Деревянная кровля

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Что такое деревянная кровля

Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.

Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством

Деревянная крыша в самом общем смысле — это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов — гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).

Храм Преображения Господня в Кижах построен без единого металлического крепёжного элемента

Преимущества и недостатки деревянной кровли

Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.

Достоинства такой кровли очень весомы:

1. Эстетика. Безусловно, ваш дом выделится из всех, как сказал Баратынский, «лица необщим выраженьем».
2. Экономический фактор. Такая кровля не требует ни установки шумо-, термо-, гидро- и пароизоляции, ни вентиляции в подкровельном пространстве. «Черепки» работают как еловая шишка: в сухом состоянии «дышат» и не позволяют возникать подкровельному конденсату, а намокая, набухают и намертво смыкаются.
3. Прекрасные эксплуатационные характеристики. Крыша выдерживает большую снеговую нагрузку, сильный ветер, высокую влажность, осадки, большие температурные перепады, уберегает жителей от шума дождя и ветра.
4. Экологичность и гипоаллергенность. Не выделяет вредных испарений ни внутрь дома, ни в окружающую среду.

5. Довольно высокая долговечность. Впрочем, это напрямую зависит от вида «черепков», сорта дерева и тщательности укладки. Дубовый или лиственничный шиндель прослужит до 80 лет.

Разумеется, есть и недостатки:

1. Недолговечность в случае неправильной укладки или применения нестойкого дерева. Кровля из осиновой дранки рассчитана всего лет на 8, из соснового тёса — до 20 лет.
2. Высокая стоимость материала и работы.
3. В случае самостоятельного исполнения — большие трудозатраты на монтаж, подразумевающий скрупулёзную фиксацию каждого, часто совсем небольшого, элемента.
4. Невысокая огнестойкость. Некоторая опасность сохраняется даже при тщательной пропитке современными антипиренами каждого элемента, правильном оформлении противопожарными материалами околотрубных площадей и установке противоискровых дефлекторов на трубы и громоотводы.
5. Жёсткие требования к наклону ската. Деревянная кровля не гниёт и не протекает при довольно большом уклоне крыши — от 18 до 70о, в идеале 40—45о.

Устройство

Плоская кровля представляет собой многослойное покрытие из битумных, полимерных или битумно-полимерных кровельных материалов, уложенных один на другой в особом порядке. Крыша такого типа сооружается методом наплавления или заливки. Если представить себе вертикальный разрез покрытия, то можно увидеть, что устройство кровли состоит из следующих слоев:

Устройство плоской кровли

1. Основание. Основанием для настила кровельного материала на являются бетонные перекрытия или деревянные балки. В многоквартирных, высотных домах большой площади используют бетонное основание, так как на него ложится значительная нагрузка. В частных жилых и хозяйственных постройках плоская кровля настилается по деревянным балкам, которые дешевле, меньше весят и не перегружают фундамент.
2. Термоизоляционный материал. Так как, согласно принципу конвекции, теплый воздух поднимается вверх, крыша в отапливаемых домах становится основным местом, через которое происходят теплопотери. Чтобы снизить затраты на поддержания в помещениях оптимальной температуры, производят термоизоляцию плоской кровли. Устройство изоляционного слоя выполняют с помощью стекловаты, пенополистирола, базальтового волокна или засыпных видов утеплителей.
3. Гидроизоляционный материал. Устройство каждой плоской кровли включает в себя 3-7 слоев гидроизоляции из кровельных материалов на основе битума, полимерных смол или синтетического каучука. Эти покрытия могут быть наплавляемыми, самоклеящимися или жидкими. Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев, чтобы создать долговечное, надежное покрытие, не допускающее протечек. Срок эксплуатации 1 слоя кровельного рубероида составляет не 2-3 года, тогда как в составе многослойной конструкции он может прослужить более 15 лет.
4. Водосточная система. Плоская , состоящим из труб и водоулавливающих воронок. Чтобы талая и дождевая вода попадали в эти элементы водосточной системы и переносились в ливневую канализацию, кровле придают небольшой уклон 2-3 градуса в нужную сторону. Если жидкость скапливается на поверхности кровельного покрытия, гидроизоляционные материалы разрушаются быстрее, а утеплитель отсыревает, теряя термоизоляционные качества.

Разуклонка плоской крыши

Утепление крыши в деревянном доме

Существуют разные виды теплоизоляционных материалов, но все они должны соответствовать определённым требованиям:

• безопасность для человека и окружающей среды;
• низкая теплопроводность — не более 0,04 (Вт/м∙°С);
• небольшой вес, чтобы материал оказывал минимальную нагрузку на стропильную систему;
• способность на протяжении многих лет сохранять форму и выводить влагу, иначе деревянные элементы начнут повреждаться;
• хорошие звукоизоляционные показатели, чтобы защищать не только от холода, но и от постороннего шума;
• высокая огнестойкость.

Утепление кровли проводится только после того, как произойдёт усадка дома, не ранее, чем через год после окончания строительства. Для нежилой крыши достаточно утеплить только потолок, если же подкровельное пространство будет использоваться как жилое помещение, то проводится полное утепление кровли.

Утепление крыши деревянного дома минеральной ватой изнутри нужно производить в следующем порядке.

1. Проверяют состояние кровли — если есть протечки, то их устраняют, старую крышу лучше перекрыть полностью. Повреждённые элементы стропильной системы также надо заменить.

2. Монтируют гидроизоляционный слой. Наиболее доступным и дешёвым материалом будет гидроизоляционная плёнка. Более дорогим и качественным вариантом является супердиффузная мембрана, на неё можно укладывать утеплитель сразу и не делать контробрешётку для вентиляции.

3. Укладывают утеплитель. Толщина его слоя обычно находится в пределах 15–25 см в зависимости от климатических условий, в которых находится дом.

4. Натягивают пароизоляционный материал. В регионах с жарким летом лучше укладывать теплоотражающую плёнку, которая защитит подкровельное пространство от перегрева. Плёнка укладывается отражающим слоем наружу.

5. Укладывают отделочный материал.

Утепление кровли можно выполнить при помощи керамзита, который не повреждается грызунами и имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Для этого необходимо закрыть все щели с помощью рубероида (гидроизоляционная плёнка не подойдёт). На него насыпают слой керамзита, который также покрывают рубероидом, а затем укладывают кровельный материал. Это способ подходит для крыш с небольшим или нулевым углом наклона ската. На крутых крышах керамзит держаться не будет.

При помощи керамзита можно утеплять только плоские кровли и скаты с незначительным углом наклона

Утеплять кровлю можно и жидким пеноизолом. Это простой и эффективный способ, так как теплоизоляционный материал при помощи специального оборудование наносится непосредственно на утепляемую поверхность. Весь процесс занимает мало времени, но стоимость такого утепления будет высокой.

Для утепления жидким пеноизолом необходимо использовать специальное оборудование

Утепление деревянного дома пенополистиролом — это не лучший вариант, и если вы его выбрали, то надо брать материал с классом горючести Г1. Он не боится влажности, устойчив к поражению грибком и плесенью. Утепление при помощи пенопласта проводится так же, как и минеральной ватой. Все стыки хорошо заполняются монтажной пеной.

Независимо от выбранного материала надо придерживаться технологии монтажа. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше пригласите для выполнения таких работ специалистов.

Технология монтажа своими руками

Пирог

В основе вопроса “Как сделать плоскую крышу в частном доме?” лежит понятие многослойного пирога. Независимо от ее разновидностей, в конструкцию входят такие слои, расположенные в определенном порядке. Рассмотрим пошагово:

1. Основание, т.е. перекрытие.
2. Пароизоляция, предотвращающая проникновение пара, поднимающегося из помещения, в утеплитель.
3. Теплоизоляция. Крыша должна быть с утеплением. Это может быть один или два слоя утеплителя для предотвращения утечки тепла.
4. Стяжка. Она обеспечивает водосток и небольшой уклон крыши.
5. Гидроизоляция. Обязательный элемент, предотвращающий проникновение осадочной влаги.
6. Кровельное покрытие. Оно обеспечивает внешнюю защиту и придает внешний вид.

Типы деревянных кровельных покрытий

Кровельные покрытия из древесины разделяются на виды в зависимости от технологических процессов производства, конфигурации и метода укладки.

Гонт

Это родоначальник всех видов черепицы из дерева. Покрытие представляет собой деревянные пластины, продольный срез которых может быть различной геометрической формы. Стоит отметить, что гонт, который производится за счет распила древесины, ценится меньше, чем гонт колотый. При распиле материала происходит нарушение структуры дерева, что влечет за собой уменьшение сопротивления воздействию внешних факторов.

Деревянная черепица фиксируется к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, которые соединяют между собой две пластины и входят в обрешетку на глубину до 2 см. При наличии замка «ласточкин хвост» крепление элементов помимо механической фиксации происходит по технологии «шип-в-паз».

Дранка и щепа

Это упрощенный вариант гонта, который имеет разные размеры длины и толщины пластин. Длина одной дощечки колеблется от 40 см до 1 м, размеры щепа меньше.

Деревянная черепица этого вида изготавливается путем колки чурок на различные по размеру пластины. Древесина для пластин должна быть толстой и просушенной, иначе много дощечек будут не пригодными к укладке. При использовании бревна с влажностью до 18% для изготовления деревянной черепицы существует риск появления трещин на материале после полного высыхания.

При изготовлении материала не используют мягкий центр бревна (оболонь), такие дощечки не выдерживают длительной эксплуатации. В готовой черепице из дерева не должно быть дефектов не только в виде щелей или отверстий, но и трещин и сучков.

Такая деревянная черепица изготавливается в основном из лиственных пород деревьев, редко используются хвойные породы древесины из-за мягкости. Дранка на крышу монтируется в шахматном порядке слоями, при этом выполняется нахлест пластин как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Шиндель

Эта черепица из дерева представляет собой небольшого размера колотые дощечки. Пластины укладываются на крышу внахлест, при этом не стоит соблюдать шахматный порядок размещения элементов.

Шиндель фиксируется со смещением дощечек. Такой вид черепицы из дерева закрепляется к обрешетке не жестко, должен оставаться небольшой винт. За счет этого обеспечивается возможность материала увеличиваться в размерах при соприкосновении с влагой без вздутия, пластины не упираются друг в друга.

При изготовлении шинделя используются лиственные породы деревьев, особое внимание уделяется тому, как расположены структурные кольца древесины. Из-за нарушения технологии изготовления при многократном высыхании и увлажнении деревянная черепица коробится в различных направлениях

Лемех

Данный вид черепицы из дерева выглядит, как лопатка с резной окантовкой. Для изготовления лемеха используется только осина. Каждая дощечка — произведение искусства, создается вручную искусными руками мастера. Технологический процесс изготовления подразумевает использование только ручного инструмента.

Заготовку древесины для такого вида черепицы из дерева проводят в фазе активного циркулирования наибольшего количества сока в волокнах. На изготовление лемеха уходит много времени и материала, поэтому пластины стоят дорого. Осина со временем под воздействием тепла приобретает прочность, равную камню, и серебристый цвет.

Тес

Хвойные доски, монтаж которых проводится на кровлю вдоль или поперек линии карниза. Фиксирование доски поперек более практично, материал служит гораздо дольше.

Для стекания воды по центру досок формируют желоб. Укладывают кровлю из теса в несколько слоев, при этом должен оставаться зазор. Крепится такой материал гвоздями. Доски, которые будут находиться в верхних слоях, шлифуются со всех сторон и располагаются сердцевиной древесины наружу. Следовательно, доски нижних слоев нет необходимости шлифовать, при укладке сердцевина направляется вниз.

При выборе направления укладки материала вдоль линии карниза монтаж досок начинается с фиксации обшивной (финишной) доски, от которой ведется укладка ряда. Доски фиксируются внахлест в размере 5 см для каждого последующего ряда, который укладывается на предыдущий.

Из каких элементов состоит кровля

Сборка крыши выполняется из нескольких взаимосвязанных между собой компонентов, изображенных на фото

1. Скатов – наклонных поверхностей кровли, которые могут быть плоскими или криволинейными.
2. Конька – верхнего продольного ребра в месте примыкания скатов.
3. Ребра ската, представленного в виде выступающего угла на пересечении скатов.
4. Ендова, называемого также разжелобком, являющегося вогнутым пересечением скатов.
5. Карнизного свеса – незначительного выступа кровли за пределы сруба (на завершающем этапе подшиваем карниз крыши отделочным материалом).
6. Фронтонного свеса – часть кровли, нависающая над стеной.
7. Водосточного желоба.
8. Водосточной трубы.
9. Дымохода.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Подробнее о ней в материале: Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Монтаж крыши из драни и доски

Уклон кровли не обязан быть через чур невысоким: от 18° и больше до 90°. В мощной стропильной конструкции нет потребности, древесная кровля весит не очень много, главная нагрузка — снеговая. По традиции крыша жилищных построек перекрывается в 3 слоя, хоз. — в 2.

Трехслойная укладка. Гвозди необходимо располагать так, чтоб они перекрывались вышележащими плашками

В этом варианте надобности в водоизоляционном подкровельном слое нет, он только будет мешать вентиляции. Можно настелить ветроизоляционную пленку (мембрану) на стропилины или контррейку под каркас из рамы. Для обрешетки достаточно подобрать бруски (дощечку, обапол, жерди) сечением 40хсорок миллиметров при шаге стропилин до 80 см и 5х5 при шаге до 120 см. Брусок и стропильные ноги рекомендуется отделать огнебиозащитным составом. Шаг каркаса принимается в зависимости от размера плашек и числа слоев. При трехслойном покрытии это 1/3 длины гонтины. Скрепляют плашки кровельными гвоздками, лучше всего оцинкованными.

Монтаж крыши из щепы. Маленькая толщина плашек дает возможность свободно их гнуть. Края обрешетки закруглены

Часто что бы сэкономить дранку или гонт стелют в 2 слоя, а снизу подстилают рулонное водоизоляционное покрытие. Решение допустимое, но не лучшее, становится хуже вентиляция дерева.

Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

Есть два принципиальных решения:

• крыша на слегах – близкая по технологии к традиционным безгвоздевым конструкциям кровли традиционных славянских срубов;
• монтаж скользящих стропил.

Есть ещё слегово-стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

По сути, это масло масленое, потому что в первом варианте несущие балки расположены горизонтально, а во втором вертикально. Обе конструкции – достаточно мощные, чтобы выдержать самую тяжёлую, например, черепичную кровлю. Дублировать их – смысла нет.

Другое дело, что слеги помимо того, что держат кровлю, ещё и жёстко соединяют фронтоны. И когда к такой конструкции добавляют стропила, делают это в двух случаях:

• чтобы на вертикальные стропила набить обрешётку;
• чтобы сделать толстый пирог тёплой крыши для мансарды.

Вероятно, вполне возможны инженерные решения для обустройства тёплой крыши на слеговой основе, но их пока не разработали, поскольку пока застройщикам хватает стропильной. Поэтому если вы замыслили строить мансарду, установки стропил вам не избежать, если нет желания экспериментировать.

Как продлить долговечность деревянной кровли?

Несмотря на огромное количество преимуществ, у кровли из дерева есть один недостаток – она сильно подвержена влиянию природных явлений. В неблагоприятном климате ее срок эксплуатации существенно снижается. Именно поэтому кровлю из дерева необходимо пропитывать антисептиками и средствами огнезащиты. Такая обработка нужна не только при укладке, но и во время эксплуатации. Лучше всего проводить ее каждые 3-4 года.

Обязательно нужно давать дереву дышать, поэтому не рекомендуется укладывать такую кровлю поверх паро- и гидроизолирующих слоев. Они не пропускают достаточное количество воздуха и от этого дерево начинает портиться.

Уже продолжительное время деревянная кровля остается популярной во многих странах — от Сибири до Скандинавии. Это экологично, красиво и надежно. Она защищает дом от влаги и обеспечивает природное проветривание помещения. А благодаря современным огнезащитным средствам можно не опасаться пожара. И хотя стоит такое покрытие недешево, оно полностью оправдывает вложенные средства.

Как изготовить?

Для изготовления тонких досок дранки мастера применяют специальные станки. Ручной метод производства позволит изготовить гонты или черепицу из дерева толщиной более 10 мм.

Для распила пластин в домашних мастерских строители применяют два вида станков.

• Приобретенный в специализированных магазинах. Достоинства – высокое качество инструмента, отсутствие дефектов и неточностей при заводской сборке. Недостатки – высокая цена, нецелесообразность приобретение для разового изготовления дранки.
• Изготовленные своими руками. Достоинства – низкая цена, возможность сборки из материала, бывшего в использовании. Недостатки – наличие опыта в конструировании металлических инструментов и построения чертежей, получение деформированных и бракованных изделий.

Перед началом работ необходимо приобрести средства индивидуальной защиты и изучить правила техники безопасности при работе на распилочных станках. Приобретение сырья высокого качества и соответствующего всем нормативам и стандартам – залог успешного изготовления дранки с минимальным процентом отходов и дефектов.

Этапы изготовления кровельного материла:

• подготовка инструментов к работе, заточка всех режущих элементов и смазка необходимых деталей;
• раскол большой заготовки на сектора необходимого размера;
• выравнивание заготовок по запланированным размерам;
• очистка рабочего места от ненужного материала;

• распил элементов дранки вдоль среза;
• шлифовка поверхности;
• сортировка изготовленного материала;
• выравнивание дранки необходимо делать небольшими партиями.

Плоская крыша по деревянным балкам: устройство, схемы, советы мастера

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Вариант #4. Инверсионная кровля по балкам

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

• балки;
• сплошная обрешетка;
• гидроизоляция;
• разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
• утеплитель ЭППС;
• разделительный слой – геотекстиль;
• балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы  снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

https://youtube.com/watch?v=W6Dm8hGTAm4

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы – деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

Наслонные и висячие крыши деревянных домов

Висячие крыши

Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.

В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия

Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки

Висячие крыши

Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами

Крыша с висячими стропилами

Наслонные крыши

Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.

Наслонные крыши

Наслонные стропила

Отличительные характеристики устройства скатной крыши

Дома из дерева с кровлями из такого же материала прекраснее всего смотрятся при любой формы скатов. Плоские же кровли и не очень много схожие на них односкатные решения – не удобны и неуместны для стандартных домов. Среди скатных способов можно подобрать данное устройство древесной кровли, чтоб оно полностью подходило желаниям хозяина, и было идеальным с точки зрения монтажа.

Брусовый дом с асимметричной двускатной кровлей

Крыши скатного типа отмечают по количеству наклонных плоскостей, а еще по их месторасположению и углу уклона. Присутствие скатов придаёт кровле дома несколько очень хороших параметров, также:

• Возможность убирать воду далеко за пределы стен дома при устройстве длинных свесов;
• Быстрое самоудаление осадков с плоскости кровли;
• Возможность благоустройства мансардных помещений;
• Применение в системах домов недорогих материалов для кровли;
• Хорошие показатели теплоизоляции.

Важно! При всем разнообразии видов скатных кровель подбор стоит останавливать на вариациях, предусматривающих помещения чердака. Присутствие чердака делает лучше вентилируемость пространства под кровлей, а еще раскрывает доступ к техническим коммуникациям дома, дает возможность вести контроль состояние стропилин

Скатная крыша продемонстрирована широким разнообразием систем с конкретными названиями узлов кровли

Любая скатная крыша складывается из конкретных узлов. К ним относятся:

• Скаты – поверхности, наклоненные относительно стен дома под конкретным углом. Конструкционно скаты могут быть плоскими или же с некоторым радиусом кривизны.
• Коньки – твёрдые соединения скатов, находящиеся в верхней части кровли.
• Ребра ската – любые углы, образовывающиеся при пересечении поверхностей скатов.
• Ендова – вогнутая конфигурация при пересечении скатов.
• Свес (карниз) – часть крыши, которая ратуют за пределы стен дома.
• Фронтонный свес – выступающая над стеной часть крыши.
• Детали водостока – желоб, труба.
• Дымотвод.

Независит от структуры и фасадного вида кровли ее внутренние детали сформированы по одним и тем же правилам. Если говорим об обрешетке, то потребности к ней предъявляются согласно применяемым материалам для кровли. Что касается кровельного пирога и системы стропил, то тут нужно предусматривать отличительные характеристики начального материала – дерева.

Вывод

Дачи, коттеджи, дома, маленькие комфортные домики, замечательные замки – фантазия человека не имеет границ, когда заходит речь сооружение домов по собственному проекту

Но ни одно здание не может стать воплощенной мечтой, если не уделять большое внимание таким моментам, как выбор стройматериалов и принятие решение о специалистах для работ над домом

Пример кровли дома из дерева с мягкой крышей

Разумеется, многие разрешат, что можно сделать все строительные этапы самостоятельно, другими словами собственными руками. Но такого рода нелёгкая система, как дом из дерева, просит весьма серьезного подхода. прекрасным решением – это сотрудничество с экспертами, какие могут взять на себя полную ответственность за хорошую работу.