Как можно облагородить колодец своими руками: несколько разных способов

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

1. Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
2. Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Способ № 1 — ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 – 30 см.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

• при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
• сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
• вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Способ № 2 — утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Особенности и устройство мягких отмосток

Это недорогой, быстрый в изготовлении способ, а основание обладает всеми функциями отмостки. Сначала намечают ширину, которая составляет 0,5-1,5 м. Если планируется соорудить домик над колодцем, выбирают такой, чтобы дождевые капли с крыши не падали на отмостку. Разметив участок, копают траншею глубиной 40 см. Формируют уклон дна в направлении от колодца под углом не менее 5°.

Укладывают от центра к краям. На шахте фиксируют двусторонним скотчем или стяжкой, которая дюбелями крепится к кольцам. Пленку не натягивают, а формируют складки. При сезонной деформации она не порвется.
Засыпают песком, слегка смачивают, если сухой, и основательно трамбуют. Края должны возвышаться над почвой на 5 см. Площадка послужит основанием для последующего оформления отмостки.
Примитивная на первый взгляд конструкция имеет массу преимуществ:

1. Пучение грунта не разрушает отмостки, т.к. она движется вместе с ним. Не образуется щель у колодезного кольца, через которую могут проникнуть талые воды.
2. Происходит естественное уплотнение и осаживание почвы, которое не сказывается на состоянии отмостки. В грунте не образуются провалы и пустоты – рассадник для гнилостных бактерий. Гидроизоляционная пленка надежно защищает от проникновения грунтовых и поверхностных вод в колодец.
3.  Простота и легкость ремонта, демонтажа. Используется различное декоративное покрытие. Срок службы ограничивается только его видом.
4. Невысокая стоимость. Нет необходимости владеть профессиональными навыками строителя.

Возможны различные варианты декоративного оформления площадки. Из самых простых – засыпка щебнем, галькой. Укладывают кирпич, природный камень, срезы деревянных колод. Оформляют брусчаткой, тротуарной плиткой. Оригинально выглядит уложенный дерн или газонная трава.

Как сделать декоративный колодец своими руками: пошаговая инструкция

Приступая к строительству, стоит выбрать подходящее место для колодца, хорошо расположить конструкцию неподалеку от места отдыха на даче. Далее нужно создать пробный чертеж или найти его в интернете. Воспользовавшись чертежами, можно рассчитать количество необходимых материалов и подготовить все необходимое.

Для возведения шахты колодца используется железобетонное кольцо, которое в дальнейшем облаживается камнем или обшивается древесиной. Для такой цели подойдет и стальное кольцо, труба большого диаметра. Можно построить шахту из кирпича, а потом украсить ее подручными материалами.

Предлагаем ознакомиться с основными этапами строительства декоративного колодца своими руками:

1. Железобетонное или стальное кольцо углубляется в грунт на 20-30 см и утрамбовывается.
2. По периметру закапываются столбы, которые будут служить опорой для крыши.
3. Дно шахты засыпается галькой и все заливается бетоном.
4. На опору для крыши устанавливают декоративный барабан с цепью, которые в древности использовались для поднятия ведра с водой из колодца.  
5. Используя листовое железо и доски, сооружается крыша колодца. После укладывается черепица, солома, бамбук или другие материалы для придания колодцу натурального вида.

6. Завершающий этап – декорирование колодца камнем, брусом, плиткой.

Заключительный этап строительства декоративного колодца самый трудный. Владельцам дач бывает сложно воплотить в реальность идеи, которые показывают дизайнеры и мастера с опытом. Однако главное здесь – это украсить участок и создать строение, которое идеально впишется в его стиль. Поэтому стоит так подобрать материалы, цвет оформления колодца, его форму, чтобы он сочетался с другими постройками, например с домом или беседкой.

Декоративный колодец на даче своими руками: фото из подручных средств

Соорудить декоративный колодец из камня и дерева – это один из лучших вариантов. Предлагаем посмотреть фото различных дизайнерских решений, чтобы выбрать для себя понравившийся вариант.

Важно уделить достаточно внимания украшению прилегающей к колодцу территории. Для этих целей вокруг строения нужно уложить тротуарную плитку, поставить цветы в вазонах или просто посадить различные растения. Важно оформить все максимально естественно и натурально

Хорошо смотрится декоративный колодец, вокруг которого посажена газонная трава, низкорослые кустарники, вьющиеся растения, как показано на фото

Важно оформить все максимально естественно и натурально. Хорошо смотрится декоративный колодец, вокруг которого посажена газонная трава, низкорослые кустарники, вьющиеся растения, как показано на фото

Иногда можно дать волю фантазии и оформить декоративный колодец в китайском стиле, морском или постараться воссоздать колодец с журавлем и противовесом. Такие конструкции часто встречались в древности на территории Венгрии.

Красиво смотрятся колодцы, оформленные в деревенском стиле. В их конструкции традиционно преобладает натуральное дерево, а крыша покрывается соломой, черепицей. В качестве садовых скульптур вокруг декоративного колодца в деревенском стиле можно поставить изделия из глины, например кувшин. Тогда все будет оформлено натуралистично и привлекательно.

Дизайнеры рекомендуют оформлять декоративные колодцы росписью, резьбой по дереву или просто покрывать деревянные части конструкции лаком. Все это позволяет оформить колодец в своем неповторимом стиле. Имитация старины придает сооружению стильности и эффектности.

На Руси часто изготавливали колодцы из березового сруба. Воссоздать подобную конструкцию из березовых бревен не сложно и сегодня. Несмотря на то, что древесина этого дерева недолговечна, колодец будет выглядеть шикарно и респектабельно.

Видео о строительстве декоративного колодца своими руками на даче

Декоративный колодец на даче своими руками, пошаговая инструкция изготовления которого представлена в статье, станет истинным украшением приусадебной территории. Если следовать рекомендациям дизайнеров и опытных строителей, выполнять работу согласно чертежам и так, как показано на фото, трудностей никаких не возникнет.

Пошаговая инструкция по изготовлению домика для колодца

1. Как сделать дренажный колодец своими руками и подвести к нему трубы

   Измерить диаметр или ширину оголовка колодца. На основании этих размеров будет рассчитываться периметр деревянной основы конструкции.

   Каркасная основа

2. Из бруса сечением 50х100 мм изготовить деревянную раму. Удобней делать её на ровной поверхности, проверяя конструкцию при помощи строительного уровня.

3. К раме, перпендикулярно её основанию, прикрепить 2 бруса (вертикальные стойки) сечением 50х100 мм длиной 72 см. Вверху соединить их брусом сечением 50х50 мм, который будет играть роль конька.

   Конструкция готова для установки на колодезное кольцо

4. Вертикальные стойки соединить с основанием каркаса (в его углах) при помощи стропил. Для того чтобы стропила плотно прилегали, необходимо верхние концы стоек с обеих сторон обрезать под углами в 45 градусов.

   Верхние концы вертикальных стоек подпилены с двух сторон под углом 45 градусов

5. К основанию одной из сторон каркаса (в том месте, где будет дверь), прикрепить широкую доску. На неё в дальнейшем будут ставиться вёдра с водой из колодца. Её ширина не должна быть менее 30 см. 

6. На оставшиеся стороны набить доски меньшей ширины. Это нужно для прочности конструкции и удержания её на кольце колодца.

   Закрепление конструкции на бетонном кольце

7. Готовый каркас прикрепить на бетонное кольцо колодца при помощи болтов. Для этого необходимо совместить отверстия стоек и бетонного кольца, в которые вставить болты и закрутить гайки.

   Вертикальные балки закрепляются к бетонному кольцу на болты

8. Установить ворот с рукояткой на вертикальные стойки. Закрепить его в конструкции.

   Ворот закреплён металлическими пластинами к вертикальным стойкам

9. Прикрепить к каркасу дверь с ручкой и шпингалетом.

   Поверхность скатов готова к покрытию кровельным материалом

10. Обшить фронтоны и скаты каркаса досками. Крайние доски скатов должны выходить за пределы конструкции. Это сыграет роль козырька и защитит фронтоны от намокания.
11. Закрепить кровельный материал на скатах крыши.

Каркас должен иметь правильную геометрическую форму, так как смещения и перекосы в будущем негативно скажутся на целостности конструкции. Места соединений деревянных элементов каркаса можно дополнительно укрепить металлическими уголками. Для этого подойдут саморезы с редким шагом резьбы диаметром от 3,0 до 4,0 мм и длиной от 20 до 30 мм.

Когда конструкция установлена на кольцо колодца, можно приступить к изготовлению ворота. Это приспособление необходимо для подъёма и спуска ведра.

Ворот для колодца

Круглое бревно длиной 90 см и диаметром от 20 см и более. Длина ворота должна быть на 4–5 см меньше, чем расстояние между вертикальными стойками. Это даёт возможность не задевать стойку краем ворота.

Размеры металлических элементов должны точно подходить к отверстиям ворота

• Предварительно его нужно очистить от коры, выровнять рубанком и отшлифовать.
• Для сохранения цилиндрической формы, края бревна обмотать проволокой или обтянуть металлическим хомутом.
• В торцах бревна, по центру, просверлить отверстия диаметром 2 см и глубиной 5 см.

Перед изготовлением ворота бревно должно быть сухим и без трещин

• Сверху закрепить металлические шайбы с аналогичными отверстиями. Это необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания древесины во время эксплуатации.
• Такие же отверстия просверлить на одинаковой высоте в вертикальных стойках. Потом туда вставить металлические втулки.
• В готовые отверстия бревна вбить металлические пруты: слева — 20 см, справа — Г-образная рукоятка ворота.

Металлические детали для ручного ворота

• Подвесить ворот с металлическими деталями на вертикальные стойки.
• Прикрепить к вороту цепь и подвесить к ней ёмкость для воды.

Дверца на домик своими руками

К одной из сторон каркаса закрепить 3 бруска (предназначенные для каркаса двери) сечением 50х50 мм;

Брусы крепятся к стропилам и основанию всей конструкции

В соответствии с размерами каркаса собрать дверь из одинаковых досок. Сверху, снизу и по диагонали подогнанные доски скрепляются брусками;

• Прикрепить металлические петли к дверце;
• Затем установить дверцу на каркас и закрепить петли на саморезы или гвозди;

Дверные петли закреплены гвоздями

• Закрепить на внешней стороне двери ручку и шпингалет;
• Проверить дверь. Она не должна зацепляться при открытии и закрытии.

Установка кровельного материала

Последним этапом постройки домика для колодца будет установка гидроизоляционного слоя на крышу. Это сохранит древесину и продлит срок эксплуатации конструкции. В качестве защиты от воды используют рубероид или, как в нашем случае, мягкую черепицу.

В качестве кровли выбрана мягкая черепица

Достоинства и недостатки

Пластик обладает устойчивостью к естественному биологическому разложению и может находиться в земле более 50 лет. При этом он сочетает в себе свойства прочности, эластичности и герметичности. Такими характеристиками не могут похвастаться бетонные изделия, применяемые в строительстве колодцев.

Помимо устойчивости к разложению, стенки пластиковой емкости не подвержены воздействию мха. Если сравнивать пластик с бетоном, то последний имеет тенденцию к разрушению, под действием окружающей среды.

При понижении температуры ниже нулевой отметки вода, содержащаяся в порах бетона, начинает кристаллизоваться и увеличиваться в объеме. В итоге возрастает пористость и снижается плотность бетонного камня заодно с прочностью.

В порах бетона расселяются колонии бактерий и задерживаются споры мха. Со временем они разрастаются, то неизбежно приводит к разрушению стенок и ухудшению качества питьевой воды

К недостаткам конструкции относятся возможные повреждения пластика корнями деревьев. Не рекомендуется строить скважину или колодец с пластиковой шахтой вблизи них.

Еще одним минусом является то, что при длительном воздействии солнечных лучей материал становиться хрупким. Это приводит к поломке крышки люка, если она выполнена из пластика. Помимо солнечного света, неустойчивый к промерзанию полимер, легко повреждается при сильных морозах.

Не рекомендуется использовать пластиковые крышки для колодцев, если температура зимой опускается ниже -25°С.

К достоинствам пластиковых вставок можно отнести их надежность. Так как при должном утеплении температура вокруг ствола в пределах зоны сезонного промерзания не опускается до нулевых значений, риск повреждения пластика в трубчатых и шахтных колодцах минимален. Нарушение герметизации может возникнуть при неправильном креплении пластиковой вставки.

При реставрации и ремонте старого колодца из бетонных колец иногда применяют следующий способ крепления:

1. Опускают вставку в колодец.
2. Фиксируют ее при помощи анкеров с резиновыми или силиконовыми прокладками.
3. Засыпают оставшееся пространство между кольцами и вставкой гравием, мелким щебнем или песком.

Эта установка приводит к необходимости замены прокладок, которые со временем приходят в негодность. При таком способе монтажа поврежденные резиновые детали сложно. В результате образуется щель между анкером и вставкой. Через эти щели поверхностные воды попадают в колодец, приводя к ухудшению качества питьевой воды.

Это опасно, если недалеко от скважины расположена сливная яма или септик из бетонных колец. Так как качество очистки сточных вод при отсутствии дополнительного оборудования низкий, то значительная часть патогенной микрофлоры попадает в грунтовые воды, откуда перемещается, заражая источники питьевой воды (+)

Через отверстия, образовавшиеся при неправильном монтаже, бактерии могут проникать в колодец. Верным признаком разгерметизации являются темные мокрые или высохшие подтеки, спускающиеся вниз от анкеров. При их обнаружении необходимо немедленно обработать места течи герметиком. Эту процедуру придется повторять по мере необходимости.

Подготовка к работе

Для изготовления деревянного домика вам понадобится стандартный плотницкий набор инструмента, включающий в себя стамески, рубанок и ножовку. Совсем хорошо, когда в вашем распоряжении найдется электроинструмент, облегчающий и ускоряющий работу:

• ручной фрезер;
• лобзик электрический;
• циркулярная пила с возможностью регулировки угла наклона зубьев.

Если перечисленных приспособлений у вас нет, то придется обойтись ручным инструментом. По поводу материалов особых требований нет: имеется в хозяйстве деревянный брус, бревна или доски, — смело используйте их для строительства. Конструкция навеса не несет больших нагрузок, а неказистый вид бывшего в употреблении материала можно скрыть под наружной облицовкой, например, из сайдинга.

Перед тем как сделать домик для накрывки колодца, снимите размеры горловины – высоту над уровнем земли, диаметр и толщину бетонных стенок. Если планируется обшивка надземной части, вокруг нее необходимо выровнять и утрамбовать грунт. В отдельных случаях делается небольшой фундамент, о чем будет сказано ниже.

Домик с двухскатной кровлей

Домик для колодца с двухскатной кровлей

Простейший и наиболее популярный вариант конструкции. Подобный колодезный домик с легкостью строится из подручных приспособлений, т.к. почти все необходимое (брус, доски, крепежи) остается после завершения более масштабных строительных мероприятий.

Домик для колодца с двухскатной кровлей

Каркас

Для создания основы такого домика применяются доски и деревянный брус.

Домики для колодцев

В первую очередь необходимо подобрать оптимальные размеры основных элементов конструкции. Если детали будут чересчур тонкими, колодезный домик может не выдержать ветровых и прочих нагрузок. Слишком же объемные элементы сделают домик громоздким.

Схема домика. 1 – рама-основание, 2 – фронтоны, 3 – стойка, 4 – конек крыши, 5 – ворот, 6 – обшивка фронтонов, 7, 8 – скаты крыши

Колодезный домик с дверцей

Колодезный домик с дверцей

Поэтому придерживайтесь рекомендованных и проверенных временем параметров. Так, оптимальной толщиной доски является показатель в 4 см, сечение бруса – 8×10 либо 10×10 см. Конструкция такого домика состоит из четырех стоек из бруса и такого же количества досок, подходящих для выполнения верхней и нижней обвязки. Рекомендованная ширина досок – 120-150 мм.

Каркас колодезного домика

Заранее отпилите доски в соответствии с размерами вашего колодца, после чего поочередно приколотите все элементы к опорным стойкам. В результате вы получите надежный и ровный каркас. Для скрепления элементов упомянутых размеров используйте гвозди длиной порядка 100 мм.

Устройство ворота

На этом этапе лучше всего придерживаться следующего алгоритма:

• скрепите досками первую пару опорных стоек, внизу и вверху;
• аналогичным способом соедините оставшуюся пару опорных стоек;
• установите подготовленные конструкции вокруг колодца;
• окончательно соедините элементы каркаса обвязками.

  Установка домика на верхнее кольцо колодца

  Установка домика

  Колодезный домик

Крыша и обивка

Приступайте к обустройству крыши колодезного домика. Начните с монтажа стропильных ферм – это жесткая конструкция, предназначенная для крепления обрешетки. Фермы делайте из прочных досок толщиной не меньше 30 мм. Длину подбирайте индивидуально – от этого показателя напрямую зависит итоговая высота колодезного домика.

Колодезный домик

Каркас домика

Подготовьте доски для укосин и ригелей. Будет достаточно материала толщиной 2,5-3 см. В целом вам нужно подготовить 6 стропильных ног, 3 ригеля и 8 укосин. Обрежьте стропильные элементы под углом, а затем соедините верхние концы изделий друг с другом. Крепление выполняйте при помощи саморезов.

Чтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкой

Чтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкой

Для дополнительной фиксации стропил используйте ригели. Их нужно располагать на 30 см ниже точки верхнего скрепления стропил. В местах соединения стропильных элементов с досками верхней обвязки создайте вырезы. Для соединения стропил и каркаса используйте 12-сантиметровые гвозди.

Крыша домика

Усильте фиксацию стропильных элементов укосинами. Для соединения ферм используйте своего рода конек – конструкцию из двух досок. Доски обрешетки крепите с шагом порядка 15 см. Обеспечьте 10-сантиметровые выступы над стенками постройки. Покройте готовый каркас кровли рубероидом, а поверх него при желании закрепите финишный кровельный материал на свое усмотрение. В завершение вам останется лишь прикрыть ветровыми досками места угловых соединений.

Колодезный домик

Колодезный домик

Каркас кровельной конструкции удобнее всего собирать на земле.

Обшивка крыши домика

Дверца

Дверца такого колодезного домика имеет вид своего рода дощатого щита. Изготавливается дверка по предельно простому принципу. Нарежьте доски шириной порядка 150-200 мм. По длине будет достаточно 85 мм.

Дверца домика

Сложите доски одна к другой и скрепите с помощью брусков 30×25 мм. Двух брусков будет вполне достаточно – один вы зафиксируете сверху, второй прибьете снизу. Для скрепления элементов изделия используйте саморезы. Четырех саморезов на каждую доску будет достаточно.

Прибейте дополнительный диагональный брусок. Он поспособствует увеличению жесткости изделия. Обшейте фронтоны, прикрепите защелку и ручку, а затем навесьте готовую дверцу на петли.

Не забудьте обработать наружную сторону изделия антисептическим препаратом и покрыть лаком. Перед нанесением лака можете покрасить дверцу водостойкой краской.

Детали для ручного ворота

Ворот

Ворот

Ворот

Вариант обшивки домика профнастилом

Этап подготовительных работ

Прежде, чем самому приступать к обустройству колодца на участке возле дома, необходимо определиться с конструкцией, изучить технологию процесса и ознакомиться с правилами безопасности.

Конструкция

На рисунке изображено устройство колодца с шахтой из бетонных колец.

Пример простой конструкции колодца

Пояснения к рисунку:

• А — надстройка, обеспечивающая защиту от проникновения мусора (оголовок);
• В — гидроизоляционный замок из глины;
• С – донный фильтр из гравия, как правило, трехслойный. Первый — из крупных фракций размером 15см, средний – 10см, нижний — из мелкого щебня;
• D – верховодка;
• Е – ствол шахты из ЖБИ колец;
• F – водоносный слой.

Шахта колодца бывает кирпичной, каменной или деревянной. Она может уходить на глубину до 10-15 метров, но встречаются конструкции, дно которых находится на 30 метров ниже уровня земли. Если оно вязкое, сооружается деревянный настил, и уже сверху него организуется донный фильтр.

Заметим, что мы привели схему устройства на основе ЖБИ колец, поскольку такая конструкция наиболее оптимальна.

Необходимые материалы

Для работы понадобится подготовить следующие материалы:

несколько ЖБИ колец, их количество зависит от глубины шахты, стандартные размеры показаны на рисунке;

Размеры колец

• материал для донного фильтра (гравий мелких и крупных фракций);
• скобы (с их помощью будут скрепляться кольца);
• ингредиенты для цементного раствора, которым будут замазываться швы.

Общая цена на материалы покажет, во сколько обойдется строительство колодца с бетонными кольцами(при условии, что копать его, а также выполнять другие работы, вы будете самостоятельно). Естественно, что стоимость существенно возрастет, если всю ручную работу станет выполнять бригада строителей.

Необходимо сразу предупредить, что вес ЖБТ колец довольно внушительный, и без посторонней помощи переместить их и установить не получится. Если вам некого позвать на помощь, то придется нанимать работников или обратиться в строительную организацию, специализирующуюся в этой сфере.

Заметим, что такое удовольствие не дешевое, например, в городе Выборг вырыть яму под шахту и организовать колодец глубиной 9 метров обойдется около 70 тысяч рублей.

Инструменты

С учетом, что земляные работы будут проводится без использования спецтехники, следует заранее подготовить:

• несколько лопат и ведер;
• треногу с установленным на нее подъемным механизмом;
• лестницу и веревку.

Гидроизоляционные работы

Итак, вы удачно обустроили ствол колодца, соорудили фильтр. Теперь надо защитить внутреннюю часть. Для этого осуществляется гидроизоляция с применением смеси клей ПВА + цемент. Такой раствор хорошо перемешивают, формируя однородную массу. Работы можно провести в два этапа:

• жидкую массу при помощи кисти наносят на все швы;
• затем шпателем заделывают более густым раствором.

Также вы можете приобрести готовый гидроизоляционный материал, не содержащий битума.

Потом сооружают глиняный замок, набивая траншею этим материалом. По уровню земли формируют уклон по направлению от колодца для отвода осадочных вод. Площадку желательно забетонировать. Верхние кольца можно дополнительно обернуть пленкой.

До начала пользования воду нужно откачивать. Делают это в течение 2-3 недель, после чего вода сдается на лабораторные исследования.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.