Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Вбивание

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

• Сетка рабица;
• Сварная металлическая сетка.

Бутование

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

• профнастил;
• древесина.

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Забивание

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора, не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка.

Преимущества бетонирования:

• Высокая устойчивость столба;
• Никогда не появляется коррозия;
• Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Выбор метода установки столбов

Основные методы установки столбов при сооружении забора — бетонирование и простое углубление в грунт. Их различие в том, что в первом случае опорные элементы монтируют в ямку и заливают бетонной смесью. Техника разделяется на несколько типов, например, частичное или полное бетонирование. Этот метод имеет ряд достоинств и часто используется в строительстве.

Бетонирование обладает следующими преимуществами по сравнению с простым углублением:

• надёжность;
• долговечный результат;
• антикоррозийная защита труб;
• возможность установки массивных заборов.

Недостатки бетонирования — сложная технология и большие временные затраты. Но в результате забор на бетонированных столбах отличается повышенной надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Эти преимущества важны в регионах с сильными ветрами и рыхлой почвой.

Схема установки проста и не требует применения сложных инструментов

Другой метод состоит в том, что столбы просто забивают в грунт. Это очень просто и позволяет создать надёжную основу для забора. Однако стоит учесть, что в этом случае необходима плотная и жёсткая почва. Рыхлая и болотистая основа не обеспечит прочность опорным столбам.

Простое углубление отличается от бетонирования такими преимуществами, как:

• лёгкий монтаж и небольшие временные затраты;
• возможность установки заборов из лёгких материалов;
• отсутствие необходимости в дорогих материалах;
• возможность установки забора своими руками.

При углублении важно рассчитать высоту столбов

Недостаток углубления столбов в грунт заключается в низкой степени прочности всей конструкции. В таком случае невозможно установить массивный забор, так как столбы не выдержат его вес и накренятся. Такой метод не подходит для рыхлой почвы, но оптимален при твёрдом грунте и для монтажа сетки-рабицы. Простое углубление часто используется на дачных участках, так как не требует существенных затрат.

Особенным вариантом является бутование — комбинированная установка, сочетающая в себе все преимущества двух методов — бетонирования и забивания. Поэтому столбы часто устанавливают именно в такой технике. Этот способ установки опор при устройстве ограждений применяют на любых грунтах, он является по-настоящему универсальным и рекомендуется даже на пучинистых почвах. Эта технология не требует использования бетона.

Сначала готовится лунка под столб, её диаметр немного больше сечения опоры. После установки окружающее пространство не бетонируют, а утрамбовывают мелким щебнем. Таким образом, вокруг столба обеспечивается дренаж, а пучинистый грунт (суглинок, глина) приобретает свойства непучинистого.

Выбор определённого метода зависит от типа забора (сетка, профнастил, кирпич и др.), климата, личных предпочтений владельца участка, материала столбов.

Расстояние между столбами

На эффективность метода установки влияет множество факторов. Определение правильного расстояния между опорами — один из важных моментов. Этот показатель зависит от материала и высоты забора, ветровой нагрузки, прочности установки столбов. Предварительно определяется расположение калитки, угловых опорных столбов и ворот. Например, для забора из профнастила высотой в 2 м оптимальным является расстояние между столбами в 2–2,20 м.

Схема забора значительно упрощает монтаж

Расстояние между столбами более 3 м не обеспечивает надёжности конструкции, так как при ветровой или весовой нагрузке забор расшатается и накренится. Чаще всего расстояние составляет от 2 до 3 м.

Как проводятся работы

Строительные работы всегда выполняются в определенной последовательности и качество будущего построения напрямую зависит от ответственного выполнения каждого следующего этапа.

Вообще изначально потребуется начертить хотя бы схематический план будущего ограждения. Это делается для того, чтобы правильно рассчитать расстояние между основными элементами, а, как следствие, и их количество. Также учитывается глубина вкапывания свай в землю, способ установки.

Сразу рассчитывается объем сырья для заливки, составляется список требующихся инструментов.

Материал и инструменты

Вне зависимости от выбранного способа того, как забетонировать трубы понадобятся сами опорные сваи. Изделия могут быть тонкостенными, толстостенными, с круглым сечением, квадратным или комбинированным. Последний вариант предполагает круглую часть для погружения под землю, а квадратная лучшим образом подходит под крепление секций или лаг.

Вбивание столпов проводится при помощи тяжелого молота, кувалды или спецтехники. В любом случае следует сразу пригласить помощника, который будет поддерживать элемент во время установки, регулировать его относительно уровня.

Под бутование нужно подготовить сухой некрупный щебень, качественный цемент и гидроизоляцию. Отлично подойдет рубероид.

Копать лунки можно лопатой или специальным буром, что зависит от того, какой размер лунки требуется.

Для начала необходимо заранее подготовить все компоненты для наведения смеси: чистую воду, большую тару, инструмент для замешивания. Лучше всего намешивать раствор при помощи строительного миксера – особой насадки для электрической дрели.

Процесс установки

Сначала необходимо подготовить территорию: расчистить рабочее пространство, удалить насаждения, сорняки, выполнить разметку. Для этого по линии постройки вбивают колышки и натягивают по ним веревку. На местах расположения свай делают надкоп лопатой, чтобы знать точное расположение опор.

Если с вбиванием подпор и бутованием все более-менее понятно, то стоит поближе рассмотреть варианты того, как можно правильно бетонировать опоры.

Рекомендуется делать небольшие порции цементной смеси, чтобы она не отвердевала до того, как будет полностью использована. После заливания каждой точки необходимо проткнуть несколько раз прутом арматуры или шомполом, чтобы выпустить лишний воздух, лучше усадить раствор.

Процесс заливки отдельных лунок наглядно показан в следующем видео:

Под точечную заливку копают отдельные лунки, на дно которых насыпают песчаную подушку. Обязательно укладывается слой гидроизоляции, а для укрепления положения можно выполнить армирование: по центру трубы устанавливают арматурный прут и заливают цементом.

Когда полые сваи подрезают на одной высоте, то после отвердевания смеси и схода проступившей влаги сверху надевают защитный декоративный колпак. Данный элемент предназначен для защиты бетона от воздействия осадков, перепада температур, разрушения птицами или насекомыми. Также это станет отличным дополнением, завершающим общий вид.

Ленточное основание предполагает копку траншеи на протяжении всего забора. Глубина линии должна составлять не менее 50 см. На дно выкопанного пространства насыпают песок, поливают водой, трамбуют, укладывают гидроизолирующий слой, ставят опалубку под ростверк (надземную часть заливки). Далее там размещают связанную арматуру, опорные сваи и заливают раствор. Потребуется соблюдение технологии изготовления цементной смеси, а также контроль положения столпов по уровню.

После отвердевания бетона опалубку демонтируют.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

• Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
• Планируете установить сетку-рабицу. Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
• Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
• Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.

Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.

Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.

Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.

Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.

Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.

Уровень

Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз

В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).

Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.

Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).

Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.

Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.

Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).

Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.

Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.

Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.

Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Оптимальная последовательность работ и основные правила технологии

Прежде чем начинать обзор инструкции монтажа, стоит отметить, что перед тем как бетонировать столбы для забора придется «провернуть» целый комплекс работ.

Это и обработка древесины (в качестве наглядного примера возьмем самый простой вариант — опоры будут деревянные), и гидроизоляция столбов, и устройство дренажа на дне ям. Как видите не все так просто.

Обратите внимание на то, что рассматриваемая ниже инструкция, то есть ее принцип, этапность, актуальна и для столбов из бетона и металла. Разве что этап обработки самих опор немного отличается

Дерево мы будем обрабатывать антисептиком, а вот металл придется покрывать специальным антикоррозийным грунтом (бетон же в обработке не нуждается).

Грунтовка по металлу

Итак, пошаговая установка опор под забор своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем, как забетонировать столбы для забора нужно запастись вот чем:

1. Опорами. Для этого подойдет деревянный брус размером 50 на 100 мм, или 100 на 100.
2. Щебнем, песком и цементом для приготовления бетона.
3. Антисептиком для предварительной обработки древесины. Цена этой жидкости низкая, а вот пользы от данного химиката много – дерево будет меньше гнить, а в его структуре не будут размножаться всякие жучки.

Обработка дерева антисептиком

1. Рубероидом на пленочной основе для защиты нижней части опор.
2. Керамзитом. Он понадобится для устройства дренажа.
3. Лопатами, ведрами и корытом для работы с раствором.
4. Строительным уровнем и длинной нитью.

Сначала необходимо нарезать сами столбы, чтобы они получились примерно одинаковой длины (после установки можно будет «подогнать» все точно – мы расскажем как).

Второе, что нужно сделать, это нанести антисептик на древесину, чтобы жидкость до момента установки успела впитаться и высохнуть. Наноситься антисептик обычной кисточкой. Можно сделать не один, а два слоя – так будет надежнее.

Так выглядит антисептик для дерева

1. Определяем две крайние точки линии будущего забора и вбиваем там колышки.
2. Натягиваем между колышками нить.
3. Теперь необходимо выкопать ямы под все промежуточные столбы (глубину ямы делайте примерно в полметра). Расстояние между ними вычисляется исходя из того, какова будет ширина обшивки. Но в принципе, как правило, ширина секций составляет полтора-два метра.

Пример установленных опор

Совет: если в тех точках, где нужно рыть отверстия под столбы располагаются бетонные ленты или каменные фрагменты старых конструкций, которые выкопать невозможно, то можно попробовать применить алмазное бурение отверстий в бетоне. Если же воспользоваться такой услугой нет возможности, то есть еще вариант. Выполняется резка железобетона алмазными кругами с помощью обычной болгарки, а потом весь массив дробится кувалдой и вынимается из грунта.

После того, как ямы выкопаны, на их дно засыпается песок и керамзит, которые нужно немного утрамбовать. Это своеобразная дренажная система – керамзит будет впитывать излишнюю влагу, кроме того через пространство между камнями лишняя вода будет уходить вниз к песку и грунту.

В общем-то, осталось обернуть нижнюю часть брусьев рубероидом и можно приступать к самой установке.

Установка столбов и работа с бетоном

Вот как раз на этом этапе все достаточно просто.

1. Замешиваем бетонный раствор в корыте, устанавливаем два крайних столба. Регулируем правильность вертикали с помощью уровня. Заливаем между опорами и грунтом рабочую смесь и ждем, пока бетон схватится.
2. Натягиваем между столбами две нитки – по нижней части опор и верхней. Это будут наши направляющие, на которые нужно ориентироваться при установке промежуточных столбов.

Регулировка опор по нитке

1. Ставим все промежуточные опоры, заливаем ямки бетоном и пока он еще пластичный регулируем по ниткам положение бруса относительно вертикали.
2. Когда бетон полностью застынет, можно натянуть между крайними столбами нитку по самому их верху и спилить лишние верхушки у всех промежуточных опор. То есть тут мы как бы выровняем по верху горизонталь установленных столбов.

В принципе на этом все – установка завершена, забор можно обшивать.

Мы подробно разобрались в том бетонировать или нет столбы для забора, рассмотрели, как вообще это делается и что при этом важно учитывать. Надеемся, что вся эта информация пригодится вам на практике и вы сможете сделать по-настоящему долговечную конструкцию

Ну а если хотите узнать больше сведений по этой теме, то обязательно просмотрите еще и видео в этой статье.

Измерьте общую ширину панели забора

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.

Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.

Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.

Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.

Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния  (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили расстояние  до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех столбов.

Как проверить установлены ли стойки для забора на одной прямой

Теперь, когда все наши местоположения столбов, нам нужно убедиться, что все они находятся в на одной линии.

Привяжите веревку вокруг одного из угловых столбов и протяните его до углового столбика на другом конце.

Посмотрите вниз на линию от одного углового столба к другому, она должна быть прямой со всеми кольями между вдоль линии.

Колья выбиты, чтобы отметить места забора

Колья вбиваются в землю, чтобы отметить места каждого столба забора, а затем веревка привязывается к первому и последнему посту, чтобы держать все столбе в ряд

Если какие-либо колышки немного отклонены, переместите их в одну линию.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Фундамент под забор используется трёх типов:

1. Ленточный (фундамент подходит для ограждений всех типов и заливается в один заход. Перед заливкой проводят армирование укладывая, в траншею, стальную или стеклопластиковую арматуру, создавая, таким образом, армирующий каркас);

2. Столбчатый (данный тип основания, подразумевает заливку только в местах опор и подходит для устойчивых типов грунтов и лёгких ограждений);

3. Ленточно-столбчатый (комбинированный тип фундамента в основном используется при строительстве тяжёлого забора, например, из кирпича и используется на сложных типах грунтов).

Стоит отметить, что сталкиваясь с выбором — какой фундамент лучше для забора с кирпичными столбами, в большинстве случаев, оптимально использовать ленточный тип фундамента. Он имеет ряд существенных преимуществ:

• Монолитное основание не допускает частичного просаживания конструкции от секции к секции;
• Отличная стойкость фундамента к погодным условиям;
• Подходит для массивных заборов, используется при строительстве домов;
• Ленточный фундамент имеет долгий срок службы.

Более подробный видео-обзор выбора типа конструкции:

Глубина, на которую заливают фундамент под забор с кирпичными столбами зависит от выбранного типа ограждения и устойчивости почвы.

В тёплых областях с минимальным количеством осадков, для устройства фундамента достаточно убрать до 40 см грунта. Очень часто в этих регионах не уделяется особого внимания и гидроизоляции фундамента — этот шаг пропускают в процессе строительства.

Для надёжного основания, достаточная глубина траншеи равняется 50-70 см. Ширина в 30-40 см или равная ширине кирпичных столбов.

В случае если почва пучинистая, содержит большое количество влаги и промерзает до 80 см, то глубину траншеи увеличивают до 100 см. Более подробно: На какую глубину закапывать столбы для забора

На такую же глубину рекомендуется заливать и столбчатый тип фундамента. Который часто используют, если между кирпичными опорами планируется устанавливать лёгкие секции — сетку-рабицу или забор из профнастила.

Расстояние между столбами зависит от высоты забора и состовляет 2 — 3 метра (см. Расстояние между столбами забора из профнастила).

Технология заливки на видео:

Стоит обратить внимание, что заливка столбчатого фундамента происходит в 2 этапа:

1. Заливается слой 15-20 см для формирования подошвы;
2. Формируется опалубка или устанавливается труба для последующей заливки.

Перед заливкой цементной смеси, дно хорошо утрамбовывают и засыпают «подушку» которая обеспечивает амортизацию и отвод избыточной влаги от основания конструкции. Сначала засыпается и трамбуется песок, слоем примерно 5-10 см. Песок выбирают с крупными частицами, мелкий песок с примесью глины использовать нежелательно. Затем выстилается 10-15 см щебня или гравия, который также трамбуется и ровняется.

Выбор технологии установки

Если дачный участок находится на пучинистом грунте, то следует отказаться от метода бетонирования столбов. Иначе с наступлением весны их может «вывести». Зимой, когда земля становится замерзшей, она приобретает увеличенный объем по причине содержания воды. Подобный процесс принято именовать пучением грунта. Когда же температура воздуха повышается да положительных отметок, происходит оттаивание грунта, в результате лед превращается в жидкость, а это неизбежно приводит к проседанию грунта.

Важно отметить, что земля оттаивает на разных участках по-разному. Сильнее земля прогревается с южной стороны, поэтому с приходом тепла наблюдается неравномерное проседание столбов

Также свой вклад вносит и талая вода, которая, воздействуя на бетонное основание, вызывает его разрушение.

Если дачный участок находится на твердом грунте, то рекомендуется выбирать метод забивания столбов. Если земля расположена на песчаном или песчано-глинистом грунте, то лучше всего использовать технологию бетонирования. Забивка привлекательна в первую очередь тем, что этот метод установки основы занимает минимум времени. По этой причине рассматривать этот вариант следует в тех случаях, когда стоит задача по возведению временных ограждений.