Мембраны для гидроаккумуляторов: разновидности изделий и причины износа

2 Как понять, что нарушена целостность мембраны?

Если вода из крана начинает идти с перебоями (то нормальным напором, то тонкой струей с периодическим усилением), и стрелка манометра «скачет», показывая резкую перемену давления – это явный признак того, что мембрану требуется проверить.

Теперь следует разобраться с тем, как выполняется проверка целостности мембраны. Этапы следующие:

Внешний вид порванной мембраны.

1. Насос отключается.
2. Подача воды в бак перекрывается.
3. Вода из бака сливается.

Как вариант – проверять целостность можно и другим способом: стравив воздух из бака. Если по завершению процедуры из ниппеля будет идти вода – значит, диагноз поставлен верно мембрана повреждена.

2.1 Правила замены мембраны

Если Вы проделали вышеупомянутую процедуру и уверились в том, что целостность изделия нарушена – значит, требуется заменить износившуюся «грушу». Для этого выполняем следующие действия:

1. Гидроаккумулятор отсоединяется от трубопровода.
2. Сбрасывается давление воздуха (если до этого еще не выполнялось). Ниппель, который для этого предназначен, располагается на верхней части корпуса бака (независимо от того, какой он – вертикальный или горизонтальный).
3. Шланг и крышка – откручиваются.

При этом будьте готовы к тому, что внутри емкости еще осталась вода, причем будет ее немало. По этой причине процедуру требуется проводить, держа рядом таз, или же в месте, где не страшно будет залить пол водой (на улице или в гараже, к примеру).

Процесс извлечения старой мембраны из бака.

После того, как вода из гидроаккумулятора полностью слилась – можно продолжать процедуру:

1. Демонтируется крышка с манометром.
2. Через специально предназначенное отверстие (располагается внизу корпуса, независимо от конструкции бака) мембрана вытаскивается наружу.

На этом этапе требуется заодно и осмотреть сам корпус

Внимание следует обращать на ржавчину, трещины, грязь – само собой, что всего этого быть не должно. После проверки бак промывается изнутри и откладывается – для просушки

Дальнейшие этапы:

1. Новую (или старую, но отремонтированную) мембрану моют и устанавливают в гидроакумулятор.
2. Монтируется на место фланец мембраны.

После того, как конструкция была собрана обратно – требуется закачать воздух внутрь бака – чтобы устройство могло нормально функционировать. Выполняется это с помощью обычного насоса, через золотник, который обычно располагается в нижней части корпуса.

Порядок действий

Перед тем, как заменить мембрану в насосной станции прибор отключается от электросети, затем сбрасывается давление, то есть открываются краны и ожидается, пока все стечет, а манометр покажет 0. Потом перекрываются краны, которые идут в систему.

Далее замена мембраны на насосной станции выполняется в следующей последовательности:

1. Аппарат отсоединяется от системы при помощи газового ключа.

2. Под бак в том месте, где располагается фланец, подставляется ведро для сбора вытекающей жидкости.

3. На гидробаке выкручиваются болты фланца, но не все. Два крепежа расположенные по диагонали оставляются и немного ослабляются. Это делается, чтобы не залить все вокруг. Слив будет производиться потихоньку. Когда поток прекратится, откручиваются последние крепежи, снимается фланец. Слегка освободив края, сливаются остатки.

4. В емкостях объемом 100 и более литров сверху имеется гайка держателя груши. Ее следует открутить.

5. Вынимается испорченная груша.

6. Чаще всего на стенках бака оседает грязь, поэтому он хорошо промывается и насухо вытирается.

7. Берется новая груша. Она по размеру должна совпадать со старой

Особое внимание необходимо обратить на диаметр горловины

8. Вставляется резьбовой штуцер (при его наличии), при помощи которого верхняя часть заменяемой детали крепится к корпусу, и аккуратно закручивается.

9. Новая деталь устанавливается в гидробак.

10. При наличии штуцера установка выполняется таким образом, чтобы он попал в предназначенное для него отверстие.

Если стоит большая насосная станция замена мембраны будет затруднена тем, что дотянуться рукой до другого края емкости не получится. В этом случае можно воспользоваться различными подручными средствами, например, предварительно привязать к держателю веревку и протянуть ее через отверстие. На резьбу накручивается гайка.

11. Горловина прижимается фланцем и фиксируется. Установка и закручивание болтов осуществляется по аналогичным правилам, что и для колес автомобиля.

12. Убирается крышка, закрывающая ниппель и насосом закачивается воздух. Делается это до получения нужного значения.

Его расчет производится следующим образом: максимальное давление, при котором система отключается, умножается на коэффициент 0,9. Когда все будет готово, ставится крышка.

На этом, собственно, замена мембраны насосной станции завершена. Аппарат подключается к трубам. Запуск на сухую категорически запрещен, в противном случае через несколько минут прибор сломается. В него в обязательном порядке заливается вода. Для этого на насосе предусмотрено специальное отверстие.

Оно закрыто заглушкой. Она откручивается, внутрь наливается вода и назад ставится заглушка. Оборудование включается в сеть и проверяется его работоспособность. Затем отключается от сети, сбрасывается давление, и манометром проверяются показатели в баке.

Далее регулируется нижнее и верхнее давление, то есть, при каких значениях будет происходить включение и при каких отключение. Снимается крышка с блока регулировки и, закручивая или откручивая гайки, выставляются требуемые значения. Блок закрывается. Вот и все, что нужно знать о том, как поменять мембрану на насосной станции.

1 Устройство мембраны и принцип ее работы

Мембрана для гидроаккумулятора внешне похожа на обычную медицинскую грелку или банку – в моделях небольших размеров (до 100 литров). У более крупного бака (от 100 литров и больше) ее форма скорее напоминает грушу или бутылку.

Суть, впрочем, не меняется – в любом случае это емкость, выполняемая из эластичных материалов. Она вставляется в металлический корпус бака, разделяя его на две части. В одной – внутри мембраны – содержится вода. Вторая – между стенкой мембраны и корпуса – закачанный внутрь воздух.

Такая конструкция предназначается для следующего: включенный насос закачивает воду внутрь бака (а точнее – внутрь мембраны). Ее наполнение производится до определенного уровня – пока давление внутри не достигнет до максимального давления (для бытовых систем водоснабжения этот параметр варьируется в диапазоне от 1.8 до 3 атмосфер), которое выставлено на реле давления насоса.

Расположение мембраны внутри бака-гидроаккумулятора.

В этот момент сам насос отключится. Вода же будет оставаться под давлением, и сможет с нормальным напором идти из кранов – поскольку теперь на нее будет воздействовать сжатый воздух, находящийся внутри бака.

Таким образом будет экономиться и электричество, и увеличиваться срок службы оборудования – поскольку насос будет находиться в работе меньшее время. Вдобавок применение бака для систем водоснабжения полезно еще и тем, что сводятся к минимуму резкие скачки давления, создаваемые при включении насоса в работу.

1.1 Виды мембран

Условно мембрана для гидроаккумулятора классифицируется по назначению:

1. Для систем водоснабжения.
2. Для систем отопления.

Разберемся подробнее с нюансами продукции каждой категории.

Мембраны для гидроаккумуляторов различного объема (от 24 до 300 литров).

Мембрана для гидроаккумулятора, применяемого для систем водоснабжения, имеет следующие характеристики:

• материал изготовления: каучук;
• температура среды: от 0 до +70 градусов;
• максимальное рабочее давление: 7 атмосфер.

Изделие такого типа нейтрально к бактериям.

Мембрана бака, который будет применяться для систем отопления, имеет отличия:

• материал изготовления: резина EPDM (особый состав, являющий собой резину, производимую по особенной технологии);
• температура среды: до +99 градусов;
• максимальное рабочее давление: 8 атмосфер.

Как и любое другое резиновое изделие, мембрана для бака (не важно, для каких именно систем – отопления или водоснабжения) имеет ряд недостатков. В частности, она негативно воспринимает:

Гидроаккумулятор в разрезе — расположение мембраны внутри бака.

• частые и/или резкие перепады температуры;
• превышение температуры свыше установленного предела;
• превышение давления свыше установленного предела (впрочем, для систем водоснабжения или отопления это малоактуально, поскольку бытовые насосные станции AL-KO обычно имеют меньшее рабочее давление);
• частое и/или резкое сжатие.

Однако условия эксплуатации в системах водоснабжения и отопления обычно такие, что избежать негативного влияния попросту не удается. К примеру: по вечерам расход воды резко повышается – приходя домой с работы, человек хочет принять душ, приготовить еду, поесть, помыть посуду. Таким образом содержимое бака быстро сольется. Тоже самое – и утром, когда человек спешит на работу.

Так что несмотря на то, что срок эксплуатации мембраны бака водоснабжения обычно указывается до 5 лет – по факту ее замена требуется куда чаще. В целях профилактики рекомендуется периодически (не реже 1 раза в год) проверять целостность изделия (как именно – рассмотрим ниже).

Гидроаккумуляторные мембраны различного объема.

Отдельно следует упомянуть и про объем емкости – ведь это, по сути, ее ключевой параметр. Современные баки выпускаются по типоразмерам объема, начинающимся с 8 литров.

Наиболее распространенный вариант для бытовых домашних устройств – это 24, 50, 60 и 80 литров (максимально модель может вмещать до 2 тысяч литров воды, однако для обычного жилого коттеджа или дачи это, само собой, не актуально).

Также пользуются популярностью и мембраны большей вместимости – на 100-200 литров, что актуально для коттеджей, в которых живет более 4-5 людей.

Насосная станция для дачи

У насосной станции имеется одно главное достоинство – она изначально готова к использованию. Как это понимать? Чтобы обеспечить автоматическую работу насоса, потребуется подсоединение гидробака, обратного клапана, автоматики, и многого другого. В насосной станции все эти предметы уже предусмотрены конструкцией, которая одновременно с этим является компактной и универсальной.

 1. Насосная станция водоснабжения

Первый прибор, чаще всего, является небольшим агрегатом, в котором предусмотрены: низкий уровень шума, возможность перекачки сравнительно небольшого количества жидкости и питание от электросети. Использование подобных насосных станций требуется, чтобы подкачивать воду из колодца, неглубокой скважины или чтобы повысить давление в системе дачного водопровода. Такая насосная станция называется насосной станцией водоснабжения.

2. Насосные станции для перекачки грунтовых вод

Совсем другое дело – это насосная станция для выкачки пруда, осушки участка или откачки дренажной жидкости. Такие насосные станции называют насосными станциями для перекачки грунтовых вод. Если в насосных станциях под водоснабжение приоритетными являются задачи минимизации шума и выкачивания необходимого для личного пользования количества жидкости, то насосные станции под откачку грунтовых вод должны перекачивать как можно больше жидкости за минимальный временной отрезок и не забиваться песком или другим абразивов.

3. Насосные станции для выкачки сливных ям

Насосные станции для перекачки фекальных стоков (сливных ям), отличаются материалом корпуса насоса и крыльчатки. В большинстве случаев, в комплекте канализационных насосных станций предусматриваются мощные ножи, для перемалывания всевозможных органических включений. Еще одним подвидом канализационных насосных станций, являются насосные станции под откачку дренажа, в комплекте которых имеется дизельный или бензиновый двигатель, их еще называют мотопомпами.

Мотопомпа является полностью автономной насосной станцией, которой можно пользоваться в условиях леса, поля, в тайги и т.д. Подобными насосными станциями часто используются бригады ремонтников и МЧС.

А если забыть о экстремальных условиях, то насосные станции являются верными и надежными помощниками в домашних условиях, на даче, или в коттедже, которые позаботятся о том, чтобы у вас всегда была вода!

Основные разновидности мембран для гидроаккумулятора

Классификаций несколько, рассмотрим вкратце каждую из них. Так, по своему предназначению мембрана для гидроаккумулятора может быть:

• для водопроводных систем;
• для отопительных систем.

Ознакомимся детальнее с каждой из разновидностей. Итак, мембраны для гидроаккумулятора, которые используются в системах водоснабжения, обладают такими характеристиками:

• они изготовлены из каучука;
• рассчитаны на давление не более 7 атмосфер;
• невосприимчивы к бактериям;
• могут применяться при температуре в пределах 0-70 градусов.

Что же касается изделий, предназначающихся для отопительных систем, то такие имеют несколько другие характеристики:

• они выполнены из материала EPDM (специальной резины, которая производится по особой технологии);
• рассчитаны на давление не более 8 атмосфер;
• могут применяться при температуре не более 99 градусов.

У описываемой в данной статье мембраны для гидроаккумулятора, как и у любого другого устройства или элемента, имеются свои недостатки. Речь, прежде всего, о ее неустойчивости к следующим негативным факторам:

• резкие температурные перепады;
• внезапное/частое сжатие;
• слишком высокая температура (более 70 или 90 градусов соответственно);
• слишком высокое давления (хотя данный момент не очень актуален для водоснабжения/отопления, поскольку рабочее давление бытовых насосов небольшое).

Тем не менее, вообще избежать негативного воздействия почти нереально. Так, в вечернее время увеличивается расход воды – все мы по приходу домой хотим приготовить ужин, принять душ и прочее. Из-за этого вода, накопленная в баке, быстро расходуется. Аналогичная ситуация наблюдается и в утреннее время. А потому, невзирая на то, что производители уверяют в пятилетнем гарантированном срок службы мембраны, в действительности она требует более частой замены (детальнее об этом поговорим в конце статьи). В идеале ее целостность следует проверять минимум раз в год.

Для бытового использования чаще всего приобретаются изделия на 24-80 литров (самые большие варианты могут вмещать до 2 000 литров, однако для обычного частного дома это неактуально по вполне очевидным причинам). Кроме того, немалой популярностью пользуются изделия на 100-200 литров (в частности, для домов, где проживает по 4 или 5 человек).

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
3. Откручиваем ее и снимаем диск.
4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Классификация мембран по варианту исполнения

В соответствии с этой классификацией изделие может быть:

• плоским;
• баллонным.

Рассмотрим каждую из разновидностей более детально.

Плоские изделия

Каждая такая мембрана для гидроаккумулятора фиксируется внутри резервуара, деля его, как мы уже рассказывали выше, на мокрую и сухую зоны. Когда насосное оборудование включается, вода начинает закачиваться внутрь, из-за чего мембрана сжимается и образует чрезмерное давление в сухом отсеке. Когда это давление доберется до определенного уровня, насос будет отключен, а мембрана, в свою очередь, начнет выталкивать накопленную жидкость в трубопровод. Когда же напор опустится до минимально допустимого значения, насосное оборудование снова включится и цикл повторится.

Как видим, электроэнергия действительно экономится, равно как и ресурс самой насосной станции.

Изделия баллонного типа

Они также представляют собой емкость из резины, имеющую форму банки или груши. Принцип действия в данном случае не представляет собой ничего сложного и выглядит примерно следующим образом: вначале насос закачивает жидкость внутрь этого баллона, затем, когда между его стенками и стенками гидроаккумулятора образуется чрезмерное давление, оно будет выталкивать воду после того, как насос отключится, в водопровод.

В чем преимущества применения гидроаккумулятора?

Если вмонтировать гидробак скажем, в водопроводную систему автономного типа, то он будет выполнять приведенные ниже немаловажные функции.

• Он будет поддерживать требуемое давление в магистрали.
• Он продлит эксплуатационный срок насоса, поскольку ограничивает его активацию/деактивацию.
• Будет компенсировать утечки жидкости из водопроводной сети.
• Защитит магистраль от гидравлических ударов во время включения насоса.

Очевидно, что гидробак – это крайне важная составляющая любой автономной системы водоснабжения, а потому от того, насколько стабильно он будет работать, зависит функциональность всей водопроводной сети.

1 Устройство мембраны и принцип ее работы

Мембрана для гидроаккумулятора внешне похожа на обычную медицинскую грелку или банку – в моделях небольших размеров (до 100 литров). У более крупного бака (от 100 литров и больше) ее форма скорее напоминает грушу или бутылку.

Суть, впрочем, не меняется – в любом случае это емкость, выполняемая из эластичных материалов. Она вставляется в металлический корпус бака, разделяя его на две части. В одной – внутри мембраны – содержится вода. Вторая – между стенкой мембраны и корпуса – закачанный внутрь воздух.

Такая конструкция предназначается для следующего: включенный насос закачивает воду внутрь бака (а точнее – внутрь мембраны). Ее наполнение производится до определенного уровня – пока давление внутри не достигнет до максимального давления (для бытовых систем водоснабжения этот параметр варьируется в диапазоне от 1.8 до 3 атмосфер), которое выставлено на реле давления насоса.

Расположение мембраны внутри бака-гидроаккумулятора.

В этот момент сам насос отключится. Вода же будет оставаться под давлением, и сможет с нормальным напором идти из кранов – поскольку теперь на нее будет воздействовать сжатый воздух, находящийся внутри бака.

Таким образом будет экономиться и электричество, и увеличиваться срок службы оборудования – поскольку насос будет находиться в работе меньшее время. Вдобавок применение бака для систем водоснабжения полезно еще и тем, что сводятся к минимуму резкие скачки давления, создаваемые при включении насоса в работу.

1.1 Виды мембран

Условно мембрана для гидроаккумулятора классифицируется по назначению:

Разберемся подробнее с нюансами продукции каждой категории.

Мембраны для гидроаккумуляторов различного объема (от 24 до 300 литров).

Мембрана для гидроаккумулятора, применяемого для систем водоснабжения, имеет следующие характеристики:

• материал изготовления: каучук;
• температура среды: от 0 до +70 градусов;
• максимальное рабочее давление: 7 атмосфер.

Изделие такого типа нейтрально к бактериям.

Мембрана бака, который будет применяться для систем отопления, имеет отличия:

• материал изготовления: резина EPDM (особый состав, являющий собой резину, производимую по особенной технологии);
• температура среды: до +99 градусов;
• максимальное рабочее давление: 8 атмосфер.

Как и любое другое резиновое изделие, мембрана для бака (не важно, для каких именно систем – отопления или водоснабжения) имеет ряд недостатков. В частности, она негативно воспринимает:

Гидроаккумулятор в разрезе — расположение мембраны внутри бака.

• частые и/или резкие перепады температуры;
• превышение температуры свыше установленного предела;
• превышение давления свыше установленного предела (впрочем, для систем водоснабжения или отопления это малоактуально, поскольку бытовые насосные станции AL-KO обычно имеют меньшее рабочее давление);
• частое и/или резкое сжатие.

Однако условия эксплуатации в системах водоснабжения и отопления обычно такие, что избежать негативного влияния попросту не удается. К примеру: по вечерам расход воды резко повышается – приходя домой с работы, человек хочет принять душ, приготовить еду, поесть, помыть посуду. Таким образом содержимое бака быстро сольется. Тоже самое – и утром, когда человек спешит на работу.

Так что несмотря на то, что срок эксплуатации мембраны бака водоснабжения обычно указывается до 5 лет – по факту ее замена требуется куда чаще. В целях профилактики рекомендуется периодически (не реже 1 раза в год) проверять целостность изделия (как именно – рассмотрим ниже).

Гидроаккумуляторные мембраны различного объема.

Отдельно следует упомянуть и про объем емкости – ведь это, по сути, ее ключевой параметр. Современные баки выпускаются по типоразмерам объема, начинающимся с 8 литров.

Наиболее распространенный вариант для бытовых домашних устройств – это 24, 50, 60 и 80 литров (максимально модель может вмещать до 2 тысяч литров воды, однако для обычного жилого коттеджа или дачи это, само собой, не актуально).

Настроить реле давление можно и самостоятельно:

Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-». Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и &laquo-». Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1,0-1,5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках P_вкл = 1,6 бар, P_выкл = 2,6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Р_выкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1,5 бар, т.е. P_вкл нужно установить на уровне 2,5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3,5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

Как определить, что мембрана пришла в негодность

Вообще, производители заявляют срок службы этих изделий равный 5 годам. Однако, на практике, такое случается редко. Ведь мембраны очень не любят:

• повышение температуры выше установленного;
• частые перепады давления;
• интенсивное сжатие.

На практике, редко удается избежать работы гидробака в жестком режиме, поэтому срок службы груши уменьшается до 3-х лет.

Как определить, что пора поменять мембрану в гидравлическом аккумуляторе:

• насос стал включаться слишком часто;
• не держится постоянное давление воды.

Это явные признаки повреждения мембраны, однако, это может указывать и на повреждения в корпусе гидроаккумулятора. Поэтому, перед тем, как разбирать емкость, желательно проверить состояние самого бака.

Подготовка

Когда новая мембрана куплена, нужно приготовить набор ключей и переходить к ремонту. Вначале, нужно слить воду из самой емкости. Для этого:

• перекрывается подача воды к гидроаккумулятору;
• с него стравливается воздух;
• сливается вода.

Важный момент – если при сливе воды из аккумулятора будет выходить и воздух, значит, резиновая груша повреждена. То же самое качается и ниппеля – если при стравливании воздуха будет выходить вода, это говорит о поломке.

Дело в том, что груша разделяет внутренность бака на две независимые камеры. Поэтому смешивание воды и воздуха исключается. Если же это происходит, значит внутренняя целостность нарушена.

Этапы ремонта

Когда вода с бака спущена, можно переходить непосредственно к ремонту. Замена мембраны в гидроаккумуляторе делается таким образом:

• во-первых, необходимо снять фланец, для этого, ключом откручиваются удерживающие его гайки;
• после этого, достается старая мембрана;
• ее нужно внимательно осмотреть и найти место повреждения. Во-первых, это позволит точно удостовериться, что она порвалась, а во-вторых, нужно оценить размеры повреждения. Ведь если они небольшие, ее можно попробовать завулканизировать;
• теперь желательно осмотреть внутренности бака – скорее всего в нем будет грязь и ржавчина. Поэтому, его требуется хорошо почистить;
• после этого, нужно внимательно осмотреть фланец – на нем не должно быть никаких повреждений и заусенцев. Если есть какие-либо отслоения, они зачищаются наждачной бумагой. То же самое относится и к посадочному месту – его нужно тщательно очистить;
• теперь требуется взять новую мембрану, расправить ее и вставить ее на место старой;
• после этого, она накрывается фланцем и он затягивается гайками.

На этом сам процесс замены заканчивается. Теперь, нужно делать пробный пуск гидроаккумулятора. Для этого, он обратно подсоединяется к водопроводу. Но в начале, в него нужно накачать воздух до рабочего давления, оно составляет 1,5-2 атмосферы.

А после, включается подача воды. При этом, не стоит открывать кран подачи на полную мощность. Это может привести к разрыву мембраны, поэтому, вода набирается постепенно.

Таким образом, поменять мембрану своими руками довольно просто. И с этим без проблем можно справиться не привлекая специалистов. Тем более, стоимость замены в специализированном центре, может получиться довольно высокой.

Как проверить мембрану в гидроаккумуляторе на герметичность

Срок службы мембраны гидроаккумулятора составляет 6-8 лет.

Признаки не герметичности:

1. Сливаемая из бака вода идёт с воздухом. Принцип работы гидроаккумулятора не допускает смешивания жидкости и газа. Если это произошло, значит требуется замена груши в гидроаккумуляторе.
2. Из ниппеля выходит смесь воздуха с водой. Когда вытащите мембрану, проверьте есть ли вода внутри бака. Если бак сухой, значит груша целая и проблема с герметичностью внутри самого ниппеля.
3. Вода из смесителя резко меняет температуру.
4. Цикличное включение и отключение насоса.
5. Конденсат на баке в тёплом помещении говорит что внутренние стенки вместо воздуха контактируют с холодной водой из скважины.

Оптимальная монтажная позиция для любого аккумулятора вертикальная, с гидравлическим отверстием вниз.
Когда твердые загрязнения попадают в водопровод, горизонтальная установка способствует неравномерному или ускоренному износу мембраны.

Происходит неравномерный износ груши, так как она трется верх корпуса, плавая в жидкости. Степень повреждения зависит от чистоты жидкости, скорости цикла и степени сжатия (определяют как максимальное давление в системе / к минимальному).

Популярные модели мембран для гидроаккумуляторов и средние цены

Сразу оговоримся, что различных моделей существует великое множество, равно как и производителей. А потому мы приведем небольшой рейтинг только самых популярных вариантов данного изделия. Для удобства наших посетителей все сведения ниже приведены в виде сводной таблицы.

Таблица. Рейтинг мембран для гидробаков с примерными ценами.

Наименование, фото	Краткое описание	Среднерыночная стоимость, в рублях за штуку
1. UNIPUMP на 24 литра (EPDM)	Изделие отечественного производства, объем которого, как можно догадаться из названия, составляет 24 литра. Выполнено из эластичной резины (этилен/пропиленовой, синтетического происхождения).	2200
2. UNIPUMP на 5 литров (EPDM)	Характеристики в данном случае практически те же, за исключением объема – здесь он составляет всего 5 литров.	2100
3. «Джиллекс» на 24 литра	Эта гидроаккумуляторная мембрана также производится в России и способна вместить в себя до 24 литров.	2100
4. UNIPUMP на 300 литров (EPDM)	Описание и характеристики те же, что у двух первых вариантов, вот только вместительность достигает уже 300 литров.	9900
5. «Джиллекс» на 300 литров	Рассчитана на температуру воды не более 99 градусов, может вместить в себя до 300 литров воды.	8200

Как видим, несмотря на большое разнообразие, наибольшей популярностью в стране пользуется продукция именно двух упомянутых выше производителей

Что же, с особенностями и прочими вступительными моментами разобрались, а потому переходим к самому важному!

Замена груши в насосной станции, фото инструкция

Как и любые приборы, насосные станции иногда выходят из строя. Тому может быть множество причин – использование не по назначению, заводской брак, форс-мажор, или банальный износ. Однако, одним из наиболее уязвимых мест насосной станции является груша. Именно замена груши в насосной станции и является основной темой изложенного ниже текста.

Сам гидроаккумулятор:

Чтобы добраться до груши, нужно сперва разобрать гидроаккумулятор в котором она находиться. Гидроаккумулятор является бачком, для накопления воды. В железном бачке можно увидеть резиновую емкость, это и есть так называемая груша или мембрана, жидкость копится именно в этой детали, от чего она раздувается.

Благодаря ей жидкость и железный бачок не контактируют. Так вот, случилась такая неприятность как выход из строя этой мембраны (резиновой груши).

Однако, заменить её в сервисном центре – это впустую потратить деньги. Замена резиновой груши – это пустяковое дело (нужно всего лишь позаботиться о покупке соответствующей по размеру груши), которое подробно проиллюстрировано на картинках располагаемых ниже.

Замена груши в насосной станции видео

Стоит отметить, что у некоторых производителей, насосные станции поставляются с бракованными резиновыми грушами, к примеру, этим грешит фирма Ergus. Выход из строя мембраны происходит в течение месяца использования, при чем гарантийный ремонт на данную поломку не распространяется.

Подключение

1. Как подключаются насосные станции повышения давления или автономного водоснабжения?

Вот основные правила их монтажа:

Всасывающий патрубок должен быть оборудован обратным клапаном. Если станция подает воду из колодца или скважины, клапан ставится на конце всасывающей трубы. У устройства, повышающего напор, или обеспечивающего резервное водоснабжение из емкости, его можно установить непосредственно на корпусе;

Обратный клапан на всасывающем патрубке насоса

Обратите внимание на соотношение диаметров труб на входе и выходе насоса

Если к водопроводу подключается заливной клапан накопительной емкости резервного водоснабжения, отвод на него должен быть врезан до выхода насосной станции. Между врезками опять-таки монтируется обратный клапан. Он исключит переток воды в магистраль водоснабжения или в емкость.

Обратный клапан между врезками накопительной емкости и насосной станции на вводе водоснабжения

Схема водоснабжения с резервной емкостью с указанием положения обратных клапанов