Односкатная крыша для бани

Выбор стропильной системы

После того как был выбран угол наклона односкатной кровли, необходимо определиться каким образом будет осуществляться наклон. Самым простым вариантом для односкатной крыши является строительство стен различной величины. Одна из них должна быть выше другой настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона односкатной крыши. Именно такой вариант является самым дешевым. Нет необходимости в дополнительных элементах. Опорами будут служить торцы стен. Отпадает необходимость в оформлении чердачного пространства. Во втором случае добиться требуемого угла ската крыши можно за счет усложненной стропильной системы. Она подразумевает строительство ферм в форме треугольника с тупым углом. Смотрится такая крыша намного лучше, но и материала на нее пойдет больше. Если говорить просто, то она будет похожа на двускатную с одним укороченным скатом. Плюсом является возможность рационального использования укороченного ската. В нем можно разместить окна для естественного освещения или вентиляционные выходы.

Монтаж обрешетки и кровельного материала

По окончании монтажа несущей конструкции крыши приступают к монтажу обрешетки. Расстояние между элементами обрешетки, закрепляемыми на несущей конструкции, полностью зависит от размеров и веса материала, применяемого для покрытия плоскости крыши.

В случае применения в качестве покрытия мягкой кровли, изготовленной на основе битума, или при использовании керамочерепицы обрешетку следует делать сплошной. В качестве стройматериала применяются обработанные доски или влагостойкая фанера. При использовании кровельного материала в форме листов можно использовать прореженную обрешетку.

В случае применения в конструкции кровли тяжелого кровельного стройматериала для строительства лучше всего монтировать металлические профили.

После проведения всех монтажных работ по установке несущего каркаса и обрешетки с последующей обработкой всех древесных конструкций химическими спецсоставами можно приступать к работе с гидроизоляционным и кровельным материалом.

Сначала проводят укладку стройматериалов, обеспечивающих гидро- и пароизоляцию конструкции кровли. При использовании в качестве кровельного материала толи или рубероида количество слоев паро-и гидроизолирующего материала должно составлять не менее трех.

Укладка кровельного материала должна осуществляться в направлении снизу вверх, внахлест. Закрепление стройматериала осуществляется при помощи крепежных элементов.

После монтажа кровельного материала проводится обшивка фронтонов и утепление кровли теплоизолирующими стройматериалами. При утеплении межстропильного пространства на чердаке маты из минеральной или каменной ваты укладываются и закрепляются в межстропильном пространстве. После укладки утеплителя проводится обшивка отделочным материалом. При утеплении потолочного пространства утеплитель укладывается в пространство между потолочными лагами и зашивается отделочным материалом.

Односкатная крыша является экономичной и удобной конструкцией, однако она является неудобной при необходимости обустройства мансарды, в таком случае лучше всего использовать двускатную или мансардную конструкцию.

Особенности возведения односкатной крыши

Для жилых помещений односкатная крыша используется очень редко, но если вам надо покрыть гараж, террасу или любое подсобное помещение, то это один из самых практичных и доступных вариантов.

Для односкатной крыши создаётся элементарная стропильная система, поэтому с её монтажом сможет справиться даже новичок в строительном деле. Опорой для стропильной системы является деревянный брус, который фиксируется на внешних стенах и называется мауэрлатом. У такой конструкции может быть разный угол наклона, обычно его делают за счёт разницы высот противоположных несущих стен. Если у постройки высота стен одинаковая, то на одной из них крепят фронтон и за счёт него создают необходимый угол.

Односкатная крыша может возводиться как на жилых домах, так и на любых подсобных помещениях

При перекрытии пролёта, длина которого превышает 13 м, под стропила необходимо устанавливать две промежуточные опоры, основой которых являются стойки. Между стойками обычно делают расстояние в 1/3 от ширины пролёта. Усиление выполняется за счёт схваток и фиксации к ближайшей несущей стене.

Если говорить об угле наклона, то он зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий, в которых находится дом:

• для рулонных покрытий, укладываемых в 3 слоя, достаточно уклона в 5o;
• при двухслойной кровле угол должен быть не менее 15o;
• под профнастил и металлочерепицу можно делать уклон в 12–14o;
• шифер и натуральная черепица требует обустройства более крутых скатов, начиная от 22o.

Если в регионе зимой выпадает много осадков, то угол наклона лучше делать побольше — 45o и выше.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Чаще всего при создании односкатной крыши своими руками делают стропильную систему из деревянных элементов.

Основные преимущества односкатных крыш:

• значительная экономия строительных материалов — обычно их требуется примерно в 2–3 раза меньше, чем на двускатную конструкцию;
• простота монтажа — возводить такие крыши могут даже люди, не имеющие соответствующего опыта работы;
• небольшой вес — крышу можно устанавливать на зданиях с облегчённым фундаментом;
• универсальность — односкатные кровли могут устанавливаться как на жилых домах, так и на хозяйственных постройках;
• высокая устойчивость к ветровым нагрузкам — если в регионе строительства часто бывает сильный и порывистый ветер, односкатная крыша с небольшим углом наклона будет неплохим выбором.

Есть у односкатной конструкции и свои недостатки, о которых нельзя забывать:

• если угол наклона крыши небольшой, она сильно восприимчива к снеговым нагрузкам. При угле наклона меньше 45o зимой придётся счищать снег, так как самостоятельно сойти он не сможет;

  Если крыша имеет небольшой наклон, то убирать с неё снег придётся довольно часто

• при небольших уклонах также требуется более тщательная и качественная гидроизоляция, чтобы не допустить протечек, а это дополнительные затраты времени и средств;
• с ростом угла наклона крыши увеличивается её парусность, поэтому поверхность становится более уязвимой к воздействию ветра;
• односкатная конструкция имеет не самый привлекательный и респектабельный внешний вид.

Односкатная крыша отлично подойдёт для жилого дома или подсобного помещения, расположенного в южных регионах, так как там мало снега и сильные ветровые нагрузки.

Устройство: конструкция

Наклон крыши, именуемый «скатом», предназначается для того, чтобы на крыше не задерживались осадки. Угол его наклона бывает различным, причем зависит он от различных факторов – наличия или отсутствия чердака/мансарды, ветровой нагрузки, характерной для данной местности, количества осадков, характерных для данной местности, а также самого материала, используемого для покрытия кровли – у каждого из них есть свои ограничения по допустимому углу наклона поверхности.

Следует знать! Чем меньше угол наклона крыши, тем меньше «парусность», то есть сопротивление ветру, но при этом больше снега задерживается на крыше. Также верно и обратное – снег не задерживается на крышах с большим наклоном, но они подвергаются значительной ветровой нагрузке. Следовательно, исходить надо из того, что у вас сильнее – осадки или ветра.

Односкатные крыши желательно ставить так, чтобы их низкая часть была повернута навстречу основному и самому сильному ветру данной местности.

Конструкция односкатной крыши для бани очень простая: стропила имеют опору на две противоположные стены строения, при этом опорой могут быть как сами стены, так и различные фермы и иные конструкции, настроенные на этих стенах. (Тут многое зависит от проекта и материала, из которого построена баня).

Если баня выстроена из блочного материала (кирпича или ячеистых бетонов), то опорой будет служить мауэрлат – это особый обвязочный брус из дерева, который крепится к основному материалу стен прочными металлическими шпильками и служит, в свою очередь, для крепления стропил.

Брус на высокой стороне называется «коньковым», но это условное название, перенятое у двускатных крыш.

ВАЖНО! Требования пожарной безопасности запрещают устройство чердаков с высотой менее 1,6 метра.

Поэтому нужно хорошенько посчитать, что подходит для вашей бани, и что вы сами хотите в ней видеть. В принципе, можно делать и бесчердачную конструкцию, только потолок нужно будет хорошенько утеплить (ссылка на статью про материалы и прочее). И вот еще одна статья про утепление крыши бани.

Хорошо подойдет для стропил доска 50Х150

А если хочется и чердак, и односкатную крышу, то можно поднять стены или сделать фермы таким образом, чтобы образовалось пространство, соответствующее пожарным требованиям.

Стропила или стропильные ноги – это либо бревна/брусья, либо доски, которые служат основой крыши. Распределяются они следующим образом: обязательно нужно, чтобы с краев на стены опиралось по стропильной ноге.

Остальные ноги распределяются следующим образом: шаг между ними достаточно произвольный, поэтому расположить их просто – для бревен/брусьев шаг 1,5-2 м, для досок 1-1,75 м. Главное – равное расстояние между соседними стропилами.

Сечения используемых материалов для стропил таковы:

• бревно/брус – минимум 12 см;
• пластина – мин. 7 см;
• доска – мин. 4 см.

Что касается необходимости подкосов, то она возникает только в том случае, если длина прогона составляет более 4,5 м. Если длина до 6 м – делается один подкос, если 6-9 м – два подкоса с обеих сторон. Далее уже нужна консольно-прогонная конструкция, но мы же говорим о бане, а откуда у нее такие размеры?

Сечения подкосов тоже стандартные:

• бревно – от 10 см;
• брус – от 8 см по стороне сечения;
• доска – спаренная от 25х150 мм.

Теперь немного о материалах. У каждого кровельного материала есть диапазон, в котором он лучше всего удерживается на поверхности крыши. Обычно производители указывают минимальный угол, при котором материал сохраняет свои рабочие характеристики.

Посмотрите таблицу, заимствованную нами из книги Назаровой В. И. «Современные работы по постройке крыши и настилу кровли».

Само собой разумеется, что при выборе сечения стропил нужно учитывать суммарный вес всего настила и будущей снеговой нагрузки, которая рассчитывается по картам осадков (оттуда берется количество снега на квадрат площади) и площади крыши.

Расчет сечения стропил для односкатной кровли площадью 7 на 9 м (это образец, не более)

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша для бани небольшого размера – самое экономичное и практичное решение. Она не требует устройства дорогостоящей сложной стропильной системы и может быть выполнена практически из любого кровельного материала своими руками. Особенно удобна односкатная крыша для бани, пристроенной к другим строениям. В этом случае односкатная крыша может служить продолжением крыши основного здания.

Односкатная крыша для бани своими руками

Уклон односкатной крыши выполняют в зависимости от снеговой и ветровой нагрузки в районе постройки. В регионах со значительным количеством снега крышу выполняют более крутой, с углом от 15 градусов, чтобы улучшить условия для схода и очистки снега. В районах с сильными ветрами, напротив, крышу делают более пологой.

Конструкция односкатной крыши бани

Конструкция такой крыши предельно проста. Уклон создается за счет разницы в высоте двух противоположных стен. При этом крыша может быть выполнена как с чердаком, так и без него. В первом случае крыша одновременно служит потолком бани и требует подшивки и утепления изнутри. Если в бане с односкатной крышей делают чердак, то для устройства потолка дополнительно укладывают горизонтальные потолочные балки.

Сама крыша опирается на стропила, которые укладывают непосредственно на стены бани в специально вырубленные пазы. Стропила кладут с шагом 0,6-1,2 метра, поверх стропил кладется обрешетка, а на нее – гидроизоляция и кровельное покрытие.

Крышу без чердака обычно выполняют в небольших летних банях с длиной ската не более 3 метров. При длине ската более 4 метров необходимо обязательно устанавливать под стропила дополнительные опоры, нижним концом опирающиеся на балки перекрытия.

Стропильные системы для односкатной крыши

Кровельным покрытием для односкатной крыши бани может быть:

• Рулонный материал: стеклоизол, рубероид, мягкая кровля;
• Профилированный металлический лист: профнастил или металлочерепица;
• Ондулин.

Шифер и листовой металл для покрытия односкатной крыши выбирают редко, так как они имеют значительный вес и утяжеляют конструкцию крыши.

При утеплении крыши обычно используют волокнистые негорючие материалы: каменную или минеральную вату в виде плит или рулонов. Причем, если крыша делается без чердака, утепляют саму крышу, при выполнении чердака целесообразнее утеплять потолок бани.

Необходимые материалы и инструмент

До начала строительства крыши необходимо выполнить чертеж в масштабе, и по габаритам строения определить разность высот противоположных стен бани, угол уклона, длину ската, и в зависимости от найденных размеров производить расчет материала.

Для выполнения односкатной крыши вам понадобятся:

• Обрезная доска толщиной 40-60 мм для выполнения стропил и балок перекрытий;
• Доска или влагостойкая фанера для выполнения разреженной или сплошной обрешетки;
• Гидроизоляция крыши;
• Кровельное покрытие;
• Обрезная доска для подшивки потолка;
• Гидропароизоляционная пленка с металлизированным покрытием;
• Волокнистый утеплитель: минеральная, стеклянная или базальтовая вата;
• Инструмент: электролобзик, шуруповерт, нож, рулетка, молоток, строительный степлер.

Также необходим антисептик для покрытия деревянных конструкций, так как баня – помещение с повышенной влажностью, и срок службы необработанной древесины значительно ниже.

Технология выполнения односкатной крыши бани

1. При возведении стен бани одну из стен выполняют более высокой в соответствии с чертежом. В прямоугольной бане обычно это бывает одна из длинных стен, так как длину ската по возможности стараются делать меньшей, это позволяет с меньшими затратами материалов выполнить более прочную крышу.
2. Если крышу выполняют с чердаком, то на уровне более низкой стены делают пазы для балок потолочного перекрытия на том же расстоянии, что и стропила. В верхнем брусе высокой стены также выполняют пазы под стропила. Все пазы тщательно обрабатывают антисептиком для дерева.

Врубки для потолочных балок

Образец крепления стропил к мауэрлату

Фронтоны бани можно зашить с помощью досок

Процесс укладки металлочерепицы вокруг печной трубы

Односкатная крыша бани – экономичная и удобная в эксплуатации конструкция, однако если есть потребность в выполнении мансардного этажа, такая конструкция неудобна, и лучше сделать крышу двускатной или мансардной.

Как делать обрешетку

Обустраивая обрешетку, вам необходимо запастись брусом 30×50 или 20×40. Сечение подбирается исходя из массы крыши, а также способа монтажа гидроизоляции. Если он имеет минимальный вес, то можно увеличивать шаг за счет снижения массы обрешетки.

Стандарты для бани используются следующие кровельные материалы:

Если вы также используете один из этих вариантов, рекомендуется подготовить обрешетку из необрезной доски. Если же крыша будет мягкой, тогда можно просто сплошь нанести легкую листовую древесину (например, влагоустойчивую фанеру)

Кроме того, важно не забыть о необходимости обработки материалов от плесени, вредителей и противопожарными составами

Виды стропильных систем

Сначала покажем вам виды скатных крыш. Стропильные системы – это что-то вроде ребер, которые легко представить под внешним слоем данных конструкций. Соответственно, вы можете представить себе и сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы называются как раз по виду крыши.

взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла. В нашем случае рассмотрение металлических конструкций излишне, поэтому только дерево.

Принцип соединения и передачи нагрузки различается у наслонных и висячих стропил. Первые крепятся одним концом к коньку, другим – к обвязке стен. При этом нагрузка передается коньку, а от него – фронтонам/щипцам, внутренней стене или опорам, а другой конец передает нагрузку внешней стене. При такой передаче стропилина работает только на прогиб в средней части.

Висячие стропила упираются верхним краем друг в друга, создавая распор. При этом конек отсутствует. Для компенсации этого распора низ стропильных ног соединяется затяжкой.

Все это видно на приведенном ниже рисунке. Также там понятно показана бесстропильная система, которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве – вместо стропил делались слеги, укладывающиеся на выступы фронтонов (самцы). Ориентация слег перпендикулярна стропилам.

взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Сделать стропила на баню своими руками – задача посильная, однако ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться крыша. Полный расчет делается профессионалами, в литературе можно встретить и полные, и упрощенные расчеты.

ВАЖНО! Так как промежуточные опоры для стропилин делаются при длине ноги более 4,5 метра, а стропила для крыши бани вряд ли будут такого размера, схемы подкосов здесь мы не приводим.

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.

Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал

Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал Потому в качестве стропил используют качественные доски без трещин и дырок, с сечением не менее 5×15 сантиметров. Длина стропил должна быть с запасом, не забывайте учитывать размер козырьков

На стропилах должны быть сделаны специальные пазы под маэурлат. Крепление мауэрлата и стропил осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.

Обрешетка. Обрешетка укладывается на стропила, перпендикулярно их направлению. При установке обрешетки учитывайте особенности кровельного материала, если он гибкий, например как мягкая черепица, то возможно потребуется сплошная обрешетка фанерой. Если будет использоваться, например, ондулин, то будет достаточно обычной реечной обрешетки.

Мауэрлат, схема упора на стену и схема в разрезе

Мы обсудили основные моменты подготовки к строительству. А теперь перейдем собственно к делу и узнаем, как сделать крышу своими руками.

Строительство

По проекту одна из стен должна быть меньше другой, чтобы обеспечивать уклон крыши в 20-30 градусов.
Укладка мауэрлата. На поверхность стены, которая должна быть заранее гидроизолирована рубероидом, укладывается мауэрлат. Брус мауэрлат служит не только креплением для стропил, но и отлично распределяет нагрузку с кровли. Для крепления мауэрлата используют специальные анкера или металлическую арматуру.

В ноге стропильного бруса прорезаются специальные пазы, которые под наклоном должны упираться в мауэрлат. Расстроение между стропилами должно быть не больше метра, лучше 60 — 90 сантиметров. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
 Производим монтаж контро-брешетки, на которую прибиваем слой гидроизоляции с помощью строительного степлера. Слой гидроизоляции защитит чердак от попадания влаги со стороны кровли.
На гидроизоляцию монтируем обрешетку. Для мягких кровельных материалов в качестве обрешетки используем листы фанеры, для обычной кровли подойдет реечная обрешетка с шагом 200-300 мм.
На обрешетку укладываем кровельный материал

Важно помнить, что укладка кровли осуществляется снизу вверх, с нахлестом материала примерно на 100-150 мм. Если вы выбрали например, ондулин, то для его крепления используются специальные гвозди с защитной резиновой шляпкой, которая предотвратит проникновение влаги сквозь отверстия.
Монтаж водосточной системы.
Наглядную демонстрацию смотрите на видео в конце статьи.

Для разных стен

В зависимости от того, из какого материала строится баня, рассчитывается и кровельная система. Например, для каркасных конструкций вес крыши не может быть слишком большим, потому что стены не выдержат. Давайте рассмотрим нюансы, связанные с двумя видами стен, отличных от кирпичных, которые в первую очередь имеются в виду в различных руководствах по расчету и монтажу кровель.

Для сруба

Раз уж вы решили сделать крышу для бани своими руками, то и сруб, вероятнее всего, делаете своими силами. В этом случае для вас не будет новостью то, что обычно в срубах использовалась бесстропильная система. То есть то, что сегодня называется фронтонами, называлось «самцами», выложенными из бревен, а на образующиеся уступы с замками укладывались поперечные бревна, которые назывались «слегами». Однако эта система предполагает два ската.

Если же предпочтение отдается именно односкатной крыше, то воспользоваться старинной системой не получится. Ну, или мы не располагаем информацией о том, как это реализовать. Вместо этого предлагается возврат к стропильной системе, в которой верхний венец будет рассматриваться в качестве мауэрлата, однако в этом качестве он потребует более надежного крепления с предыдущими венцами.

Тогда крепление стропил будет аналогичным описанному выше. Однако в случае с деревянной постройкой большое значение приобретают такие свойства древесины, как усадка и изменение габаритов в процессе эксплуатации.

СОВЕТ! Приступать к установке стропил на сруб стоит не раньше, чем стены дадут основную усадку. Обычно на это требуется год.

Так как усадка продолжается гораздо дольше, да и под действием температуры и влажности сруб будет «дышать» – увеличивать и сокращать объем, следует выбрать подвижные соединения верхних венцов (= мауэрлат сруба) со стропилами. Для этого в магазинах следует подобрать металлические крепления, которые называются «ползуны». Они могут быть разных конструкций, а также давать свободу движения на разное расстояние.

Вот пример крепления стропилины на ползунах:

Это что касается нижнего крепления. Так как у нас нет конька, а с противоположной стороны мы имеем дело с таким же верхним венцом, то крепить можно, да и лучше всего тоже на скользящее соединение.

Помимо подвижного соединения возможны также шарнирное и жестко фиксированное. Второе предполагает как раз подрез стропилины (описывалось выше). В этом случае укладка стропилин становится легче.

Если же выбрано жесткое фиксирование с помощью различных видов металлического крепежа, то это приводит к смещению изгибающего момента ближе к коньку. Однако в нашем случае это не конек, а нагрузка на одну из стен, поэтому рекомендовать его мы не будем. К тому же, там нужна компенсация распорного давления.

Для каркасной

Строения, возведенные на каркасе, отличаются большой легкостью, поэтому кровля также делается максимально облегченной. Насколько удалось понять из материалов по возведению каркасных домов в Канаде, строители предпочитают не мудрствовать, а делать как можно проще и легче.

Так для крепления стропильной ноги на мауэрлате (верхнем обвязочном брусе в данном случае) делается все тот же запил, который описывался выше. В принципе, можно буквально воспользоваться описанной нами в начале схемой, используя для усиления различные крепежные детали из стали.

Опять же, насколько можно судить по тому, что показано канадцами, они предпочитают пользоваться готовыми легкими стропильными фермами заводского изготовления. Но так как мы говорим о каркасной бане с односкатной крышей, здесь фермы излишни.

Достаточно только возвести фронтоны с прочными стойками (их, кстати, рекомендуется зашивать до укладки стропил), после чего остается уложить стропила с запилами на обвязочный брус и закрепить (даже без ползунов) стальными уголками. Основа кровли готова.

Выбирая материал кровли, лучше остановиться на легких видах.