Принцип работы, разновидности и способы подключения фотореле для уличного освещения

Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации

Несоблюдение правил электротехнической безопасности при монтаже, подключении и эксплуатации осветительных приборов приведет к неприятным и трагическим последствиям.

Руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. Независимо от того, устанавливаете вы прибор к сети 220 В или монтируете устройство на 12 В, питаемое от аккумулятора, перед работой никогда не мочите руки. Избегайте взаимодействия с электротехникой, если руки влажные или вспотевшие. Никогда не выполняйте какие-либо операции с уличным освещением, если на улице сыро и пасмурно.
2. Обязательно отключайте цепь от сети питания, что позволит избежать поражения электрическим током.
3. Замерьте напряжение в сети и убедитесь, что его значение не превышает 220 В (допустимы небольшие отклонения — на 5-6 %).
4. Избегайте близкого расположения прожектора к маломощным приборам.

1. Старайтесь не использовать рядом со светодиодными устройствами какие-либо химикаты.
2. Если заметили перебои в работе led-прожектора, то отключите его от сети питания. Различные перепады могут быть связаны с неисправностью матрицы, отдельного диода или скачками напряжения в сети.
3. Несмотря на универсальность и неприхотливость светодиодной продукции, продумайте план технического обслуживания и ухода за изделием.

Монтаж освещения дачного участка своими руками

Теперь о монтаже. Соединения проводов размещают в коммутационных коробках. Лучше всего выбрать коробки с возможностью соединения проводов прижимными гайками. Можно соединить провода, просто хорошо скрутив между собой пассатижами, но в этом случае весьма желательно не полениться и пропаять каждое соединение. Скрутки надежно обматываются изолентой.

К электрооборудованию для наружного освещения предъявляются повышенные требования. Провода, размещаемые на стенах зданий, должны помещаться в гофрированный рукав

из негорючего пластика. Провод, используемый для подведения электричества к удаленным объектам (в нашем варианте — к туалету), должен иметь как минимум двойную изоляцию. Что бы избежать необходимости установки промежуточных столбов для подвешивания провода, используют тонкий трос, оцинкованный либо в пластиковой оболочке.

Внимательно отнеситесь к выбору светильников, выключателей, коммутационных коробок и розеток (если вы захотите установить на улице розетку). Они должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и быть герметичными или хотя бы полу-герметичными. В последнем случае, необходимо предусмотреть защитные козырьки от дождя и снега. Фонари желательно выбирать с фарфоровыми патронами, это же касается монтажных панелей выключателей и розеток.

Рекомендую: Установка встроенных, точечных светильников в гипсокартон

Обычно в быту применяется переменный электрический ток напряжением 220 Вольт. Если клеммы источника питания постоянного тока имеют названия «плюс» и «минус», то переменного «ноль» и «фаза».

Коснувшись нулевого провода, вы, скорее всего ничего не почувствуете, а вот прикосновение к фазе, не только весьма болезненно, но и опасно. Существует правило — электрическая схема должна быть смонтирована таким образом, что бы выключатель всегда размыкал фазовый провод. При разомкнутом выключателе, заменяя, к примеру, перегоревшую в фонаре лампу, вы будете иметь дело с нулевым проводом, а значить нет риска получить удар током.

Определить какой провод ноль, а какой фаза можно с помощью индикатора. Это прибор, напоминающий отвертку, в которую встроена лампочка, а на торце рукоятки расположена металлическая клемма. Держа на клемме палец (это не опасно), жалом индикатора касаются проводов. При касании к фазе лампочка загорается

Такой прибор хорошо иметь под рукой, стоит он сущие гроши, но иногда очень важно проверить под напряжением провод или нет

Разумеется, нельзя монтировать наружное освещение дачного участка под напряжением. Последовательность такая: монтируем, проверяем, подключаем.

Точка подключения внешнего освещения к сети

В качестве точки подключения, можно использовать обычную розетку. В этом случае, при необходимости, вы обесточите всю схему, просто выдернув вилку. Можно, подключится к розетке по постоянной схеме, отключив общую подачу напряжения на щите учета, снять корпус розетки и подсоединится к ее клеммам.

Для общего отключения тока на старых щитках выворачивали «электрические пробки», фарфоровые цилиндрики, в которых находятся плавкие предохранители. Сейчас на щитах учета обычно устанавливают предохранительные автоматы, они отключаются рычажком, расположенным на передней панели.

Технические характеристики ламп ДРЛ (дроссельной ртутной лампы)

ДРЛ – дуговая или дроссельная ртутная люминофорная лампа высокого давления (газоразрядная ртутная лампа), предназначена для ночного уличного освещения и масштабных помещений технического и общего назначения. Отличается повышенной светоотдачей, так как имеет дополнительные электроды. Газоразрядные ртутные светоэлементы обладают рядом достоинств, что позволяет им оставаться популярными у служб ЖКХ и в частном секторе.

• Мощные – при стандартном энергопотреблении (сеть 220 W), диапазон от 125 до 1000 Вт.
• Яркие – светоотдача (Лм/Вт) до 60 Люменов (люминесцентная «способна» только на 10 – 20 Лм/Вт).
• Долговечные – рассчитаны на работу до 20000 часов.
• Экономичные – потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания.
• Морозостойкие – выдерживают сильные морозы без снижения характеристик.

Вся информация про уличные настенные влагозащищенные светодиодные светильники описана по данной ссылке.

Отличия от светодиодных светильников

То, что ДРЛ «наступают на пятки» более современные, светодиодные элементы, обусловлено весомыми их недостатками:

• Задержка – пика яркости лампа достигает в течение 7 минут, что не всегда удобно.
• Наличие дросселя – он удорожает стоимость светильника и усложняет подключение лампы.
• Шумовое сопровождение – функционирующий дроссель издает гул.
• Слабая цветопередача – спектр лампы ограничен.
• Колебания потока – лампа «помигивает» во время работы.
• Сложности при эксплуатации – так как рабочая высота светильников в среднем 4 метра, монтаж, замена ламп и очистка плафонов от мошкары требует специального оборудования.

Светильники с ДРЛ несколько проигрывают светодиодным по характеристикам, но выигрывают у ламп накаливания. А вот по сочетанию цены и качества, газоразрядные превосходят светодиодные, они доступнее.

Подключение к электрощиту

О том, как подключить светильник к электрощиту, сказано в Правилах устройства электроустановок. В ПУЭ, в частности, сказано, что корпус устройства должен быть самозатухающим, то есть изготовленным из металла, покрытого жаростойким материалом или термостойким пластиком. Место установки должно отвечать таким требованиям:

• пожаробезопасность;
• естественная освещенность;
• наличие искусственной вентиляции или естественное проветривание;
• расположение в зоне свободного доступа.

В составе электрощита имеются такие элементы:

• электрический счетчик;
• устройство защитного отключения;
• шина нулевая;
• шина заземляющая;
• автоматы вводные (на 30-60 А);
• розеточные автоматы под сильноточные электрические приборы (25 А);
• розеточные автоматы под слаботочные электробытовые устройства (16 А);
• автоматы для светильников (10 А).

Когда все элементы схемы находятся на своих местах, соединения тестируют. Также проводится замер сопротивления нуля с фазой.

Подключение светильника к электрощиту осуществляется после отключения общего напряжения в учетном щитке. Далее все провода подводим к положенным местам. Ввиду ответственности задачи, лучше доверить эту работу профессиональному электрику.

Подключить светильник можно напрямую или через выделенную розетку. В последнем случае для обесточивания сети будет достаточно изъять вилку из розетки.

Освещение в зависимости от типа забора

Светильники и вся система освещения в целом выбираются в зависимости от типа забора: одному подходят устройства с креплением «колпак», для других — нет альтернативы фонарям с кронштейнами.

Сплошные высокие заборы

Сплошное ограждение для приусадебного участка обычно имеет высоту от 2 м и выше. Изготавливается из разных материалов:

• бетон или кирпич;
• профнастил;
• металлические изделия с плотными ламелями (вертикаль, горизонт, брус);
• деревянные доски, расположенные вертикально.

Для начала придется определиться, с какой стороны будет освещаться ограда. Если используются подходящие опорные конструкции, то на них можно разместить источники с направленным светом или шарообразные фонари. Первые позволят направить излучение как на внутреннюю, так и на наружную стороны приусадебной территории, вторые — создадут равномерное освещение с меньшей яркостью.

Кроме того, можете установить небольшие источники света на внутренней части забора, ближе к верхнему краю. В таком случае вы не осветите территорию снаружи двора, поэтому придется компенсировать данный недостаток установкой дополнительного освещения.

Если вы преследуете исключительно декоративные цели, то вдоль забора, ближе к его нижней части, можно разместить софиты или легкие споты, направив излучение на ограду, что позволит создать светлые конусы. Вариант пригоден в том случае, если забор изготовлен из качественного декоративного покрытия, включая стальные или алюминиевые ламели.

Вентилируемые высокие заборы

Полная противоположность сплошным заборам — вентилируемое ограждение. Главным отличием является наличие многочисленных отверстий, сквозь которые можно смотреть на приусадебную территорию, находясь за ее пределами, и наоборот.

К вентилируемым заборам можно отнести такие:

• металлическая сетка;
• решетка;
• кованое ограждение;
• металлические или деревянные штакетники;
• жалюзи со специфической конструкцией.

Явным преимуществом организации системы освещения для вентилируемых ограждений является меньшее потребление электрической энергии:

1. Светильники, устанавливаемые на приусадебной территории, частично освещают участок за пределами двора. С другой стороны, городские уличные фонари будут освещать не только переулок, но и часть вашего двора.
2. Организуя систему освещения, вам не придется размещать светильники на оградительных секциях. Вместо этого закрепите приборы на верхних площадках или внутренней части опор.
3. При построении декоративной подсветки достаточно воспользоваться грунтовыми фонарями на солнечных батарейках.

Что касается заборов «жалюзи», то здесь секции заполняются специальными диагональными ламелями. Это важная особенность, влияющая на распределение естественного и искусственного света, но не во всех случаях. К примеру, при размещении светильников на опорных столбах и высоких мачтах принципиальной разницы не будет, но если устанавливаются споты или софиты (внизу ограждения или прямо в грунте), то вы не просто обеспечите качественное освещение с обеих сторон забора, но и создадите необычный дизайнерский эффект.

Низкие ограждения

К их числу относятся жердевые ограды или штакетники. В данном случае при выборе системы освещения стоит руководствоваться двумя основными правилами:

Несмотря на низкую высоту забора, важно обеспечить качественное освещение подъездного пути. Достаточно разместить пару фонарей на высоких мачтах рядом с воротами и калиткой.
Можно подчеркнуть верхний край забора, для чего применяются компактные, устойчивые к механическим воздействиям светильники, размещаемые на верхней части опор

Если высока вероятность повреждения таких изделий, то можно установить на внутренней части ограды специальные софиты с направленным световым потоком.

Примеры приборов для уличного освещения на выставке

Безусловно, «Электро» – одно из самых масштабных и главных событий в секторе электропромышленности. Организатор мероприятия – ЦВК «Экспоцентр».

Экспозиция «Электро» – крупнейшая выставка передовых технологий, оборудования и вспомогательных изделий для сегмента электронных аппаратов. Столь крупный проект позволил организаторам взять в охапку все отрасли соответствующего рынка.

Поэтому выставка «Электро» собирает в одном месте несколько сот компаний со всех уголков планеты. А это десятки тысяч специалистов в области электротехнического оснащения. Благодаря этому мероприятие считается одной из самых эффективных и крупных бизнес-площадок не только на просторах СНГ, но и в мире.

«Электро» – эффективное средство рекламы продукции, двигатель прогресса. Поэтому на выставке представлены экспонаты предприятий различных отраслей электротехнической индустрии. Довольно широко на мероприятии представлено уличное освещение.

На выставке будут присутствовать компании, изготавливающие электротехническое оснащение для освещения, кабельно-проводниковую продукцию. Все они приезжают с разных уголков планеты, чтобы презентовать свои инновационные разработки, поделиться опытом.

Многие участники в рамках выставки «Электро» проводят десятки тематических обсуждений в виде конференций, семинаров, на которых затрагиваются актуальные темы управления уличным освещением. Подобный подход участников уже давно укоренился на мероприятии, стал частью его жизни.

Чтобы понять, что будет представлено компаниями, производящими оборудование для наружного освещения, необходимо изучить рынок, понять суть выпуска продукции.

Некоторые производители, участвующие в выставке, предлагают опоры уличного освещения из алюминия. Это уникальные декоративные инструменты освещения. К тому же такие столбы обладают высокой защитой от воздействия внешних раздражителей (повышенная влажность, ультрафиолет и пр.), удивительной устойчивостью. Поэтому при эксплуатации алюминиевых столбов гарантируется длительная эксплуатация.

На «Электро» многие ведущие мировые инженерные компании и региональные представители презентуют свое оборудование. А это отличный шанс для многих заключить с ними выгодный контракт.

На выставке можно найти новейшие разработки в сфере производства уличных осветительных приборов. Здесь найдутся экспозиции, представленные светодиодами, индукционными и другими лампами с разной степенью потребляемой мощности.

Также найдутся разработки с различной эффективностью светового потока. Поэтому каждый потребитель найдет себе продукт, который обеспечит освещение улицы, архитектурного объекта или объекта информационного характера.

Выставка «Электро» обещает большое количество деловых встреч, на которых ведущие отечественные и зарубежные производители смогут не только наладить отношения с другими компаниями, но и представить на мероприятии свой товар.

Компании по кабельной продукции, которые принимают участие в «Электро» – различные и индивидуальные. У каждого производителя свой подход к выпускаемой продукции. Но все они предлагают только сертифицированный товар, отвечающим всем современным требованиям к осветительным уличным приборам.

Уличное освещение на столбахФотореле для уличного освещенияУличное светодиодное освещение

Освещение дорог и проезжей части улиц

Такой способ соединения самый надежный. Основным сочетанием нагрузок по СНиП 2. В остальном, принципиальные схемы управления освещением такие же, как для ламп накаливания. Принципиальная схема цепей управления освещением Централизованное отключение наружного освещения осуществляется введением в схемы управления блок-контакта реле централизованного отключения РО на пульте централизованного отключения или блок-контакта реле двойного снижения напряжения ДСН, установленного в релейных шкафах.
Например: Диапазон уставки освещения 2… lux Коммутируемая мощность активная нагрузка 16 A контакта индукт.
Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек мгновенно делается новоиспеченным нолем, другими словами его бьет током.
Но в случае если на этажном щите не подготовлено место для его включения, то концы защитного нулевой отметки с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, хотя и не коммутируют. При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали.
Допускается выполнять узлы установки без точного соблюдения масштаба, если это не искажает наглядности изображения и не затрудняет чтения чертежа.
Оптимально подобранные уличные осветительные приборы позволяют: Уменьшить пиковые нагрузки на электросеть; Эффективно освещать фасады архитектурных объектов; Пользоваться светильниками без замены ламп продолжительное время; Использовать осветительные приборы для различных задач: начиная от освещения двора, заканчивая освещением магистральных улиц.
Здесь только замечу, что данные условные схемы подключения выключателей освещения, относятся к любым типам светильников.
Управление освещением 2 и более мест. Схемы освещения.

Особенности уличного освещения

Освещение территории возле дома или предприятия осуществляется с помощью специальных светильников. Для таких целей используют изделия, обладающие несколькими качествами:

1. Сохранение работоспособности при частых выключениях. Обусловлено это тем, что на улице освещение может работать не постоянно. Поэтому лампочки должны выдерживать перепады напряжения.
2. Стойкость к различным температурным режимам. Данный фактор также является важным, так как светильники работают под открытым небом.
3. Высокая яркость. Светильники на улице должны освещать значительную территорию, чтобы человек мог спокойно передвигаться и ориентироваться на ней.

Настройка

Если вы купили фотосенсор готовым, понадобится отрегулировать его параметры, чтобы свет не включался слишком рано и не горел, когда на улице уже стало светло.

Настойка чувствительности фотореле

Заглянув под колпак фотосенсора легко заметить круглую ручку, поворотом которой устанавливается светочувствительность прибора. Для начала установить её в крайнее правое положение (обозначено значком минус). Это значит, что для включения освещения понадобится кромешная тьма. Подключите датчик к сети и во время, когда вам хотелось бы включить уличную подсветку откройте корпус и поворачивайте рычажок, пока сенсор не подаст сигнал включения. Оставьте рычажок в этом же положении и система всегда будет запускаться при таком же уровне освещения.

Поскольку свет, отражённый от снега, может приводить к слишком быстрому отключению света на зиму светочувствительность датчика стоит уменьшать, а весной снова увеличить по описанной схеме.

Регулировка фотореле с выносным датчиком

В более сложных фотореле с выносными датчиками также регулируется время отсрочки включения/выключения. Для изменения также нужно переключить соответствующий рычажок, только он поворачивается не плавно, а с одной позиции на другую. Позиции и рычажки подписаны прямо на корпусе, поэтому с настройкой проблем не возникнет.

Заземление стиральной машины: почему это стоит делать

Возможно, токоведущие части изделия соприкоснулись с «массой» или компоненты электрики залило водой, просочившейся из бака? Владельцы видят причину изъяна исключительно в стиральной машинке и стараются быстрее избавиться от опасной «помощницы». Но в ней ли дело?

Если подобные бытовые истории в квартире или доме происходят с другими электробытовыми приборами, или после установки «стиралки» стали часто перегорать лампочки, это точно указывает на то, что причина неисправности не локализована в агрегате.

На самом деле проблема заключается в несоответствии технических стандартов современной электротехнической продукции и питающей сети. Разница заключается в том, что для нормальной работы агрегата требуется использовать 3 жильный кабель по системе заземления TN-S с фазой L, разделенным рабочим N и защитным PE нулем.

На деле 90% российских многоквартирных домов оснащены 2 жильной подводкой TN-C. К розеткам подводятся фаза L и один проводник PEN с совмещенным рабочим и защитным «0». По стандартам, действовавшим до 2003 г., допускалось не подводить отдельный заземляющий провод к розеткам, и нельзя было посадить корпус на землю. Поэтому требуется адаптация системы подводки питания под требования производителей.

В квартире

Некоторые ошибочно считают, что заземлять надо только старую бытовую технику с «уставшей» изоляцией на случай прошивки на «массу» переменного напряжения 220 В. Однако техническое решение новых электротехнических устройств изначально предусматривает присутствие потенциала 110 В на металлических частях корпуса! Связано это с использованием сетевого фильтра снижения высокочастотных помех, применяемого практически в любой современной СБТ. В этом каскаде фаза и ноль переменного напряжения 220 В через разделительные конденсаторы соединены с корпусом.

Если «допекают» постоянные покалывания и пощипывания при стирке от разряда конденсаторов, отключите вывод средней точки сетевого фильтра в цепи питания машинки от корпуса.

монтированной правильно считается электропроводка, отвечающая следующим требованиям:

• в электрощитке присутствует нулевая (N) и заземляющая (PE) шина;
• после счетчика фазный провод с красной изоляцией заходит в автомат УЗО, а с него отходит к питающей розетке стиральной машинки;
• для подключения используется только специальная розетка и медные провода сечением 1 мм на каждые 2 кВт мощности;
• N нулевой/синий и L фазный/синий провода подключаются к штырькам, а PE заземляющий/желто-зеленый соединяется с контактной площадкой штепселя.

По правилам техники безопасности работа без заземления стиральной машины во влажном помещении (ванной комнате, санузле) не допускается. При работе в «мокрой зоне» необходимо установить влагозащитную розетку со степенью защиты IP44.

В частном доме

Создать надежное заземление в частном доме можно, проложив многожильный кабель от электрощитка к розетке электроприемника по системе заземления TN-С-S . При использовании системы ТТ все группы электропроводки оснащаются УЗО с уставкой 10–30 мА. В случае, если проводка выполнена по стандартам советского периода TN-C по двухпроводной схеме, допускавшего отсутствие заземляющего провода, проводник РЕ от заземляющей шины пробрасывается отдельно. Это менее эстетичный, чем в первом случае, но надежный вариант. Наличие собственной придомовой территории позволяет также создать дополнительно заземляющий контур при отсутствии шины «земля», описание которого будет представлено в следующем разделе.

Предварительно следует убедиться в необходимости установки заземления или действенности существующего, делается это при помощи измерительного прибора.

Для замера используется мультиметр, установленный в режим измерения напряжения, а «землей» будет служить рука. Один щуп прибора надо зажать пальцами, а другим прикоснуться к любой металлической части в конструкции стиральной машинки. Если прибор покажет «0», устройство заземлено, если 100–110 В, то соединение с заземляющим контуром отсутствует – необходимо организовать систему уравнивания потенциалов с «землей».

Технические характеристики

В первую очередь надо решить, хотите вы фотореле для уличного освещения с выносным или встроенным датчиком света. Выносной датчик имеет небольшие размеры и его проще защитить от подсветки, самое же устройство можно поставить в доме, например, в щитке. Есть даже модели под дин-рейку. Фотореле со встроенным датчиком освещенности может стоять неподалеку от светильника

Важно только выбрать место так, чтобы свет от лампы не влиял на фотодатчик. Этот вариант удобнее, например, для светильников на солнечных батареях

Фотореле для уличного освещения с выносным датчиком (слева) и встроенным (справа)

Эксплуатационные характеристики

Определившись с типом датчика переходим к техническим параметрам:

• Напряжение питания — 220 В и ли 12 В. В основном выбирают по типу напряжения, питающего уличное освещение. Двенадцативольтовые можно также использовать с аккумуляторами.

• Режим эксплуатации. Реле для уличного освещения должно выдерживать все перепады температуры в вашем регионе. Лучше с запасом — на случай аномальных холодов или жары.

  Технические характеристики фотореле

• Класс защиты корпуса. Для установки на улице выбирайте IP 44 и не ниже. Это означает, что корпус защищен от попадания твердых частиц размером более 1 мм и водяных брызг. Можно выбирать фотореле для наружной установки с большими цифрами класса защиты, с меньшими — нельзя. Для установке дома достаточно IP 23.
• Мощность нагрузки. Каждый датчик освещенности рассчитан на определенную мощность нагрузки. Лучше, если суммарная мощность подключенных осветительных приборов меньше на 20%. В таком случае устройство работает не на пределе возможностей, потому служит дольше.

Чтобы выбрать фотореле для уличного освещения эти характеристики обязательны. Правильный их выбор определяет работоспособность устройства. Но есть еще некоторые параметры, влияющие на корректность работы устройства.

Возможности настройки

Есть несколько регулировок, которые позволяют настроить работу фотореле в каждом конкретном случае. Проблема в том, что настройки производятся вручную, поворотом нужного регулятора и добиться абсолютно одинаковых параметров у нескольких устройств нереально. Всегда есть какие-то отличия в их работе.

• Порог срабатывания. Позволяет увеличить или уменьшить чувствительность. Снижать чувствительность надо в зимний период, когда свет отражается от снега. Также снижать чувствительность можно в городах, если неподалеку находятся ярко освещенные объекты.

• Задержка на включение и отключение (в секундах). Увеличивая задержку на выключение можно избавиться от ложных срабатываний при попадании на фотодатчик света от автомобильных фар. Задержка на включение не даст включить освещение при затемнении от тучи или тени от птицы.

  Пример характеристик для подстройки реле ФР-11 М

• Регулируемый диапазон освещенности. С его помощью задается освещенность, при которой фотореле для уличного освещения подает питание (нижняя граница) и отключает его (верхняя). Этот диапазон может быть 2-100 Лк (2 Лк — это полная темнота), а может — 20-80 Лк (20 Лк — это сумерки, но очертание предметов еще видно).

При помощи этих настроек можно сделать работу фотореле для автоматического включения освещения участка комфортным, исключить ложные срабатывания.

Самостоятельное создание фотореле

Энтузиасты радиолюбители могут попробовать сделать реле своими руками из доступных в продаже компонентов. Как уже говорилось, основным элементом системы является фотодатчик: это могут быть фотоэлементы, транзисторы, диоды и фоторезисторы.

Рассмотрим создание простого сумеречного переключателя на базе симистора.

Предлагаемая принципиальная схема простейшего фотореле содержит:

• симистор марки Quadrac Q60;
• фотоэлемент ФСК;
• опорный резистор, отмеченный как R1.

Если освещения нет, происходит открытие симисторного ключа и свет включается. При росте уровня освещенности напряжение смещается, а яркость подсоединенного светильника падает вплоть до отключения.

Усложним прибор, добавив релейный выход. Дополненная схема подключения фотореле:

В ней есть следующие компоненты:

• V1 — первый транзистор усиления сигнала. В составе последнего находятся резистор R1 и фоторезистор с меткой PR1;
• VT2 — второй транзистор контроля реле К1;
• VD1 — диод шунтирования напряжения. Он предохраняет транзисторы от бросков напряжения при отключении катушки.

При освещении PR1 в системе возникнет ток, достаточный для активации реле.

Приведенная схема очень проста и обеспечит лишь грубое срабатывание датчика. Но ее можно дополнять различными элементами, увеличивающими чувствительность и скорость работы, а также устанавливающими пороговые значения.