Прокладка электропроводки в квартире: разбор схем + пошаговая инструкция

Самодельный скользящий подвес

В строительных магазинах продаются разнообразные подвесы для тросовой проводки. Однако при небольшом объеме работ можно обойтись своими силами, создав самодельный крепежный элемент.

Для этого будут нужны:

• кусачки;
• круглогубцы;
• оцинкованная проволока из стали (желательно более гибкая);
• стержень, диаметр которого выше данной величины монтируемого кабеля.

Используя кусачки, создайте несколько отрезков проволоки длиной 25-30 см. Возьмите круглогубцы и выполните воздушную петлю в середине каждого из них. Ее диаметр должен быть равным величине прокладываемого кабеля, поскольку следующий шаг — продеть его через «кольца».

Намотайте проволоку на стержень, чтобы создать компоненты для фиксации кабеля к тросу. Для начала намотайте один, затем — другой конец. Шаг получившейся спирали должен составлять порядка 20 мм. Благодаря этим действиям вы создадите самодельный кабельный подвес.

Для прокладки кабеля по воздуху закрепите трос, затем разместите подвесы с шагом 50-80 см и проденьте через них кабель. После этого свободный конец троса фиксируют на втором здании.

Как прокладывают кабель

Есть разные способы укладки кабеля, связанные с конструктивными особенностями как самого кабеля, так и канализации, в которой его прокладывают. Однако в общем монтаж кабеля в кабельной канализации можно разбить на несколько этапов:

• Прежде чем приступить к работе проверяют отсутствие скопления газа в колодце. Если проведение работ не представляет опасности, то начинают с проверки кабельных каналов.
• Проверяют целостность канала с помощью кабельных палок. Кабельные палки – это дюралевые отрезки длиной около 1 м с резьбовыми соединениями (шпилька и внутренняя резьба) на концах. Они накручиваются друг на друга и проталкиваются в канал пока в конце пролёта (в другом колодце) не покажется наконечник палки.
• В ходе проверки определяют состояние канала (проверяют целостность и проходимость труб). Например, если какая-то из труб канала просела – это затруднит дальнейшую прокладку кабеля.
• Если канал засорен, то засоры вычищают специальным металлическим совком установленным на конец палок, подавая его в канал и вращая при этом. Остатки мусора вычищают ёршиком, аналогичным способом.
• Эти операции проводят до тех пор, пока в следующем колодце не выйдет конец палки. О чем другие работники сообщают из следующего колодца через канал.
• После проверки и очистки канала приступают к прокладке кабеля.
• Палки извлекают из трубы предварительно закрепив на их конце протяжку из дальнего колодца, чтобы её затянуть в колодец из которого будет идти кабель.
• В зависимости от типа изделия выбирают методы прокладки, например, телефонный кабель до 100 пар проталкивают по каналам вручную. Более – с помощью механических приспособлений (например, лебёдки).
• Перед протяжкой концы кабеля заделывают, чтобы не повредить его, и тянуть за оболочку и силовой центральный элемент. Для этого используют специальный чулок, представляет собой сетку или спираль, которая обхватывает конец кабеля (см. видео ниже). Его крепят к протяжке перед введением в канал.
• После этого кабель тянут из второго колодца и подают из первого.
• Если какой-то из участков проходит в подвале или через другие подземные сооружения, для прокладки кабеля в этом случае используют консоли, и располагают линии вдоль стен.
• Трубу для прокладки кабеля в кабельной канализации выбирают не просто так, чем больше напряжение на нём, тем ниже он должен быть расположен.

В таблице ниже приведены нормы выбора способа протяжки кабельной линии по каналам кабельной канализации:

Комплект оборудования, как уже было отмечено, будет отличаться в зависимости от особенностей монтажа и от вида кабельного изделия, приведем один из типовых вариантов:

• универсальную лебёдку;
• УЗК;
• гибкую направляющую трубу, для введения кабеля в колодезный люк;
• проволоки и тросы;
• распорки и блоки, для поворота линии поворот в угловых колодцах;
• воронки, для защиты при погружении в колодец и создания нужного радиуса изгиба;
• чулок;
• компенсатор кручения, чтобы скомпенсировать осевое скручивание.

Исходя из выше сказанного можно дать следующий ответ — проложить кабель в кабельной канализации своими руками нельзя никак, потому что нужен набор инструментов и разрешения на проведение таких работ. Монтажом подземных линий таким способом должна осуществлять организация на балансе которой стоит конкретная канализация, или организация у которой есть разрешение и доступ к ней.

Обход «заборной инфраструктуры»

На пути силового кабеля могут встретиться ворота или калитка. Как правильно обойти препятствие? Если проем имеет «П» образную коробку, или над воротами (калиткой) есть несущая плоскость (конек), проблема решается сама собой. Проводка крепится к стационарной поверхности.

Правила по геометрии прокладки такие же, как на фасадах зданий: не ближе 50 см к проему. Однако на практике такое расположение редко выполняется. Поэтому для защиты от повреждений, кабель вокруг калитки или ворот, следует уложить в короб.

Если над воротами или калиткой нет стационарных конструкций — необходима воздушная прокладка силового кабеля. При этом надо обеспечить расстояние до грунта не менее 2.75 метров, (или больше, если есть необходимость въезда на территорию габаритной техники). Если забор ниже этой высоты, устанавливаются столбы для растяжки.

Частные случаи прокладки электрокабеля на крыше

Монтаж открытого электрического силового кабеля на крыше, имеющего сечение менее 16 мм² недопустим. Среди способов укладки в п. 2.3 Правил, также нет упоминания о монтаже проводки свыше этой нормы. Приведенное правило справедливо для силовых линий электропередач, с напряжением до 1 000 Вт.

В то же время низковольтный греющий кабель вполне допустимо и даже необходимо применять там, где образуются наледи. Это позволит не повредить карниз крыши, а главное уберечься от непроизвольного схода  большого количества снега. Постепенно нарастает нагрузка, снежная глыба и сосульки создают опасность особенно для людей.

В последнее время возможности прокладки кабеля связи ограничены пропускной способностью внутренних каналов. Это приводит к разветвленной паутине проводов различных провайдеров на крышах многоэтажных домов. Их монтаж имеет также свою специфику.

На заметку: Существуют особенности прокладки силового кабеля в скатных крышах. У данной проблемы есть еще один аспект, кровля, как и крыша, могут быть разными, в том числе и скатными, из горючих материалов, например, дерева. Существует разница между понятиями кровли и крыши в целом, так как в последнем случае может подразумеваться и чердачное помещение скатных крыш.

После ввода электрокабеля в объект, он неизбежно проходит по чердаку крыши, разумно предположить,  что вышеуказанными правилами также регламентируются условия дальнейшего монтажа.

Это отельная специфика и мы не будем здесь ее рассматривать.

Скажем лишь, что согласно правилам,  кабель должен быть в защищенной несгораемой оболочке (металлорукав) закрепленным на металлических хомутах, и проходить по чердаку крыши исключительно в открытом виде.

Как правильно проложить кабель в канализации?

Кабельную канализацию составляют:

1. Смотровые колодцы;
2. Трубы;
3. Устройства для монтажа.

Проложив кабель в канализационную систему городских джунглей, вы получаете гарантию его безопасности. Кабель прокладывают в существующую канализацию или создают новую систему работники специальной организации, которые должны перед этим получить необходимое разрешение.

Прокладка кабеля в канализации является наиболее надежным способом в городах, поскольку дает гарантию, что кабель не повредят рабочие во время проведения земельных работ, а также кабель надежно защищается от негативного внешнего воздействия. Для этого рекомендуется использование специального кабеля для прокладки под землей.

Все способы по прокладке электрического кабеля, которые описаны выше, хороши на определенных этапах укладки и стартовых условиях. Необходимо только не забывать о том, что перед выбором того или иного способа и началом прокладки кабеля лучше проконсультироваться со специалистами, которые могут порекомендовать вам конкретные виды кабеля, подходящего именно вам, либо предложат самые приемлемые способы укладки.

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или  ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше

Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ,  ААБл, АПсВГ, АСБ,  ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам —  ПвКШп.

Разрабатываем трассу

Трассу подземной прокладки кабеля от столба к дому вам начертят в проекте и все что вам останется — выполнить все указания. Но при разводке электричества по участку трассу приходится разрабатывать самому. Самый экономный вариант — прямая от одной точки до другой. Но реальная трасса такой практически не бывает. Чаще всего это ломанная линия, так как приходится обходить много препятствий.

Прокладка кабеля в траншее

Как прокладывать трассу

При планировании трассы надо придерживаться следующих правил:

• Избегать пересечения с другими кабелями. Если это невозможно, расстояние между кабелями должно быть не менее 15 см (один расположен выше другого). В месте пересечения на оба проводника надеваются жесткие футляры — из водопроводных пластиковых или асбоцементных труб. На проложенный ранее кабель можно надеть распиленную вдоль асбестовую трубу, затем ее соединить стяжками или скотчем. Учтите, что футляры должны на 1 метр выступать по обеим сторонам от места пересечения.
• При пересечении с водопроводными, канализационными, газовыми трубами расстоянием до кабеля должно быть не менее 0,5 м, если он укладывается без защитной оболочки, и 0,25 м, если в трубе или оболочке. Причем защитная оболочка должна выходить на 2 метра в обе стороны от места пересечения.

• Если прокладка кабеля в земле нужна вдоль трубопроводов (вода, канализация, газ), расстояние до них должно быть не менее 1 метра. При прокладке в трубах расстояние можно уменьшить до 25 см.

• Если подземная трасса электроснабжения идет вдоль теплотрассы, расстояние между ними должно быть не менее 2 метров. Причем теплотрасса должна быть хорошо изолирована.
• Обходить по периметру стоит площадки для парковки, места заезда машин (в том числе асенизаторских). Если обойти их не получается, надо или трассу прокладывать глубже, или использовать жесткий футляр.
• Большие деревья стоит обходить по большому кругу радиусом не менее 2 метров или прокладывать трассу так, чтобы до ствола было 2 метра. Есть еще вариант — на требуемой глубине под деревом вбить трубу длиной не менее 2 метров, через которую провести кабель.
• От места прокладки проводника до кустарников должно быть не менее 0,75 м.
• Если прокладка кабеля в земле должна проходить вдоль фундамента, расстояние до него должно быть не менее 60 см.

При соблюдении всех этих рекомендаций трасса на прямую линию будет не похожа. На участке размечаете ее (колышками, мелом, струйкой песка), еще раз проверяете соответствие требованиям, после чего можно копать траншею.

Рисуем план

После того, как вы примерно представляете себе трассу, перенесите ее на лист бумаги. На этом плане также должны быть основные сооружения, водопровод, канализация и т.п. После того как выкопаете траншею и уложите кабель (до начала засыпки), измеряете расстояние до всех «долгосрочных» объектов и переносите их на план.

Кабели разного назначения можно обозначать разными цветами

Профессионалы называют этот процесс «привязкой к местности». Этот план с расстояниями может впоследствии очень пригодиться — при перепланировке участка, планировании новых построек и т.п. Также он будет если возникнет необходимость ремонта линии передачи. По плану вы восстановите место прохождения трассы.

Подключение сети к дому

Для правильного подсоединения кабеля к дому нужно соблюдать определённый порядок действий:

• требуется прорыть траншею, глубиной от 0,7 м до 1 м; 
• далее делается подушка примерно 20 см в толщину для отвода влаги; 
• потом волнообразно идёт прокладка кабеля в земле (по ПУЭ), отпуск со столба выполняется в трубе высотой 2 м;  
• после этого нужно провести провод к электрощиту через стену или фундамент. 

Если использовать первый вариант, то необходимо проделать отверстие и заложить в него трубу, через которую и протягивать электросеть. Если пропускать провод через фундамент, то последовательность не меняется, за исключением того, что трубу фиксируют раствором цемента и с двух сторон изолируют негорючим материалом. Это поможет избежать попадания земли и влаги через отверстие. 

Видео описание

В этом видео показано, как провести провод в дом:

Всё подключается к устройству принудительного отключения в электрораспределительном щите и проводам ЛЭП с помощью специальных зажимов. Провод можно зафиксировать на столбе фиксаторами с шагом не более 1 м. 

Заземление брони проводаИсточник i.ytimg.com

Преимущества подземной проводки

Прокладка кабеля под землёй имеет есть ряд преимуществ перед наземной:

1. Уменьшение шанса на повреждение сети. При соблюдении всех норм укладки кабель будет сложно передавить или переехать, а также на его состояние не будут влиять погодные условия и деревья. 
2. Проще определить длину провода. Если выбирается кабель для подземной прокладки, то во время выбора требуется учёт сечения и длины всей линии. Для воздушного кабеля необходимо было бы вычислять вес и силу натяжения, чтобы не было перегрузки. 
3. Меньшие затраты. Для подключения необходим только устройство принудительного отключения сети, а также небольшие траты на проект. 
4. Меньше риск возникновения пожара. 
5. Также уменьшается воздействие электромагнитных волн и грозы. 
6. Эстетичность. Так как провода находятся под землёй, участок можно использовать по своим предпочтениям. Главное – помнить, где располагается провод, чтобы при посадке деревьев не возникло неприятностей.  

Участок перед закапыванием траншеиИсточник s00.yaplakal.com

Укладка зимой

В процессе зимнего монтажа могут возникнуть некоторые трудности. Из-за низкой температуры могут появиться трещины в местах изгиба кабеля или трубы. Это может привести к пробою в землю или короткому замыканию. В таком случае поможет прокладка силового кабеля, монтаж которого можно проводить при -25 °С. 

Если температура слишком низкая, то кабель требуется прогревать. Это увеличит эластичность провода, а также снизит риск повреждений. Для эластичности и гибкости используют три метода подогрева:

• в прогретом помещении (провод прогревается от 18 до 72 часов); 
• установкой палатки и использование тепловых пушек; 
• трансформатор (прогревается прямо во время прокладки до +20 °С).  

Видео описание

Как выполняется прогрев провода в зимних условиях, показано в видео:

При любом из этих методов необходимо герметизировать концы кабеля с помощью специальных муфт, чтобы не проник конденсат.

Кабель нужно прогревать только после полной подготовки всей линии, так как зимой укладка электросети строго регламентирована по срокам. Установка тёплого провода должна выполняться в определённое время:

• 60 минут – от 0 до -10 °С; 
• 40 минут от -10 до -20 °С; 
• 30 минут – от -20 и ниже. 

Кабель для прокладки в земле, который прогрели, нельзя сильно изгибать. После монтажа его необходимо засыпать небольшим слоем распушённой земли и дождаться остывания, а после этого уже зарывать углубление.

Если позволяет бюджет, то можно приобрести холодостойкий кабель (ХЛ). Он предназначен для низких температур и не повреждается при сильных морозах. У такого кабеля есть свои преимущества: хороший разброс температурного режима для укладки (от +50 °С до -60 °С), а также применение без прогрева при морозе в -25 °С.
 

Холодостойкий проводИсточник hostingkartinok.com

Коротко о главном

Кабели для прокладки под землёй бывают для сухой, влажной и холодной почвы. У каждого есть своя марка.

При укладке желательно исключить растягивающие нагрузки. Можно не защищать кирпичами, если в том месте не будет растопок.

Глубина траншеи должна быть от 50 до 100 см, в зависимости от размещения.

Существуют определённые нормы расстояния от статичных объектов. Для укладки необходимо сделать схему участка, чтобы в будущем знать, где расположен провод.

Подушка должна быть не меньше 10 см, при вводе в дом 20 см. В грунте не должно быть острых предметов.

Зимой провод необходимо сначала прогреть, чтобы не появились трещины и разрывы.
 

Подготовительные работы

Любые монтажные работы начинаются с подготовительного этапа, включающего проведение расчетов. Для начала следует подсчитать необходимое сечение провода. Данная характеристика напрямую зависит от общей мощности коммутируемых электрических приборов. После этого нужно измерить расстояние от одного подключаемого объекта до распределительного щитка

Важно учитывать подъемы и повороты кабельной линии

Как только будут завершены предыдущие подсчеты, можно переходить к выбору троса. Этот элемент системы должен выдержать нагрузку устанавливаемого кабеля на каждом участке трассы. Чтобы избежать обрыва линии при наружной прокладке, для расчета прочности троса и остальных крепежных деталей берут вес кабеля, помноженный на три. Практически всегда достаточно взять оцинкованный трос диаметром 4,5 или 6,7 мм. Для струнного метода подходит стальная или горячекатаная лакированная проволока, толщина которой составляет не менее 5 мм.

Прокладка кабеля по несущему тросу

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Крайне не рекомендуется фиксировать концевые/крепежные элементы к кровле или декоративной обшивке здания. Если используется трос, который должен выдерживать существенные нагрузки, то для крепления следует воспользоваться стальными пластинами, установленными на несущих стенах с последующим стягиванием при помощи сквозных болтов.

Над пешеходными зонами кабельные линии должны прокладываться на высоте не ниже 2,7 м, проезжими частями — 6 м. Анкера струн для легкой нагрузки можно стягивать простыми саморезами по бетону.

Лучшим вариантом считается закладка натяжных анкеров в стены здания еще при его строительстве, однако на практике такой подход используется крайне редко. Поэтому в дальнейшем приходится создавать отверстия в стенах при помощи перфоратора. Ниже концевого крепления монтируется металлическая пластина, оснащенная болтовым контактом для заземления. Опускается она обычно на 20-30 см. С катаной проволокой для заземления пластина соединяется при помощи сварки. Можно выполнить заземление, применив медный проводник сечением от 2,5 кв. мм.

Крепление к бетонной стене анкерными болтами

Ввод кабеля в здание

Ввести в дом кабель можно несколькими способами, но у каждого из них есть свои особенности, так как непосредственно под фундаментом жилого здания вход сделать нельзя, потому что со временем вероятная усадка окажется причиной передавливания: как самой трубы ПНД, так и кабеля.

1. Ввод через ленточное основание. В этом случае в фундаменте просверливают отверстие. Делают это по диагонали вверх. В отверстие вставляют отрезок трубы — стальную гильзу, которую фиксируют раствором. В нее вставляют кабель, затем с обеих сторон трубу изолируют, чтобы обезопасить ее от попадания влаги. Используют ветошь, вымоченную в цементном молочке, монтажную пену и/или цементный раствор. Другой вариант — термоусадочные уплотнители кабельных проходов.
2. Проникновение сквозь стену дома, если фундамент монолитный. В том месте, где кабель подходит к зданию, устанавливают изогнутую трубу, через которую пропускают кабель. Верхний конец ее вводят в стену, используя такую же трубу из металла. Радиус загиба делают плавным, прямого угла быть не должно.
3. В случае свайного фундамента. Это самый простой вариант. Траншею копают прямо до места ввода в дом, потом в полу делают отверстие, затем через него протягивают силовой кабель.

Если небольшая постройка имеет мелкозаглубленный фундамент, есть возможность провести трассу под основанием. В этом случае в роли защиты тоже используют металлическую трубу. Расстояние между ней и нижним краем бетонного основания обязано быть как минимум 60 см, меньшие значения не рассматриваются из-за потенциальной усадки, подвижек грунта.

Кабели, имеющие броню, требуют заземления. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, к ней приваривают либо припаивают провод в изоляции, который заводят в щиток (на ноль). Если пренебречь этой операцией, то велика вероятность, что при пробое фазы броня станет главной угрозой. Относительно легким последствием контакта с ней станет электрическая травма, худшим — летальный исход.

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья

Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире

Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме

Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата

Вариант #1 — разводка типа «звезда»

«Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

При такой схеме электропроводки в случае неисправности работы одной из электроточек нет необходимости проверять полностью всю домашнюю электросеть

Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

«Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

Шлейфовый метод разводки считался основным при строительстве в 20 веке. Он экономил длину электрокабеля, при этом сохраняя возможность проверки определенного направления в случае неисправной работы одной из электроточек

Вариант #3 — распределительные коробки

Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа “шлейф”, а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

• проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
• в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
• место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
• отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме

Схема монтажа электропроводки: провода не должны пересекаться с различными инженерными системами, а укладываться – только горизонтально и вертикально. Наиболее безопасное место монтажа линий – под потолком, откуда идут вертикали вниз, к розеткам и выключателям

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.

Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.

Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.