Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Пошаговая инструкция по строительству забора из профильной трубы:

Шаг 1. Монтаж крайних столбов

Столбы были подготовлены заранее. Было выполнено нанесение антикоррозионного покрытия, а также просверлены отверстия для крепления поперечин.

Готовые столбы для забора из профильной трубы

В первую очередь необходимо установить крайние столбы.

Стоит отметить, что глубина погружения столба зависит от глубины промерзания и характеристик грунта на вашем участке. На моём участке преобладает супесь и суглинок – это довольно плотный грунт, поэтому для меня достаточно было погрузить столбы на глубину около 0,8 м.

Так как высота подготовленного столба составляет 2,0 м, то соответственно над поверхностью земли столб будет возвышаться на 1,2 м.

Если такой высоты столбов недостаточно, тогда необходимо резать шестиметровую профильную трубу на две, а не на три части. В таком случае вы получите столбы длиной 3,0 м.

Первоначально в месте установки столба снят верхний плодородный слой почвы на 15-20 см для последующей подбетонки. Далее столб забивался с помощью кувалды через деревянную подкладку, чтобы избежать повреждений и замятия.

Забивка столбов для забора с помощью кувалды через деревянную подкладку

Затем между крайними столбами натягивается верёвка, которая к болтам, установленным в заранее просверленные отверстия.

После натяжения верёвки можно скорректировать (заглубить) один из крайних столбов относительно другого.

Шаг 2. Разметка и монтаж внутренних столбов

Здесь нужно определить оптимальную длину пролёта. Если сделать слишком большой пролёт, то забор будет хлипким, а если пролёт будет коротким, то получим перерасход столбов и крепежа.

Длина пролёта данного забора составляет 2,8 м.

Отмеряем рулеткой необходимое расстояние и устанавливаем разбивочные колышки. Затем погружаем столбы таким же образом, как и крайние. Глубину погружения контролируем по натянутой верёвке. Вертикальность погружения столба контролируем пузырьковым уровнем.

Глубина погружения столба контролируется по натянутой верёвке

Шаг 3. Монтаж поперечин из досок

Для поперечин использовалась доска 25 мм (дюймовка). Её необходимо заранее подготовить (прострогать, а также обработать антисептической пропиткой).

Доска крепится к столбам при помощи болтов, поэтому необходимо выполнить разметку и просверлить отверстия под болты. Диаметр сверла необходимо взять на два миллиметра больше диаметра болта.

Важный момент: поперечины соединяются по длине при помощи обрезка такой же доски (фото ниже). Это не совсем эстетично, но ширина столба не позволяет стыковать доски на нём. Если вас не устраивает такой способ, то можно использовать специальную монтажную крестовину, которую можно приобрести в магазине.

Шаг 4. Подбетонка

После погружения столба можно выполнить подбетонку, заполнив то место, где был удалён почвенно-растительный слой.

Готовим раствор из цемента и песка. Примерно три части песка на одну часть цемента и одну часть воды. Укладываем раствор с помощью тачки и совковой лопаты.

Важно: некоторые бурят лидерные скважины глубиной 1,0 – 1,5 м, затем устанавливают столбы и заливают лунку бетоном, но в моём случае это было излишне. Я выполнил небольшую подбетонку, больше из желания израсходовать залежавшийся мешок цемента

Повторюсь – очень многое зависит от грунта и климатических условий.

Ждём пока раствор застынет.

На столбы можно установить специальные пластиковые заглушки, которые также можно приобрести в магазине. Вообще они идут в комплекте с трубой с завода изготовителя, но как правило, их продают отдельно.

Эти заглушки придадут более эстетичный вид и предотвратят попадание осадков внутрь столба.

Шаг 5. Монтаж сетки

Для забора использовалась специальная пластиковая сетка, которую можно приобрести в любом дачном магазине. Сетки могут отличаться по длине, высоте, цвету и размеру ячеек.

Сетку можно крепить к поперечным доскам при помощи перфорированной ленты и саморезов:

Пример крепления сетки на фото ниже. Шаг крепежа зависит от плотности сетки, в моём случае шаг составил около 1 м:

При необходимости обрезаем излишки сетки с помощью ножниц по металлу:

Фото готового забора:

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Рекомендации по постройке

После подготовки территории, заготовки материалов и приобретения инструментов приступают непосредственно к постройке забора.

Поэтапная инструкция состоит из нескольких пунктов:

1. Разметки территории.
2. Установки опор или заливки фундамента с вмонтированными столбами.
3. Монтажа поперечных профилей.
4. Крепления профлиста к лагам.
5. Изготовления ворот и калитки.

Перед началом работ все трубы из металла обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и окрашивают краской для наружного использования.

Установка опор

На рыхлых грунтах рекомендуется сделать ленточный фундамент для забора

К качеству установки опор предъявляют повышенные требования. При недостаточном заглублении, обладающий высокой парусностью забор, может быть повален порывами ветра.

Одиночные столбы заглубляют минимум на 1,2–1,5 метра.

Порядок работ следующий:

Точно в отмеченном месте роют яму глубиной 1,5 м, диаметром 15–20 см. Используют штыковую лопату или механизированный ямобур

В местах, где есть корни деревьев, проявляют осторожность — мощный инструмент, если его заклинит можно получить серьёзную травму.
Дно углубления засыпают на 10–15 см смесью щебня и песка, которую утрамбовывают.
Устанавливают опору на подушку, используя уровень, столб выставляют строго вертикально и закрепляют распорками.
Проводят бутирование (засыпку гравием и песком с трамбовкой) или бетонируют пустое пространство в яме. Соотношение по массе цемент:песок:гравий должно быть не меньше, чем 1:2,8:3,8

Смесь должна быть выше поверхности грунта на 10–15 см, её формируют горкой, чтобы вода стекала от столба.

Для обустройства фундамента необходимо делать по-другому:

1. По периметру участка вырывают траншею от 50 см в глубину и 20–25 см в ширину.
2. Изготавливают опалубку необходимой высоты.
3. Проводят армирование металлическим или композитным прутком диаметром от 10 мм.
4. Устанавливают и закрепляют столбы.
5. Заливают опалубку бетоном прочностью не менее М150.

Крепление лаг

Для изготовления каркаса понадобится сварочный аппарат

Поперечины крепят строго горизонтально. Для разметки используют гидроуровень, с помощью которого на опоры наносят метки.

Для удобства работы в одиночку используют струбцины или жёстко закрепляемые шаблоны. Поперечины и столбы крепят сваркой или болтовым способом. Первый вариант предпочтительнее, так как на внутренней поверхности забора не будут видны отрезки болтов и гайки. Кроме того, работать сваркой быстрее и проще.

Расстояние от земли (фундамента) до лаги выбирают 25–35 см. Верхняя поперечина должна быть ниже уровня листа на 20 см.

После монтажа с мест сварки удаляют наплывы расплавленного металла, зачищают поверхность болгаркой. При необходимости проваривают плохо соединённые детали. Места сварки обрабатывают грунтовкой и окрашивают.

Монтаж профлиста

Монтаж профлиста с помощью саморезов

Профлист к лагам крепят кровельными саморезами, заклёпками или болтами. Наиболее распространён и технологичен первый вариант. Опытные мастера засверливают саморез сразу. Тем, кто не имеет достаточных навыков, лучше вначале просверлить отверстие в листе и трубе. Это позволит избежать соскальзывания самореза и порчи поверхности. На 1 погонный метр лаги используют 3 самореза. Количество зависит от числа волн, крепят через одну волну.

Для заклёпок сверлят отверстие диаметром на 0,3 мм больше диаметра самой заклёпки и помощью специального инструмента проводят монтаж.

Крепление на болты не нашло популярного применения, так как процедура трудозатратная, необходимо просверлить сквозное отверстие в листе и двух стенках трубы.

Навешивание ворот

Для заборов из профлиста при изготовлении их своими руками, чаще делают распашные ворота. Для этого необходимо сделать рамку по размеру створок и укрепить её поперечными рёбрами жёсткости. Используют металлические профильные трубы сечением от 20х40 мм. К створке приваривают верхние части петель. Прикладывают ворота к опорному столбу, делают отметку для нижнего элемента петли, приваривают его к стойке.

Обшивку проводят после навешивания ворот, уже после окончания всех сварочных работ.

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

• дерева;
• металла;
• кирпича;
• асбоцемента;
• опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубыИсточник prometey-ural.ru

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

• Низкая стоимость.
• Не подвержены гниению и коррозии.
• Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забораИсточник tomfilm.ru

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Деревянные столбы для огражденияИсточник dacha.help

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Опоры из кирпича для огражденияИсточник forcountry.ru

Размеры и количество

Расчет необходимого количества столбов для установки зависит не только от выбранного типа столбов, но и от профлиста, который застройщик намерен использовать в возведении забора.

1. По действующим правилам, возведение ограждения – первостепенная обязанность владельца земельного надела. Поэтому застройку участка всегда начинают с чертежа, на котором планируют расположение зданий на требуемой СНиП удаленности от изгороди.
2. Оптимальный вариант – приобретение уже готовых металлических стоек, адаптированных под параметры заготовок (учитывается необходимая толщина стенок трубы и ее диаметр).
3. В комплекте с нарезанными из профлиста заготовками идут не только столбы из металла, но и полимерные заглушки к ним.

Перед тем как произвести покупку, нужно сделать замеры линии забора с учетом возможных сложностей, если конфигурация участка – не квадрат или прямоугольник. Тогда можно рассчитать, какое количество потребуется. Если нарезка производится самостоятельно и высота забора 2 м, рекомендуется устанавливать столб от столба на расстоянии, равном этому параметру.

Чем покрасить металлические столбы для забора

После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

Покраска битумным лаком

Битумный лак – одно из самых доступных средств для обработки металлов.

1. Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
2. Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
3. После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

• 1) Грунт-эмали – самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
• 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
• 3) Эмали по ржавчине – современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Маркировка профнастила для забора

Основные обозначения маркировки профнастила:

1. Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
2. Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
3. Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
4. Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

1. В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
2. Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
3. Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
4. А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Как выбрать глубину

Факторы, влияющие на глубину закладки столба:

• собственный вес — чем он выше, тем котлован копается глубже;
• свойства и механический состав грунта, уровень грунтовых вод на участке;
• рельеф — опоры требуют усиления при больших перепадах высот;
• близкое расположение водоемов — при паводках изгородь может подтапливаться;
• вес и конструкция заполнений — некоторые секции повышают парусность, создают дополнительную нагрузку;
• шаг установки — нагрузка растет с его увеличением.

Действие морозного пучения на столбы для забора
На какую глубину закапывать столбы для забора? Сначала может показаться, что чем заложение больше, тем прочнее будет держаться столб. Многие источники рекомендуют устанавливать опоры ниже точки промерзания грунта. Но при небольших нагрузках это приводит к необоснованному удорожанию из-за перерасхода материала и физических ресурсов.

Таблица промерзания грунта по регионам

Оптимальным размером защемления опоры при стандартной высоте и средней ветровой нагрузке считается величина 70-120 см. При заложении столба на эту глубину требуемая прочность обеспечивается в полной мере.

Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

Силы морозного пучения, возникающие в глинистых и обводненных грунтах, снижаются за счет засыпки дна котлована дренирующими материалами — крупнозернистым песком, гравием, щебнем. В ряде случаев эффективно усиление основания столба, устройство водоотведения.

Глубина столбов для забора из дерева

Создание эскиза и чертежа забора

Сначала выполняется эскиз, то есть рисунок будущего ограждения от руки, без точных размеров и деталей. На этом этапе необходимо выбрать один из возможных вариантов забора: сплошной или секционный. В зависимости от выбранной модели получится различный расход материалов и способ установки конструкции в целом.

На предварительном наброске отмечают основные характеристики сооружения. Выбирают место въездных ворот и калитки, расположение ограждения относительно построек и ландшафтных особенностей участка.

Отмечают точки перепада высот на неровной территории, чтобы учесть требуемую высоту листов. По количеству прямолинейных участков подсчитывают затраты профлистов, основных и промежуточных столбов и лаг. При сооружении секционного забора указывают размеры секций.

Затем создается точный чертеж, являющийся проектом постройки. На чертеж наносятся точные размеры и расстояния, все значимые данные с указанием необходимых расшифровок, пояснений и привязок

По принятой технологии, расстояние от земли принимается в пределах 0-150 мм. Если присутствует незначительный уклон рельефа – 3-5%, то листы монтируются с разницей по высоте в 150 мм. В остальных случаях расчет разницы производится индивидуально.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

На месте колышков будут стоять столбыИсточник maja-dacha.ru

Разметку осуществляют в такой последовательности:

• вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
• между ними туго натягивают бечёвку;
• с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Мотобур значительно облегчит работуИсточник 1sadteh.ru

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов

Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Источник