Базовые модели верстаков

Простой деревянный верстак своими руками

Столярный стол можно заказать в магазине инструментов, но он стоит дорого. Часто мастер имеет ограниченное место для работы, например, пространство в гараже или под навесом, куда покупной стол по габаритам может и не встать.

Многие модели покупных столов оборудуются циркулярными пилами для раскройки досок. Эта функция нужна не всем, что делает ее избыточной

Теория изготовления

Простейший столярный стол должен обладать прочностью, позволяющей легко выдерживать толчки, удары, давление, возникающее при работе. Верстак не должен шататься.

Он состоит из двух основных частей: прочного каркаса из четырех вертикальных стоек с нижней полкой и горизонтальными связями и надежно крепящейся к каркасу толстой массивной столешницы.

На столешнице могут просверливаться четыре ряда круглых отверстий, необходимых для установки упоров в удобной позиции. Но, чаще для самодельных верстаков устанавливают несъемные упоры.

Выбор материала

Для изготовления стола достаточно обычных пиломатериалов, доступных в строительных магазинах. Главное – тщательно отобрать их. Для каркаса недопустимо использование бруса и досок, ослабленных сучками и трещинами. Лучше брать уже готовый струганный брус подходящего сечения.

Предпочтительнее дерево твердых пород, но можно использовать и пиломатериалы из хвойных пород (сосна, ель). Следите, чтобы на пиломатериалах не было выходов смолы. Она может испортить инструмент, или сами прилипнете.

Каркас верстака можно сварить из металлоконструкций. Подойдут п-образные элементы или уголок. Деревянную столешницу надежно крепят к каркасу с помощью болтовых соединений.

Столешницу проще купить но дешевле вырезать из клееного массива или собрать самому из толстых досок соединенных с нижней стороны поперечным брусом.

После того, как столешница будет сбита, ее тщательно остругивают, чтобы доски все находились в одной плоскости и не было даже минимальных зазоров по высоте между ними.

Еще один вариант для столешницы – использование толстой фанеры или ламинированного ДСП. Толщина такого материала должна быть не менее 50 мм.

Наконец, если дома завалялась старая дверь из цельного полотна, то для столешницы можно использовать ее – получится дешево и практично.

Как сделать верстак своими руками

Верстаки бывают разных конструкций. Поэтому рассмотрим несколько вариантов такого стола и этапы его изготовления.

Из дерева

Для начала нужно подготовить инструменты и материалы:

• ножовка по дереву;
• шуруповерт;
• угольник;
• уровень;
• крепеж;
• ключи;
• брус 100*100 мм;
• доска 30-40 мм;
• фанера 30 мм.

Пошаговое руководство:

1. Согласно чертежу нарезают доски для изготовления нижней рамы, которая будет использоваться под инструменты. Соединяют пиломатериал между собой при помощи саморезов либо металлических уголков.
2. Аналогичным образом собирают верхнюю раму.
3. Из бруса нарезают опорные ноги и фиксируют их к каркасу стола посредством болтового соединения. Для этого в раме предварительно сверлят отверстия. В зависимости от размеров верстака, количество ног может быть от 6 до 8.
4. Чтобы конструкция стала жесткой, в нижней части стола делают полку. Она может крепиться как к нижней раме, так и на дополнительные планки, которые фиксируют в нижней части каждой ножки. В качестве материала для полки можно использовать ДСП либо фанеру.
5. Завершив сборку каркаса, приступают к столешнице. Лучше всего сделать ее из досок 50 мм. Доски нарезают в размер и закрепляют саморезами к каркасу.

Чтобы увеличить систему хранения, к задней части верстака можно закрепить щит из ОСБ либо металла. Для этого в ножках сверлят отверстия и крепят к ним выбранный материал на саморезы или болты. К щиту фиксируют крючки любого вида, на которые навешивают инструмент.

С металлическим каркасом

Благодаря железному каркасу, такой верстак будет прочным и надежным. Из материалов нам понадобятся:

• профильная труба 50*50 мм;
• уголок 40*40 мм;
• лист металла 2 мм;
• фанера;
• саморезы;
• краска.

Инструменты:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• рулетка;
• ножовка по дереву;
• электролобзик;
• кисть;
• наждачка;
• линейка;
• уровень.

Для конструирования верстака за основу взят такой чертеж.

Разберемся, как сварить металлический каркас рабочего стола:

1. Согласно чертежу из профильной трубы нарезаем заготовки и свариваем их при помощи сварочного аппарата. Таким образом, получим основу верстака.
2. Сварные швы хорошо зачищаем болгаркой.
3. К задней части конструкции привариваем уголки, которые будут служить основанием для крепления панели под инструменты.
4. Привариваем дополнительные элементы из профтрубы для усиления каркаса.
5. Для размещения и фиксации столешницы из дерева собираем раму из уголка.
6. Все места соединений усиливаем железными пластинами.
7. По углам привариваем металлические распорки. Поскольку на стол будут возлагаться ударные нагрузки, вибрации, поэтому заранее стоит учесть эти нюансы.
8. Чтобы в столе было удобно хранить небольшой инструмент, крепеж и пр., изготавливаем фанерные ящики.
9. По бокам ящиков крепим направляющие для мебели.
10. Под каждый ящик в столе делаем салазки, что позволит с легкостью открывать и закрывать их.
11. Каркас изделия обезжириваем и покрываем краской.
12. Для столешницы используем доску 50 мм соответствующей длины. Если досок нужной размерности найти не удалось, их можно расположить поперек стола. Укладываем пиломатериал в каркас из уголков.
13. На деревянную столешницу будет возлагаться часть нагрузки во время работы.
14. Шлифуем деревянную поверхность болгаркой с насадкой под наждачку.
15. Стол можно оставить в таком виде либо зашить листом металла. Во втором случае доски нужно обработать антисептиком.
16. По размерам столешницы вырезаем лист металла.
17. Железо покрываем специальным средством от коррозии, даем высохнуть, после чего укладываем металл поверх дерева.
18. На переднюю стенку каждого ящика крепим ручки.
19. На готовую рабочую поверхность можно закрепить наждак либо тиски.
20. Если же столешница останется деревянной, в досках лучше предусмотреть отверстия, в которые будут загоняться клинья в качестве упоров при обработке пиломатериала.
21. В открытой части верстака можно установить полки для хранения инструмента.
22. Для создания панели под инструменты из листа фанеры вырезаем кусок подходящего размера и покрываем антисептиком.
23. Посредством болтов и гаек закрепляем фанеру к каркасу верстака, в результате чего получаем удобную панель, на которой можно расположить часто используемый инструмент.
24. В фанеру можно вкрутить саморезы либо использовать подходящие крючки для удержания инструмента.
25. Готовый верстак имеет такой вид.

Верстак в гаражных условиях является незаменимым приспособлением. На нем можно заниматься обработкой дерева, металла, собирать какие-либо конструкции, варить. Наиболее простые варианты верстаков из дерева в гараж рассмотрены в статье, а как сделать такое изделие своими руками, подробно изложено с чертежами и размерами на фото-примерах с пошаговыми инструкциями.

Изготовление столярного стола

При сооружении стола одним из важных критериев является его высота и оснащённость необходимыми устройствами. По чертежам столярного верстака, своими руками изготовленного, можно смастерить подобные столы, только меньшего размера и разных конфигураций.

При создании большого стационарного верстака заранее выбирают место его установки. Там обязательно должны присутствовать несколько розеток на 220 вольт для подключения электрического инструмента.

Итак, для самостоятельного изготовления столярного верстака понадобятся:

• циркульная пила и электролобзик;
• электрорубанок;
• электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
• шуруповёрт с отвёртками;
• рулетка, угольник, уровень;
• набор гаечных головок и ключей.

Кроме перечисленных инструментов нужно заготовить деревянные элементы без гнили, трещин и больших сучков. А именно:

• брусья для ножек 10×10 см;
• доски толщиной не менее 6 см для столешницы (при необходимости сбивают вместе две по 3 см);
• доски и фанеру для полок и ящиков;
• доски для каркаса 5 — 6 см толщины и 150 — 180 см длины;
• мебельные болты, шайбы, гайки, саморезы.

Чтобы не было ошибок, нужно заранее набросать примерные чертежи верстака и обозначить размеры каждого элемента конструкции.

Пошаговая инструкция по сборке верстака

Перед сборкой все материалы тщательно остругивают и шлифуют с помощью электроинструментов. Все деревянные элементы должны соответствовать заданным размерам. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• Изготавливают верхнюю раму. Для этого готовят доски нужной длины. Затем их скручивают саморезами в прямоугольную конструкцию. В середине прямоугольника крепят несколько распорных планок для усиления. Ширина всех элементов должна быть одинаковой.
• Готовят нижнюю раму. Она имеет такие же размеры, как и верхняя. Все её части хорошо скрепляют с помощью длинных и толстых саморезов.
• Мощные опорные ножки мастерят из брусьев 10×10 см. Их остругивают, снимают угловую фаску и шлифуют. Затем пилят длиной 80 — 82 см. Их нужно 4 штуки. Монтируют опоры с помощью болтовых соединений к верхней и нижней раме. Расстояние от пола до кромки нижней рамы делают около 15 — 20 см.
• На собранный каркас собирают столешницу, состоящую из досок толщиной 60 — 70 мм. Кромки этих досок должны быть хорошо подогнаны друг к другу, чтобы не было щелей. Для этого их прогоняют через калибровочный специальный рейсмус, который делает их толщину одинаковой. Края столешницы должны выступать за каркас на 7 — 10 см. После монтажа рабочей поверхности, её хорошо шлифуют и пропитывают горячей олифой.
• Устанавливают столярные тиски своими руками непосредственно в тело столешницы. Это не занимает много времени, если они уже есть в готовом виде.
• В столешнице создают углубление, что позволяет расположить зажимную губку тисков в одной плоскости с ней. Тиски крепят с помощью болтов и гаек, места под которые обязательно фрезеруют. Это необходимо для затапливания головок и шайб болтовых соединений.
• В другом конце верстака иногда устанавливают обычные слесарные небольшие тиски. Кроме всего этого, в столешнице высверливают несколько отверстий для закрепления круглых заготовок. А также предусматривают деревянные упоры, с помощью которых удерживают детали при обработке.
• Подверстачное пространство заполняют ящиками или полками для хранения инструмента и мелких заготовок. Их делают самостоятельно или берут готовые от ненужных комодов и письменных столов. Для таких ящиков изготавливают специальные модули, которые имеют направляющие планки и настил.

В итоге получается оригинальный столярный верстак, сделанный своими руками и отрегулированный под свой рост. Теперь остаётся установить рядом на стене несколько розеток с напряжением 220 вольт для работы электроинструментом и приступать к изготовлению деревянных изделий.

Небольшой столярный верстак со всем необходимым инструментом

Столярный верстак требуется для финальной обработки деревянных деталей. Здесь важна не площадь рабочей поверхности, а удобство использования инструмента для резки, шлифования и другой обработки. Вот интересная идея, как сделать очень удобный в использовании мини-верстак. Получится довольно мобильная конструкция:

Иллюстрация
Описание действия

Для изготовления столярного столика потребуется фанера толщиной 1 см и кусок этого же материала толщиной 2 см, а также саморезы

Из сантиметровой фанеры собирается короб размерами 70×100 см. Крепления стенок – на саморезах. Можно для надёжности использовать металлический уголок

Дно короба – тоже фанера толщиной 1 см

Из этого же материала вырежьте круг для шлифовальной установки. В его центре нужно зафиксировать болт для крепления

В боковой стенке ящика крепится деревянная опора с гайкой. Гайка должна находиться напротив сквозного отверстия

Круг на шпильке одевается на эту опору. Шпилька должна быть достаточно длинной

Для фиксации подставки необходимо закрепить на стенке две таких п-образных детали

Подставка – это кусок фанеры с двумя полозьями, которые как раз входят в п-образные крепления

Шлифовальный круг будет приводить в движение обычная дрель или шуруповёрт, который располагается в ящике

Шуруповёрт фиксируется в ящике деревянными вставками и металлическим хомутом

На деревянный круг наклеивается основа с липким слоем и уже на ней фиксируется наждачная бумага. На подставке удобно держать деталь во время обработки

В крышке ящика, сделанной из фанеры толщиной 20 мм, выбирается сквозное отверстие под дисковую пилу. Для надёжной фиксации инструмента нужно сделать не только отверстие, но и углубление, в котором устроится основание механизма

Закрепляется пила штатными болтами

Обратите внимание: она будет находиться внутри ящика, а только часть диска – снаружи

Сама крышка крепится на металлические петли. Чтобы можно было заглядывать в ящик и оперировать его содержимым, потребуется палка-упор

Кроме пилы таким же образом можно установить лобзик и любой другой столярный инструмент, который вам потребуется

На боковой стенке ящика нужно закрепить удлинитель с кнопками, которые позволяют включать инструменты

То есть, на самих инструментах по умолчанию все включено, но они начнут работать только тогда, когда вы нажмёте кнопку, подключающую ток

Такой миниатюрный стол-ящик легко передвигать и брать с собой, например, на дачу. Все инструменты надёжно зафиксированы, но, работая с ними, обязательно следует соблюдать меры безопасности и пользоваться защитными средствами

И, кроме того, важно прочно фиксировать ящик до начала всех манипуляций

Мастер-Класс — Изготовления классического столярного верстака

18-09-2015
Мастер-Класс — Изготовления классического столярного верстака
Изготовление  классического  деревянного столярного
верстака «немецкого» типа. Наконец – то дошло дело до учительского
верстака в нашей учебной мастерской, выдалась свободная минутка сделать
верстак для себя, а не использовать верстаки учеников. Выбор пал на
классический деревянный верстак, я его называю «немецкого» типа, тот,
который я помню ещё по урокам труда в школе; с  поперечными (
передними) Г – образными тисками и коробчатыми продольными(задними).
Изготовление  классического  деревянного столярного
верстака немецкого типа. Наконец-то дошло дело до учительского
верстака в нашей учебной мастерской. Выдалась свободная минутка сделать
верстак для себя, а не использовать верстаки учеников. Выбор пал на
классический деревянный верстак, я его называю верстаком немецкого типа, тот,
который я помню ещё по урокам труда в школе, с  поперечными (
передними) Г–образными тисками и коробчатыми продольными (задними). Щит
для верстачной доски, толщиной 40 мм сплачивался в ваймах PlanoРазумеется, на фото — уже обработанный на
рейсмусе в размер щит. Тут он стоит просто для примера как работают ваймы  Plano (не успел снять, когда клеил щит на-черновую). Обвязка верстачной
доски толщиной 40мм и шириной 120мм собирается на «ласточкин хвост»,
который делается на циркулярном станке с помощью наборных дисков DADO Для позиционирования заготовок используется самодельный
шаблон из фанеры и поликарбоната и прижимы для крепления
заготовок от Piher. Благодаря им, и заготовки точно и надёжно фиксируются в каретке, и пальцы целы))))))
Таким образом, делаются ответные части
ласточкина хвоста и предварительные запилы самого ласточкина хвоста. Скошенные грани подрезаются пилой, выставленной под углом 7 градусов. Угол проверяю угольником Marples Для
более точного и надёжного фиксирования заготовки в каретке, используем  прижимы для крепления заготовок от PiherНе
обойтись и без использования и  ручного инструмента. Подрезаем
то, что не удалось удалит на станке, используя ручной лобзик New Conceptи столярные
стамескиОбвязка верстачной доски
готоваДля
того, что бы обвязка верстачной доски была более стабильной,
врезаем  в  неё на ласточкин хвост то, что мы называем
условно шпангоутами, иначе — поперечные бруски-распорки. Это нам посоветовал
использовать в конструкции Фёдор Алексеевич Бондарев, за что ему
отдельное русское мерси.

Проверяем, чтобы гнёзда «ласточкина хвоста»  были строго зеркально.

Делаются гнёзда под ласточкин хвост
фрезером по самодельному шаблону из поликарбоната и при помощи фрезы «Ласточкин
хвост»А
сам ласточкин хвост формируется на фрезерном столеVeritas  по
упору.

Теперь займёмся непосредственно щитом
верстачной доски, нам необходимо просверлить в ней отверстия для упоров .
Делается это на сверлильном станке используя сверло форстнера от FischШпунты и пазы и фальцы делаем 
на циркулярном станке наборными дисками DADO с помощью самодельной
каретки из фанеры. 

 При выборки шпунтов и фальцев  под  дно верстачной доски используем гребёнчатые прижимы, что повышает точность и безопасность работы

После сборки насухо и проверки точности
всех соединений, собираем на клей всю конструкцию верстачной доски в ваймах Piher и с помощью
их же (Piher) струбцин.Верстачная доска склеена.Дополнительно притягиваем обвязку
верстачной доски к щиту в месте разрыва сплошной линии 12мм
«глухарями» При подгонке деталей
использовался торцовочный рубанок от Veritas«Красоту» у коробчатых продольных тисков
выпиливались с помощью ленточной пилы с последующей обработкой
зензубелем и рашпилями.Собираем коробку задних(продольных)
тисков.Точно подогнать все гребни и шпунты нам
помогут зензубели,
простой и пазовый. Устанавливаем заднюю винтовую пару от YorkВ
труднодоступных местах используем угловую насадку  Kanzawa для
шуруповёрта.Устанавливаем передние тиски и усиливаем их стяжкой — резьбовой шпилькой. Теперь остаётся выровнять верстачную
доску. Работаем рубанком и фуганком, постоянно проверяя
плоскость верстачной доски линейкой VeritasГрунтуем верстак тунговым
маслом.Пришло время установки фирменного знака
«Рубанков». Разумеется на латунные винты.В
этом верстаке применяем стандартное рубанковское  подверстачье. Добавим только для большей устойчивости лишний  точёный (для красоты) упор
под  расширенную ножку у передних (поперечных) Г-образных
тисков, 

Вот
верстак и готов.Полностью раскрыв продольные тиски, можно зажать заготовку больше 2 метров.

Готовый верстак с другого ракурса.

Сергей Фёдорович и Фёдор Сергеевич в
восторге от нашего нового учительского верстакаС
уважением Алексей Дейкин — Мастерская Rubankov.Net

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Деревянные станины верстаков

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Конструкция цельнодеревянного верстака

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Станины верстаков из металла

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Устройство и характеристики

Конструкция разных моделей может значительно отличаться.

В классическом исполнении рабочая часть – это столешница, опорная конструкция под которой называется подверстачьем.

По способу крепления столешницы верстаки бывают:

• Бестумбовые – конструкция опирается на ножки-опоры, которые могут быть съемными, регулируемыми, фиксированными, складными.
• Однотумбовые – С одной стороны расположены опоры, а с противоположной – тумба с ящиками для хранения инструмента. Напоминают классический письменный стол.
• Двухтумбовые – столешница опирается на вынесенные в разные стороны две тумбы, между которыми в подверстачье, как правило, находится, усиливающая перегородка или несколько полок.
• Трехтумбовые – по конструкции это предыдущий вариант, но вместо полок по центру находится еще одна тумба с ящиками или полками, закрывающимися дверцей.

Верстаки, устанавливаемые у стены, поставляются с экраном – вертикальной панелью по всей ширине столешницы, оснащенной отверстиями (перфорацией) для крепления инструмента и различных навесных элементов.

В верхней части экрана нередко монтируется освещение, которое может идти в комплекте или докупаться отдельно.

Модели с подсветкой позволяют работать в условиях недостаточного общего освещения.

Верстаки, предназначенные для габаритных заготовок, оборудуются боковыми опорами, фиксированными, складными или съемными.

Яркий пример – универсальный стол для торцовочной пилы, который может иметь рольганги, позволяющие с легкостью двигать доски одной рукой.

Материал верстака, столешницы и тумбы

Верстаки по материалу изготовления бывают:

• Деревянные – это, как правило, крышка из твердой породы древесины, вроде бука или дуба, и подверстачье из сосны. Для защиты дерево покрывают олифой.
• Металлические – каркас из прочного металла с крышкой, покрытой листовым железом, текстолитом, фанерой или линолеумом. Столешница может быть изготовлена из толстой плиты МДФ (около 30 мм), покрытой оцинкованным листом, который отлично сопротивляется воздействию активных химических веществ, например, растворителей, бензина.

Ящики также изготавливают из металла, могут двигаться по специальным пазам, либо же направляющим на подшипниках.

Верстаки складной конструкции изготавливают на основе алюминиевых профилей, что снижает их общую массу.

Такой алюминиевый стол часто имеет широкий спектр всевозможных регулировок, оснащается деревянными или пластиковыми столешницами, используется в мелких столярных работах.

Размеры и вес

Умелые мастера изготавливают верстаки для собственных нужд самостоятельно, исходя из личных предпочтений и потребностей.

Также рабочие столы часто конструируют на заказ с габаритами под размеры установочного места в конкретном помещении.

Длина верстаков средних размеров составляет 1200 – 1800 мм, ширина – 700 — 1000 мм, а высота до столешницы – 750 – 1000 мм.

На самом деле размеры могут значительно отличаться от указанных.

Так, например, большие модели, рассчитанные на работу одновременно нескольких человек, в длину могут достигать 6 метров, а раскладные малые варианты бывают настолько компактными, что в сложенном состоянии помещаются в багажник легкового автомобиля.

Современные верстаки с регулируемой высотой рабочей поверхности позволяют мастеру выполнить подстройку под собственный рост, тем самым повысив удобство работы, избежав возможных чрезмерных нагрузок на поясницу и опорно-двигательный аппарат в целом.

Нагрузка

Один из параметров, по которому следует выбирать верстак – нагрузка, которую способна выдержать столешница:

• Статическая – указывает на вес, который способен выдержать стол. В среднем это 500 – 1500 кг.
• Динамическая – вызывающая значительные силы инерции. По сути, это максимально допустимая сила ударного воздействия.