Как самостоятельно установить столбы под забор без использования бетона

Бетонирование заборных столбов

Для создания надёжного, долговечного массивного забора оптимален метод бетонирования столбов. Существуют два варианта этой технологии: частичное и полное бетонирование. В первом случае элементы углубляются на 1,2 м, при этом нижняя часть помещается в мелкий щебень примерно наполовину. Остальная часть опоры заливается раствором бетона. Методика экономична, проста и надёжна.

Схема частичного бетонирования показывает особенности крепления столбов

Полное бетонирование предполагает помещение опор в грунт на необходимую глубину, а затем фиксацию с помощью бетонного раствора. В некоторых случаях используется арматура для дополнительного закрепления. Преимущество полного бетонирования заключается в хорошей защите столбов от коррозии и обеспечении устойчивости опор.

При полном бетонировании столбы максимально заливают бетоном

Подготовительные работы

Бетонировать лучше металлические трубы. Деревянные опоры непрактичны, так как при их поломке замена элемента вызывает множество трудностей. Бетонные детали также могут фиксироваться с помощью бетонной смеси. Расчёт количества столбов производится по тому же принципу, что и при простом углублении.

Предварительно составляют схему расположения столбов, на которой отражены все параметры забора. Начинать процесс лучше всего с углового первого столба, как и при простом методе монтажа. При определении марки бетона нужно учитывать тип грунта. Для сухой почвы лучше всего применить марку М100. В таком случае состав включает в себя портландцемент М400, песок и щебень фракции 20–40 мм. Каждый компонент берётся в пропорции 1:4:6 соответственно. Пропорции для влажного грунта — 1:3,3:5 соответственно списку компонентов, а марка бетона М150.

Инструменты и приспособления

Для проведения работ необходима ёмкость для замешивания раствора. Насадка-миксер и перфоратор позволят качественно замесить состав. Также понадобятся рулетка, лопата, шнур. Трубы необходимого сечения предварительно подготавливаются. Строительный уровень потребуется для проверки вертикальности установленных опор. Рубероид, песок, цемент, щебень, арматура нужны для приготовления раствора и тщательного закрепления столбов.

Пошаговое бетонирование столбов

Для полного бетонирования нужно предварительно создать углубления, диаметр которых на 10–15 см больше сечения столбов. Глубина составляет от 1 м. Комплекс действий включает в себя следующие этапы:

1. На дно ямок насыпают немного песка и щебня, слой уплотняют и трамбуют. Края ямки прикрывают куском рубероида, а затем вертикально устанавливают опору.

2. Столбы закрепляют, приварив отрезки арматуры или заклинив камнями.

3. Земляные стенки и дно ямок предварительно укрывают рубероидом, что обеспечит качество сцепления бетона. После этого внутрь заливают подготовленный раствор до самого верха. Одновременно следует проверять перпендикулярность столбов.

4. Первые 30 минут после заливки корректируют вертикальность элементов. После полного высыхания состава, которое длится примерно 14 дней, монтируют полотно забора, ворота и калитку.

Видео: безбетонный метод установки столбов

Безбетонный метод заслуживает внимания, однако наиболее распростанена установка столбов при помощи бетонного раствора.

Видео: установка столбов на бетонном растворе

Самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Независимо материала, из которого вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор метода установки повлияет на прочность и стоимость ограждения, а правильный монтаж определит долговечность и аккуратный внешний вид забора. Поэтому нужно учесть весь комплекс факторов, сказывающихся на сроке службы и надёжности сооружения.

Китайская слива: причины популярности и лучшие сорта для России Как изготовить своими руками скамейку из старых стульев, поддонов и других подручных средств: украшаем и отдыхаем

 Просмотров: 1 102 
Рубрика: Строительство и ремонт

В чем преимущества столбов из дерева

Фото: заостренные с одного конца бревна

Среди основных выделяют:

• высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
• малый вес материала;
• легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
• срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
• экологичное, натуральное сырье;
• доступную цену;
• хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
• эстетичный вид;
• возможность окрасить в любые цвета;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

• подверженность гниению;
• необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
• прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
• вероятность мелкого ремонта;
• нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Основные этапы возведение столбов для забора

Перед работой стоит определиться какой материал лучше использоваться. Затем стоит позаботиться, о наличии необходимого инструмента, который будет использован при выполнении монтажных работ. Если чего-то не хватит, то процесс монтажа может занять намного больше времени. Для обустройства фундамента потребуется приготовить бур, лопаты. Разметка должна осуществляться уровнем строительным. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно для этого понадобиться емкость, лопаты, ведра. Приготовив инвентарь можно начинать следующий этап.

Планирование, разметка — этап, которому нужно уделить особое внимание. От того как выполнены работы зависеть расположение забора

По периметру расположения ограждение нужно разместить колышки. Каждый колышек строго забивается в месте расположение опорной части. По углам и в местах предполагаемой установки калитки либо ворот, нужно расположить столбы большего размера. Это необходимо для увеличения прочности опор. Расстояние между двумя опорами должно составлять около 3 метров. Именно он выдержит значительные ветровые нагрузки. Если конструкция самого забора предполагает использование тяжелых материалов, нужно расстояние между пролетами уменьшить до 2,5 метров.

Первые опоры должны обязательно устанавливаться по углам. Завершив установку стоит приступать к следующему этапу

Важно вначале скорректировать высоту. Установив два столба между ними натягивается два шнура вверху-внизу

Они выполняют роль своего рода маркеров, по ним располагаются промежуточные элементы забора.

В том случае, когда участок имеет перепады высотой больше 25 сантиметров потребуется установить дополнительный элемент, он будет помогать сформировать ступенчатую конструкцию.

Перед тем как полностью зафиксировать опору необходимо проверить вертикальность

Важно для проведения последующих работ одинаковая высота элементов. Если опоры забетонированы, последующие работы по монтажу ограждения следует начинать через 3-5 дней при солнечной погоде

За это период бетон успеет схватиться, полностью высохнуть, обеспечив прочность, а также высокую надежность конструкции.

https://youtube.com/watch?v=63pOSaDkBB4

Советы и рекомендации

Если вы планируете строить забор на своей земле, то очень важно подойти к процедуре со всей серьезностью. Важно учесть множество факторов, которые ежедневно будут влиять на ограждение – это и осадки, и животные, и механические повреждения от машины, велосипеда и прочее

Когда вы определились с тем, чего именно вы хотите, нужно распланировать работу, что поможет понять, нужен вам помощник в виде наемной рабочей силы.

В случае, когда забор вы строите самостоятельно, в первую очередь подготовьтесь информационно, чтобы знать, что делать и в какой последовательности. Только после этого соберите весь необходимый инвентарь, который может пригодиться в работе, а уж потом приступайте к рабочему процессу.

Если вы выбрали деревянный забор, то лучше использовать древесину акации, ясеня, сосны, дуба, шелковицы и лиственницы. А хуже всего в этом случае проявят себя древесина бука, липы, ольхи, клена, осины, березы. Простота установки ставит заборы из этого материала на первое место. Кроме того, ежегодно можно менять цвет краски на воротах, калитке и самом заборе, создавая хорошее настроение себе и всем вокруг.

Из металла получается хороший качественный забор в краткие сроки, но он обходится достаточно дорого.

Для установки изгороди можно использовать и асбоцементные трубы или бетонные столбы. Из их недостатков можно отметить немалый вес и отсутствие универсальности, ведь к такой опоре не каждый материал можно закрепить. Кроме того, если в такую трубу попадет влага и наполнит ее, а потом замерзнет, то при определенных условиях опора треснет. При невозможности выбрать другой вариант нужно надеть сверху на опору железный колпак.

Если говорить о кирпичных заборах, то они красивы, долговечны, но строить их одному трудно, чаще всего для этого нужен специалист

Стоимость красивых кирпичей для декоративной кладки достаточно высокая, потому выбирать такой вариант могут обеспеченные люди или те, кому нужно спрятать за забором что-то важное

Типы

В продаже встречаются столбы следующих форм:

• треугольные;
• квадратные;
• многогранные;
• круглые.

Фото: опора с пазом 2900х140х140 из железобетона

Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

1. С продольными пазами. Применяется для монолитных сооружений.
2. С металлическими петлями. Универсальный крепеж. Подходит как для кованых пролетов, так и для сделанных из профлиста, сайдинга или поликарбоната.
3. С закладными из деревянных брусков. Используется для секций из штакетника, необрезной или обрезной доски.

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

 Цельный

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Фото: ограждение территории медицинского учреждения

Среди плюсов цельных столбов:

• прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• возможность выдерживать высокие нагрузки;
• более низкая цена, чем у наборных опор.

Из минусов:

• трудоемкость процесса;
• длительный период застывания (до месяца);
• большой вес элементов.

Фото: фундамент и столбы ограждения выполнены из монолитного бетона

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Сборный

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

• легки по массе;
• собираются быстро;
• процесс установки простой;
• не нужно привлекать спецтехнику, помощников.

Из минусов:

• по прочности уступают цельным;
• при несоблюдении вертикальности кладки столб со временем завалится.

В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

С заливкой бетона на месте установки

При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

Фото: установка опалубки из доски для заливки столбов

Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Какие выбрать столбы для забора — кирпичные или металлические?

Металлические столбы для забора

Для изгородей используют прочные опоры из металлического профиля круглого или прямоугольного сечения. Круглые стойки с приваренными крючками идеально подходят для натяжения сетки рабицы.

Для других видов заборов – профнастила, европейского штакетника, сварной сетки 3D гиттер используют металлический профиль с квадратным сечением от 60х60 мм. и больше

Размер сечения столбов, толщина их стенок зависит от типа ограждения. Чем выше и массивнее изгородь, тем больше должна быть толщина стенок и сечение у опорных труб.

Перед установкой, железные опоры обрабатывают грунтовкой и красят специальной краской (могут быть покрашены на заводе производителе). Рекомендуем выбирать столбы для забора с антикоррозийным покрытием (грунтовка) и толстыми стенками.

Металлические стойки нуждаются в дополнительной покраске на швах сварки и в местах соприкосновения с грунтом. Сверху столбы для забора закрываются специальными заглушками. Они защищают профиль от проникновения влаги, продлевают срок службы.

Металлические опоры не требуют особого ухода, могут демонтироваться и использоваться повторно.

ВАЖНО! В Москве, Московской области и других российских регионах грунты отличаются высокой подвижностью. Чтобы изгородь была устойчивой и долговечной, необходимо бутование щебнем

Кирпичные столбы для забора

Столбы из кирпича стоят дороже металлических стоек. Они долговечны, великолепно сочетаются с металлом.

Металлический забор, сделанный на кирпичных столбах, придаёт участку ухоженный внешний вид, привлекает внимание, облагораживает территорию. Чаще всего, такими изгородями огораживают особняки, многоэтажные коттеджи

Выполнение кирпичной кладки лучше доверить профессионалу, так подобная работа требует определённой классификации

Чаще всего, такими изгородями огораживают особняки, многоэтажные коттеджи. Выполнение кирпичной кладки лучше доверить профессионалу, так подобная работа требует определённой классификации.

Кирпичные столбы устанавливают на прочный ленточный фундамент, иначе конструкция долго не протянет. После заливки фундамента, выжидают несколько дней и только после этого начинают строительство. Для усиления, внутри устанавливают арматурные стержни.

Цена 1-го кирпичного столба – 11 000 руб.

Стандартный размер	0.38х0.38м
Заглубление фундамента	не менее 1.5м.
Материалы
Кирпич	Марка М250
Кладочная смесь
Арматура	АIIIØ 8 мм, А IIIØ 10 мм.
Гидроизоляция	Рубероид

Размер сечения кирпичного столба может быть разным от 38х38 см и больше. Для заборных столбов лучше всего подходит фактурный кирпич, под названием «скала».

По всем вопросам, относительно заборов, звоните нашим менеджерам по телефону — 8 (495) 132-62-80

Расчет количества стоек

Расчет количества столбиков для забора производится исходя из длины его периметра. Поскольку для всех видов ограждений рекомендуемое расстояние между опорами составляет 2-2,5 м, то суммарную длину ограды надо разделить на это число. Для тяжелых видов заборов выбирается 2 м, для легких 2,5 м. К полученному результату надо добавить по одному столбу для ворот, калитки и поворотов. Это и будет общим количеством.

Зная планируемую высоту опор и длину закапываемой части можно правильно подсчитать, сколько стандартных двенадцатиметровых труб нужно будет приобрести. Если забор строится из профнастила, высота стоек определяется по ширине листов. Стойки обычно устанавливаются на глубину 0,6 м. Предположим, что длина заготовки получилась 2 м. Значит, из одной стандартной трубы получится сделать 6 заготовок. Общее число столбов делим на 6 — узнаем необходимое количество длинномерных труб.

Пластиковые столбы

В продаже есть опоры из пластика. Но, для ни подходят только пластиковые материалы ограждений. Надежность таких столбов невысока, поэтому тяжелое ограждение на них зафиксировать не получится. В то же время, пластиковые опоры отличаются длительным сроком службы, хоть и не рассчитаны на большие нагрузки.

Независимо от выбранного материала столбов, их важно правильно установить. Между опорами следует выдержать оптимальное расстояние, которое также зависит от материала ограждения.

В лунку обязательно засыпают щебень и тщательно его утрамбовывают. В верхней части опору желательно забетонировать, но это актуально не для всех видов столбов.

Как установить столбы для забора: преимущества и недостатки способов монтажа

Любой монтаж опорных столбов для забора подразумевает их заглубление в почву. Чтобы сделать этот процесс менее затратным и быстрым, многие владельцы предпочитают забивать их в грунт. В некоторых случаях такое решение вполне оправдано, но следует учитывать, что такие действия могут быть изначально неправильными. Чтобы не допускать подобных ошибок следует: определить качество и состав почвы на застраиваемом участке, расположение и уровень подъёма грунтовых вод, а также точку промерзания. Этот момент имеет большое значение, так как неправильно выбранное основание для ограждения, повлечёт деформацию постройки, а в худшем случае — её разрушение.

Грунт с большим содержанием песка, во время дождей или после таяния снега, может сдвигаться, образуя трещины или оползни. В этом случае рекомендуется использовать винтовые сваи в качестве столбов для ограждения. Их вкручивают в почву на глубину ниже точки промерзания.

Большое содержание в почве глины и супесей, способствует глубокому промерзанию грунта, и делает его нестабильным. В такой почве нельзя бетонировать столбы, так как при наступлении морозов глинистое основание имеет свойство расширяться. В результате его выдавит наружу, из чего понятно, что забор деформируется и потеряет первоначальный вид. Воздействие на этот грунт погодных осадков, влечёт за собой образование плывунов. Поэтому, как и в первом случае, эта почва требует установки винтовых свай.

Грунт, в составе которого присутствует большое количество гравия, не подвержен глубокому промерзанию и смещению под воздействием влаги. Эта почва идеально подходит для бетонирования столбов.

Похожие свойства имеет сплошной каменный грунт или из скальных пород, с той лишь разницей, что он более твёрдый. При строительстве забора на таком участке можно использовать все виды фундаментов, кроме свайного.

Попробуем подробней разобраться в этих нюансах.

Выбрав для установки столбов способ забивания в почву, необходимо учитывать следующее:

• если будущая конструкция будет иметь большой вес, то постройка даст усадку;
• проводить установку в каменистую почву нужно аккуратно, чтобы трубы не попали на крупные камни.

Таблица: способы монтажа столбов

Забивание столбов
К преимуществам применения способа забивки столбов можно отнести следующие критерии:	В качестве отрицательных критериев этого способа можно выделить следующее:

Бетонирование столбов
Бетонирование, как способ установки имеет ряд преимуществ:	Наличие такого количества положительных критериев все же не исключает отрицательные моменты этого способа, к которым относятся:

Учитывая изложенные нюансы, следует сказать, что окончательное решение по выбору способов установки столбов для забора зависит от: качества и свойств почвы, уровня грунтовых вод и точки промерзания, финансовых возможностей, наличия требуемого материала, и предпочтения заказчика.

Через какое расстояние устанавливаются столбы

Расстояние между столбами делают в пределах от 2 до 3 м. Эти параметры зависят от материала, из которого изготовлены столбы и секции ограждения. Превышать расстояние 3 м между опорами не следует, так как установленное полотно в секциях будет провисать. Этот факт более всего касается забора из сетки-рабицы и древесины. Оптимальное расстояние для этого — от 2 до 2,5 м. В этом случае, независимо от материала, нагрузка на полотно и столбы будет равномерно распределена.

Для лёгких конструкций — это оптимальный вариант

Обзор столбов для забора

Для опорных конструкций используются бетон, металл, дерево, кирпич, блоки, асбоцементные трубы. В качестве дополнительных материалов применяются арматура и компоненты для устройства фундамента.

Из металла

Самый распространенные столбы — металлические профильные или круглые трубы. Они устанавливаются в сочетании с секциями из профнастила, евроштакетника, дерева, пластика, кованных решеток

Металлические столбы:

• прочные;
• легкие;
• не боятся морозов, летней жары и огня;
• долговечные;
• простые в монтаже.

Для установки забора можно приобрести уже готовую металлическую систему — столбы, лаги, крепеж и аксессуары. Она производится по фиксированным размерам для стандартных ограждений и подходит к конкретным задачам далеко не всегда.

В качестве опор применяются металлические винтовые сваи длиной до 4 м. Вручную они устанавливаются специальным воротом, который надевают на «голову» сваи. При вращении лопасти разрезают пласты грунта, и столб постепенно углубляется.

Из дерева

Это самый доступный материал для строительства заборов.

Деревянные столбы:

• достаточно прочные;
• экологичные;
• легко обрабатываются.

Конструкции из дерева требуют регулярной защитной пропитки. Но даже в этом случае срок их службы значительно меньше, чем у металлических или бетонных оград.

Из кирпича

Столбы из этого прочного материала универсальны, прекрасно сочетаются с любым заполнением. Для кладки используется облицовочный кирпич разного цвета, вида покрытия и рельефа лицевой поверхности:

• под дикий, колотый или «рваный» камень;
• под скалу, мрамор;
• глазурованный;
• со скругленными, срезанными или фигурными гранями.

• высокая прочность;
• монументальность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• негорючесть;
• долговечность.

Из бетонных блоков

Пустотелые бетонные блоки для заборов имитируют различные материалы, что позволяет их использовать без дополнительной отделки. Элементы изготавливаются вибролитьем или прессованием из полусухого бетона с добавками гранитной крошки, боя стекла, кирпича, пигментов.

При формовании поверхности придается различный рельеф:

• под колотый кирпич;
• клинкерную плитку;
• «рваный» или натуральный камень;
• песчаник;
• мозаику;
• булыжник;
• сланец.

При монтаже блоки укладываются на всю высоту столба, армируются и бетонируются. Вертикальное армирование придает конструкции устойчивость.

Бетонные блоки прочные, влаго- и морозостойкие, негорючие. Они гораздо дешевле, чем столбы с отделкой натуральными материалами, поэтому достаточно популярны. В пустотах, незаполненных бетоном, прокладывается электропроводка для видеокамер, сигнализации, электрозвонков, осветительных фонарей.

Асбоцементные трубы

Конструкции из асбестоцемента не боятся влажности, не гниют и достаточно недороги. Они часто применяются для устройства заборов из дерева, шифера, сетки-рабицы.

Основной недостаток — хрупкость материала и склонность к растрескиванию. При неправильной установке трубу может разорвать во время зимних морозов и оттепелей. Чтобы этого не произошло, нужно использовать деревянные, а не металлические прожилины. Они гораздо меньше подвержены температурному расширению и не вызывают в асбоцементных столбах разрушающих напряжений.

Нужно ли заливать их бетоном? Практика показывает — это совсем необязательно, особенно в заборах из легких материалов. Бетонирование труб применяется для устройства фундаментов, где конструкции испытывают значительные сжимающие усилия. Асбестоцементная труба в этом случае выполняет роль опалубки.