Решение узлов в каркасном деревянном доме

Советы и рекомендации по отделке каркасных стен

Чтобы выполнить отделочные работы максимально грамотно, качественно и сравнительно быстро, нужно соблюдать технологию и прислушаться к следующим советам:

• Не рекомендуется начинать облицовочные работы сразу во всех помещениях. Ведь все должно делаться поэтапно;
• Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты;
• Прежде чем начинать отделку, сначала проводят все нужные коммуникации, а не наоборот;
• Всю работу по облицовке производят начиная от потолка и заканчивая полом;
• Всю площадь, которая не задействована в монтажных работах, накрывают твердым материалом для защиты от лишних загрязнений.

Приступать к внутренней отделке необходимо с самой дальней комнаты.

Конечно, при возведении каркасных стен и их внутренней и внешней отделке возникает масса сложностей. Но если прислушиваться к советам специалиста, внимательно изучить технологию и проанализировать ситуацию, каждый хозяин сможет справиться с данной работой.

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Все, о чем пойдет речь дальше, касается самой выгодной, быстрой, а потому популярной технологии постройки каркасных домов – канадской. А начальным этапом является разработка проекта и подготовка технической проектной документации. И эту работу самостоятельно сделать не получится. Однако в сети есть множество уже готовых проектов, которые хоть и являются типовыми, комфортности от этого не теряют. Вся проектная документация состоит из трех частей. Первая – визуальная. Здесь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом.

Вторая – техническая. Сюда входят чертежи. Среди всех домов каркасные своими руками выстроить проще всего, если есть подробные чертежи несущих и ограждающих конструкций, кровли, цоколя и т.д. Отделку, как наружную, так и внутреннюю, выбирайте по собственному желанию. На чертежах, схемах и эскизах отображают фасады, поэтажный план. Третья часть документации – сметная. В ней указаны цены на все материалы и комплектующие, требуемое количество и общая стоимость каждой конструкции.

Каркасное домостроение нормируется стандартом СП 31-105-2002. Разрабатывалась технология канадскими и американскими инженерами. В результате себестоимость такого сооружения на 15-20% ниже, чем если бы выстроить его из кирпича или бетона. Но популярность обусловлена не только дешевизной. Уже через 3-4 месяца там, где был пустырь, будет стоять здание, пригодное для проживания. Причем уровень комфорта определяется только жильцами. К моменту сдачи будет выполнена внутренняя отделка, проведено электричество, подключены коммуникации. Останется лишь занести мебель.

Суть сборки каркасного дома сводится к установке вертикальных опорных стоек, перевязанных лагами и наклонными связующими балками. Фундамент может быть свайным, свайно-ростверковым, плитным или ленточный (мелкого заглубления). Все определяет тип грунта, уровень его промерзания, близость грунтовых вод. В качестве утепляющего заполнителя используется базальтовая вата. Не менее популярным является каркасное строительство из СИП-панелей. Это пирог, с двух сторон ограничен листами ОСП, между которыми находится наполнитель из полипеностирола.

Цены на цемент и основы смесей

Для организации фундамента нужен бетон. Для его приготовления можно пользоваться готовыми сухими строительными смесями на мелком и среднем заполнителе. Марка указывается в проектной документации. Еще один способ – приготовить бетонную смесь самостоятельно. В любом случае придется пользоваться строительным миксером, который нужно купить или взять в аренду. Все расходы должны быть внесены в смету до начала строительства. Затворять раствор можно обычной водой, и если ее на объекте нет, доставка, бурение скважины, рытье колодца также становится затратной позицией.

Работы по внутренней изоляции и обшивке стен

Схема внутренней изоляции каркасного дома. минеральной ватой

К внутренним изоляционным работам можно приступать в любое время: после установки дверей и окон, завершения монтажа крыши и работ, связанных с устройством систем канализации, водоснабжения, электрической части и вентиляции.

Внутренние изоляционные работы проводятся с целью обеспечения шумоизоляции. Типы используемых изоляционных материалов включают в себя пенополистирол, стекловолоконные плиты (необлицованные и облицованные), эковату, распыляемую пену, минвату.

Как правило, внутренняя выполняется из гипсокартона. Данный материал не только прекрасно подходит в качестве основы для отделки помещения изнутри, но и обеспечивает дополнительную противопожарную безопасность и изоляцию.

Схема обшивки стен каркасного дома под сайдинг.

В комплекте с гипсокартоном нужно купить шовный герметик и ленту для швов. Как правило, для отделки стен используются листы гипсокартона шириной 125 мм. Листы обшивки крепят к вертикальным брускам обвязки при помощи саморезов или гвоздей от потолка и дальше вниз по стене. Гипсокартон тоже лучше всего располагать в шахматном порядке.

После завершения монтажа обшивочных листов швы следует проклеить армирующей лентой и заделать шовным герметиком. После того как швы высохнут, поверхность гипсокартона можно офактурить при помощи шовного герметика. Для его нанесения используется нож для гипсокартона или обычный малярный валик.

Перекрытие

Принципиально при строительстве дома технология устройства перекрытия схожа с процессом монтажа пола. Поставленные «на ребро» доски, закрепленные в верхней обвязке, служат балками. Также применяется деревянный двутавр, брус или кругляк, обрезанный с боков

При расчете сечения важно придерживаться правила, гласящего, что оно равно 1/20 или 1/25 величины пролетов. Иными словами для помещения 6х4 метра размеры несущих балок должно быть 20 см

При этом они монтируются на расстоянии 60-80 сантиметров.

Если используется брус, разрешается увеличить шаг до 1000 мм. по продольным осям. Лучше, если все элементы монтируются заподлицо. Тогда обеспечивается максимальная жесткость каркаса. Для крепежа используют металлические оцинкованные или алюминиевые кронштейны. Тип монтажа – встык с обвязкой. Правильность размещения проверяется электронным нивелиром или жидкостным уровнем. Пошагово, когда строится деревянный домик, процедура монтажа перекрытия выглядит так:

1. По периметру здания устанавливается лобовая доска сечением 50 на 200 мм.
2. Вдоль комнаты монтируется продольная балка посредине площади помещения.
3. С шагом в 60 см укладывают лаги, которые в торец стыкуются в лобовой доске.
4. Все соединения скрепляются воедино кронштейнами и гвоздями (саморезы нежелательны).

Когда габариты помещения превышают 6 метров. В качестве продольной балки используют клееный брус. Он более устойчив к изгибу под действием поперечных нагрузок.

Стропильная система и кровельный материал

Поэтапно монтаж лаг, стропил и кровельного пирога выглядит так:

1. Закрепляются торцевые опоры для конька и стропил. Заранее выпиливают паз для сочленения с лобовой доской.
2. Между крайними элементами натягивают шнурок, служащий ориентиром для постановки средних коньковых конструкций.
3. Конек – это брус 50х200 мм. Его нужно состыковать над опорной конструкцией, чтобы не произошло искривление.
4. Наносят разметку для определения мест монтажа элементов стропильной несущей конструкции.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Организовывают дополнительное усиление посредством установки опор под наклонные балки, ветровой ригель, стропильные «ноги».
7. Набивают или привинчивают карнизную планку.
8. Прокладывают пароотводящую пленку полосами внахлест по 15-20 сантиметров.
9. Монтируют брусок контробрешетки сечения 40х50 мм, по нему – доску обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см, что соответствует длине волны металлочерепицы.

Сначала к карнизным планкам прикрепляют крюки для крепления водостоков. 4 листа металлопрофиля укладывают без закрепления. Прикручивают их после того, как выровняют все стыки. В среднем для этого потребуется до 10 саморезов на каждые 2 кв.м. Теперь можно поставить коньковые накладки.

Устройство вентиляции каркасного дома

Отдельно стоит рассмотреть вопрос вентиляции каркасного дома. С этой целью в постройке устанавливают приточные клапаны, а вентиляционные каналы сооружают из пластиковых труб. Через приточные клапаны, установленные в стенах, в дом проникает свежий воздух, а через вентиляционные каналы, установленные в ванной, санузле и на кухне, использованные воздушные массы уходят наружу. Для эффективной циркуляции воздуха под межкомнатными дверями оставляют щели шириной 1 см либо устанавливают в них переточные решетки.

Для повышения эффективности естественной системы в каналы устанавливают вентиляторы, которые автоматически включаются при повышении влажности. Намного выгоднее использовать принудительные системы вентилирования. Они работают с использованием приточных и вытяжных вентиляторов. Установка способна очищать и подогревать подаваемые в дом воздушные массы.

Нижняя обвязка, установка и утепление пола

Пол каркасного дома может быть как деревянный, так и бетонный. Выбор напрямую зависит от типа фундамента и финансовых возможностей. Далее рассмотрим именно монтаж деревянного настила и его утепление, как для ленточного, так и для свайного основания.

Первым делом устанавливается нижняя обвязка. Для этого используют брус сечением 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но требует немного больше времени для усадки.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки так, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину нас несколько сантиметров больше, чем само основание. Дабы предотвратить гниение, все элементы нижней обвязки предварительно необходимо обработать антисептиком или другими влагоотталкивающими веществами и хорошенько просушить

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, проверяется горизонтальность при помощи строительного уровня. Если всё верно, приступают к обработке пиломатериалов.

Балки нижней обвязки между собой соединяются «вполдерева». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с напуском 20-30 см, углы стыкуются также само. Если фундамент ленточный, то в нижней части балок высверливаются отверстия для шпилек, они должны быть шире на 2-3 мм. Если фундамент столбчатый, то в оголовках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия так, чтобы брус они проходили насквозь. В них вставляются болты, головки которых должны быть углублены. Для придания дополнительной жёсткости в местах соединения, а также через каждые 50-200 см, в зависимости от длины бруса, вбиваются несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступают к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используют балки такого же сечения и крепятся к внешним они точно таким же методом. Также в местах соединения можно дополнительно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обвязка готова приступают к монтажу каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо предусмотреть все входящие в дом коммуникации (водоснабжение, канализация и так далее).

Поверх обвязки устанавливаются на ребро лаги пола из бруса сечением 5х15 или 5х20 см. Расстояние между лагами определяется длиной используемого в дальнейшем пиломатериала, размерами помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минваты 100х60 см, то расстояние между балками перекрытия должно составлять 56-57 см, дабы утеплитель входил плотно, и не оставалось зазоров.

Первая лага устанавливает близко ко второй (10-15 см) – это позволяет плавно передать нагрузку от пола к фундаменту. Для того, чтобы лаги не «съезжали» со своих позиций, в перпендикулярных балках нижней обвязки набиваются перемычки или небольшие углубления в которые прикрепляют лаги при помощи гвоздей и металлических уголков.

Чтобы увеличить устойчивость конструкции пола, между лагами прибивают доски сечением 5х15 (5х20) см.

Для настила чернового пола, на лаги с обеих сторон прикрепляют черепные бруски, которые станут опорой для установки листов фанеры, ОСБ или необрезной доски. Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал самого высокого качества, главное – материал должен быть хорошо просушен.

После чего на черновой пол укладывают гидроизоляционную мембрану.

Помните! Все изоляционные материалы должны устанавливается с напуском, дабы предотвратить попадание влаги снаружи или изнутри в утеплитель.

Поверх мембраны кладут блоки утеплителя. Кладут их в шахматном порядке так, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда. Толщина слоя теплоизоляции в среднем составляет 20-30 см. Следующим слоем идёт настил пароизоляции и ещё один гидроизоляции. После чего на лаги пола устанавливают листы ОСБ, фанеру или другой материал 5-6 см.

Дабы ещё больше увеличить прочность и долговечность конструкции пола, деревянные доски необходимо стелить, перемежая направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, которые идут полукругом. Так вот, стелить пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели то вверх, то вниз.

Между чистовым полом и изоляцией не забудьте оставить зазор в 3-4 см, дабы предотвратить деформацию пиломатериала из-за изменений влажности или температуры.

Фанера крепиться саморезами длиной 3-4 см по периметру с шагом в 15-20 см.

После того, как пол будет готов его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента установки кровельного материала, дабы предотвратит попадание осадков и влаги.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

• свайный или столбчатый;
• ленточный малого или глубокого заложения;
• плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

• механический состав;
• уровень грунтовых вод;
• несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

• ввинчиванием;
• забивкой;
• заливкой бетона в скважину;
• кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

• по углам здания;
• под пересечениями стен и перегородок;
• в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
• между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
3. Установить опалубку из досок, фанеры.
4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
5. Смонтировать арматурные каркасы.
6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

• хорошее утепление для снижения теплопотерь;
• готовый под отделку пол первого этажа;
• выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Что не следует упускать из вида при строительстве каркасного дома?

Для того чтобы дом прослужил, как можно дольше и надежно, то необходимо принять во внимание следующие ошибки и не допустить их во время строительства:

использование дерева низкого качества, то есть оно плохо просушено. Дело в том, что хорошо просушенная древесина не изменит былую форму в результате чего, дом может не перекоситься, а элементы крепления (гвозди/саморезы) не будут вывернуты наружу, не пострадает утеплитель вместе с отделочными материалами.

На заметку: нельзя сушить дерево самовольно, то есть с использованием каких-либо нагревательных элементов, так как оно должно высохнуть естественным способом

Древесина должна быть обработана антисептическими средствами, а также специальным составом для защиты от грызунов и огня;Каркас — это основа дома, поэтому его надо делать максимально качественно, а особое внимание уделить вертикальным стойкам, потому что на них приходится основная масса нагрузки. Для решения даннонй проблемы, необходимо обвязать каркас диагональными связями

Для этого можно использовать обрешетку из досок или обить каркас фанерными или OSB листами;Отсутствие (гидро) пароизоляции. Особенно негативно это сказывается на утеплителе, потому что влага, которая на него попадает, вызывает деформацию после чего он теряет свои тепловые функции. Следует отметить, что это также негативно влияет на древесину, потому что она начинает отсыревать, деформироваться и плюс ко всему, в ней начинают заводиться разные жучки, которые, в свою очередь, способствуют ее разрушению;Отсутствие гидроизоляции фундамента. В том случае если брус нижней обвязки не огражден от фундамента слоем гидроизоляции, то под действием грунтовых вод он начинает загнивать. Через несколько лет его придется заменить, а это довольно сложная и дорогостоящая «операция»;Недостаточно крепко закреплены вертикальные стойки. Крепить их рекомендуется не только шурупами/саморезами, но и вбивать двухсотые гвозди параллельно друг к другу;Это всего лишь основные ошибки. Поэтому, чтобы построить дом для себя и своих внуков, нужно не испытывать свои знания и силы, а обратиться к профессиональным строителям, которые, в свою очередь сделают все как надо. Тогда дом будет соответствовать поговорке: «Мой дом — моя крепость». Не стоит экономить и делать все спустя рукава, чтобы не пришлось вкладывать деньги в незапланированный ремонт.

Нижняя обвязка и пол

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Утепление и настил пола

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида

Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие

Пошаговая инструкция по отделке каркасных стен своими руками

Для каждого вида облицовки каркасных стен существует своя технология. Однако пошаговое руководство примерно одинаковое, за исключением некоторых моментов. Последовательность действий при внутренней отделке такая:

1. Сначала производится монтаж внутренней стены. То есть устанавливаются панели из гипсокартона либо плиты ОСБ. Для других поверхностей, если это необходимо, стены выравниваются.
2. Далее заделываются швы между смонтированными плитами. Если это панели ОСБ, то древесную плиту отштукатуривают. В случае с гипсокартоном щели шпатлюют и наклеивают поверх них бумажный скотч.
3. После полного высыхания зазоров, приступают к грунтовке стен под чистовую отделку. Для каждого вида чистовой отделки существует свой вид грунтовки.
4. В конце выполняют окончательный монтаж выбранным чистовым материалом. Например, наклеивают обои, красят стены, укладывают плитку, и прочее.

Когда в качестве облицовочного материала выбраны деревянные панели, стены не выравнивают, а сразу приступают к работам.

Для каждого вида облицовки каркасных стен существует своя технология.

Необходимые земляные работы

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом.

начинается с устройства фундамента. И не имеет особого значения, какой тип фундамента вы решите использовать, землю придется копать в любом случае. Это значит, что вам, скорее всего, нужно будет нанимать экскаватор, а на участке появятся огромные кучи земли и впечатляющих размеров яма.

Ленточный фундамент представляет собой базовую часть самого бетонного основания. Он является нижней частью конструкции и несет на себе всю нагрузку дома. Ленточное основание должно быть устроено ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Главными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке грунт с нарушенной структурой, его нужно извлечь и заполнить место бетонным раствором. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные узлы:

• крепления обвязок;
• места врезки укосин;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева»

Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать недорогой фундамент – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые — «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания — площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности — мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема — сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент. В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент — надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем — герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатная;
• вальмовая;
• мансардная.

Популярные кровельные материалы:

• асбоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).