Изготовление ваймов своими руками в домашних условиях

Вайма из стального профиля

Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия — от разделочных досок до дверных полотен.

Принцип работы установок

Ваймы для мебельных щитов отличаются достаточно простой конструкцией, включающей узлы базирования, фиксации и прессования пакета заготовок. На устойчивой металлической раме закреплены упоры, которые служат для предотвращения перекосов при укладке пакета и выполняются в виде стабильно зафиксированных и подвижных линеек. Возможность быстро изменять положение базирующих элементов обеспечивает оперативную перенастройку рабочих параметров при работе с заготовками разного размера.

Усилие гидравлического или пневматического оборудования приводит в движение прижимные элементы, при помощи которых производится сборка конструкции. Технологическая прочность соединения достигается за счет приложенного к деталям усилия и точного срока выдержки пакета при запрессовке. В устройствах с нагревательными элементами время обработки сокращается за счет теплового воздействия на заготовку, ускоряющего процесс полимеризации клея. Изменение параметров давления в системе производится с панели управления.

Классификация вайм для щита

Возможности установок определяются мощностью силового блока, габаритами обрабатываемого материала и наличием функций, позволяющих устанавливать наиболее эффективный рабочий режим при использовании сырья со специфическими характеристиками. Каждому виду изделия соответствует устройство с особенностями конструкции. Ваймы для склейки мебельного щита подразделяются на 3 категории по типу создаваемой нагрузки:

• гидравлические;
• пневматические;
• роторные.

Станки выпускаются в горизонтальном и вертикальном варианте, имеют разное количество рабочих секций и отличаются усилием прессования. Устройства с вертикальной компоновкой занимают небольшую площадь и являются оптимальным вариантом для помещений со стесненными условиями. Оборудование с гидравлической системой характеризуется повышенной мощностью и способностью производить плавное и равномерное давление на поверхность пакетной заготовки.

Инструкция по выполнению работы

Вся работа по производству ваймы своими руками предполагает несколько этапов:

• Подготовка профильной трубы. Ее длина составляет 1,2 м.
• Сборка конструкций на болтах. Элементы струбцины будет удобно сваривать между собой. Для сборки на уголках, длина которых составляет 250 см, на одном и том же расстоянии крепится швеллер.
• Край 1 швеллера и короткий уголок должны находиться перпендикулярно друг другу, и располагаться между длинными фрагментами. Под гайками необходимо поставить прокладки, толщина которых составляет 1 см.
• Обработка соединений сваркой. Внутренний стык короткого уголка и швеллера не обрабатывается. Если не соблюсти это условие, полученный вследствие сварки шов создаст проблемы при склейке деревянных заготовок.
• Изготовление зажимов из металлического прута. Его диаметр составляет 5 см. В торце шурупа просверливают отверстие в 1 см. Внутри его устанавливается 2 шарикоподшипника, позволяющих уменьшить трение.
• Приваривание гайки. Шуруп при этом должен находиться параллельно профилю. Если это правило не соблюсти, зажим детали будет происходить с продавливанием.
• Выполнение зажимов из уголка и их закрепление. Для фиксации в материале сверлят отверстия, диаметр которых составляет 1,2 см. Сюда вставляются штифты, позволяющие изменить положение заготовки во время изготовления деревянного изделия.

К нижней части полученной конструкции привариваются упоры, благодаря которым она будет устойчивой. Во время изготовления ваймы своими руками нужно следить за тем, чтобы все детали располагались параллельно. Для этого используется строительный уровень. Сварочные швы должны быть небольшими

В процессе скрепления деталей важно следить за тем, чтобы во время нагрева металл не деформировался

Что нужно для угловых зажимов

Часто сварку проводят, соединяя металлические листы под углом. Их нужно неподвижно держать, как сделать это сварщику, если его руки заняты электродом с маской.

Фиксирующее приспособление

Выручит простое фиксирующее приспособление.

Предварительно собирают:

• 10 мм. по толщине металлические полосы;
• уголки 40х40 или 50х50 (мм.);
• гайки – 4 шт.;
• кронштейн.

Уголок скрепляют болтами или сваркой жестким соединением. Прижимным устройством будут приваренные друг с другом гайки или консольная опора, в отверстиях которой накручена резьба. На установленных направляющих будет перемещаться зажимной механизм. Дрелью сверлят отверстия, вставляют болты, закручивают гайки.

Следующая модель тоже не сложная, но её крепят к верстаку – так удобней работать. Нужно подготовить:

• 2 уголка размером 70 х 70;
• 2 листа железа;
• 2 стальные шпильки;
• гайки – 6 шт.

Порядок производства:

1. Уголки сваривают под прямым углом.
2. Для жесткости ставят металлические планки.
3. По середине уголков приваривают по 1 консоли.
4. В просверленном отверстии нарезают резьбу.
5. В приваренную гайку вкручивают шпильку, она будет фиксировать заготовку.

Соединенные сваркой гайки устанавливают на конец шпильки, тоже приваривают.

Изготовление струбцин

1. Болгаркой
разрезают профильную трубу на 6 частей по 1 метру.

Разрезанные трубы

2. К трём
трубам приваривают удлинённые гайки М12.

Трубы с приваренными гайками

3. Болгаркой
нарезают 12 полосок для серёжек длиной по 120 мм. На каждую струбцину будет
установлено по 4 полоски.

Металлические полоски для серёжек

4. На
верхней направляющей делают разметку по 150 мм, а затем сверлят сквозные
отверстия под упорный болт.

Отверстия на направляющей

5. Болгаркой металлический
стержень разрезают на 3 части. Чтобы сохранить резьбу пользуются следующими
способами:

• с двух сторон разреза накручивают гайки М12;
• стержень зажимают в тиски и болгаркой делают срез;
• заусеницы на полученной шпильке удаляют на наждачном станке;
• ключом отворачивают гайку через срез. Гайка восстанавливает резьбу в отрезанном месте.

Отрезанная шпилька

6. Из
стальных полосок делают серёжки. Для этого полоски обрабатывают на наждачном
станке и сверлят по два отверстия под болт М12.

Серёжка в сборе

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

Изготовление своими руками

Нет никакой необходимости приобретать такое оборудование в торговых заведениях. Изготовить механическую вайму своими руками несложно. Перед началом работы рекомендуется предварительно сделать чертёж. Его можно набросать самостоятельно, или найти на специальных сайтах. Там же можно ознакомиться с подробной технологией изготовления конструкции.

Необходимые материалы

Чтобы сконструировать ваймы своими руками в качестве базы используется специальная несущая балка. Она непременно должна быть высокопрочной. Кроме того, потребуется профильная труба, можно использовать прямоугольную или квадратную. Допускается также взять за основу металлический уголок, или швеллер. Это, разумеется, утяжелит конструкцию, но зато придаст ей дополнительную прочность. Такая струбцина (вайма) также может быть изготовлена из дерева, но склеивание деталей на ней не будет достаточно надёжным и качественным. Поэтому предпочтительно выполнить сборку этой конструкции из металлических деталей.

Что касается материалов и оборудования для такой работы, то понадобятся следующие.

1. Труба профильная.
2. Швеллер, либо металлический уголок.
3. Крепёжные элементы.
4. Деревянные прокладки.
5. Угольник.
6. Уровень.
7. Сварочный аппарат.

В итоге готовая конструкция, выполненная своими руками, должна получиться прочной и выдерживать серьёзные нагрузки. В противном случае изделие может деформироваться или даже сломаться в процессе работы. Желательно, чтобы зажимы были закреплены таким образом, чтобы они могли свободно перемещаться. Это позволит использовать вайму, сделанную своими руками, даже для достаточно крупных деталей.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, требуется изготовить основу. Для этого используются профтрубы. Они должны иметь длину не менее 1 м. Иногда может понадобиться использование трубогиба. Затем производится сбор деталей при помощью болтов. Соединять их нужно свариванием. В тех случаях, когда сборка производится на металлических уголках, требуется фиксация швеллера, причём промежутки между ними должны быть равными.

Короткий уголок вместе с краем швеллера устанавливаются между длинными деталями перпендикулярно. Неплохо будет подложить прокладки толщиной около 10 мм под гайки. После этого обрабатываются соединения. Для такой цели необходим сварочный аппарат. Без обработки следует оставить лишь стык между уголком и швеллером, иначе появится шов, который будет мешать при склейке.

Для зажимов можно использовать обычные металлические прутья. Их диаметр должен составлять примерно 5 см. В торце необходимо просверлить отверстия (1 см). Затем вставить в них шарикоподшипники. Это делается для снижения трения, что позволит продлить срок использования конструкции.

Для закрепления зажимов также просверливаются отверстия. Диаметр их должен составлять 10 мм. В них вставляются штифты. Они дадут возможность менять положение деревянного элемента во время обработки. Для дополнительной устойчивости и прочности снизу к конструкции рекомендуется приварить специальные упоры.

В процессе создания столярной ваймы своими руками необходимо строго следить за положением деталей. Они должны устанавливаться точно параллельно. Для уточнения применяется строительный уровень

Кроме того, важно ещё следить за тем, чтобы не было искажений металла при сварке

Изготовление струбцины своими руками

Основу конструкции самодельной ваймы представляет прочная несущая балка. Изготавливают ее из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Также балку можно выполнить из металлического профиля: уголка или тавра.

Несущая балка должна обладать высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб. Это необходимо, чтобы во время работы конструкция ваймы не выгибалась и не деформировалась.

Для сжатия мебельного щита нужно прилагать большое усилие. Поэтому если несущие балки не будут обладать достаточной прочностью, их выгнет вместе с заготовкой.

Если мебельный щит, который будут изготавливать на вайме, должен иметь большие размеры, то, соответственно, материал для основы необходимо подбирать наиболее прочный. В конструкции ваймы все упоры и винты расположены над несущей балкой. Поэтому чем выше находятся упоры и винты, тем сильнее будут нагрузки на изгиб, действующие на всю конструкцию. Для этого струбцина должна иметь очень прочную основу.

При работе ваймы на все упоры будет оказываться большое давление. Поэтому упоры должны быть рассчитаны на большую нагрузку. Иначе они могут согнуться.

Простая вайма, собранная «на коленке»

Иногда бывают ситуации, что какой-либо вид работы необходимо сделать один раз. Предположим, решено в беседке на даче устроить стол из клееного елового массива. Имеет ли смысл покупать дорогостоящие струбцины заводского изготовления? В таких случаях изготавливается простая, в некотором смысле одноразовая, вайма своими руками. Чертежи устройства приведены ниже.

Для того чтобы один раз склеить массив из заготовок, понадобятся длинные саморезы, шуруповёрт, ножовка и столярный топорик.

Заготовки укладываются на ряд поперечных брусьев (брус через каждые 40…45 см). По обеим сторонам заготовки, параллельно ей, укладываются длинные продольные брусы (по высоте равные заготовке) и крепятся к поперечкам саморезами. Сверху опять же саморезами крепятся верхние поперечные бруски. Вот и вся вайма, своими руками сделанная.

Чтобы сжать заготовку, остаётся, как это показано на схеме, расклинить её специально выструганными деревянными клиньями. После того, как изделие готово, вайму можно разобрать и материал использовать по своему усмотрению.

Вайма из стального профиля

Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия — от разделочных досок до дверных полотен.

Деревянные приспособления никогда не теряют своей актуальности, не выходят из моды. Они обладают высокой экологичностью, натуральны, из них конструируется практически любой предмет мебели. Служат они длительное время и хорошо поддаются реставрации. Из дерева можно своими руками сделать табуретки, двери, ступеньки. Для производства мастеру нужны многочисленные инструменты, позволяющие работать с материалом. Такими являются столярные ваймы. Они представляют собой знакомую всем , но ее размеры гораздо больше.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2

Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы

Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

https://youtube.com/watch?v=8R1fXWCJTds

G-E

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

Процесс изготовления ваймы

Итак приступаем к изготовлению ваймы своими руками
.

Сначала соберем конструкцию на болтах, чтобы удобнее было варить. К уголкам 2,5 м крепим швеллер на одинаковом расстоянии.

Короткий уголок выставляем по краю первого швеллера перпендикулярно между длинными уголками. Его следует приварить строго под 90 градусов, так как при склейке дверей это очень важный момент (чтобы диагональ совпадала).

После этого обвариваем все соединения и стыки

ВАЖНО
: не нужно проваривать внутренний стык короткого уголка со швеллером!
В противном случае сварной шов будет мешать в будущем при склейке деревянных изделий

Теперь приступаем к размещению воротков. Их будет 4 штуки и сделаны они будут из металлического прута с резьбой. Для этого в верхнем уголке проделываем 4 отверстия напротив каждого швеллера. После этого привариваем по 2 гайки с каждой стороны уголка.

В верхней части каждого воротка привариваем еще по одной гайке, чтобы удобно было их крутить.

Затем в нижней части привариваем опоры, для того чтобы конструкция самостоятельно устойчиво стояла.

Вот такая столярная вайма своими руками
получалась в конечном результате. Конечно ее нужно почистить и покрасить, но думаю суть изготовления пресса для склеивания дверей
и деревянных щитов раскрыта.

Ниже прилагается видео, на котором показан подробный процесс изготовления данной ваймы.

Самодельные ваймы из фанеры для склейки мебельных цитов нам предложил наш подписчик Юрий Южанинов. Для их изготовления использовалась березовая фанера 30 мм. Делал под свой размер 67см, но можно изготовить и шире.

В принципе, все понятно из фотографий

Основа вайм — это полоски фанеры шириной 70 мм, толщиной 30-40 мм ну и длиной, как вам требуется, как говорили выше, у Юрия она составило 670 мм. В этих полосках с помощью дрели и лобзика (ленточной пилы) нарезаются пазы с шагом 20-30 мм — не более, чем на половину толщины заготовки.

Теперь более крупно рассмотрим вторую часть ваймы — упоры. Передний упор — это неподвижная деталь, состоящая из блока с вклеенной гайкой в которую ввернут болт или кусок шпильки. На одной стороне которого имеется подвижная подкладочка, чтобы не мять щит. А со второй наварена рукоять-закрутка. К станине этот элемент клеится с помощью двух «щечек», промазанных клеем и усиленных (стянутых) саморезами.

Второй упор перекидной. Он так же состоит из пары щечек, которые в нижней части соединяются винтом (он вставляется в прорези в станине и может перекидываться по ним. изменяя ширину склеиваемого щита). В верхней же части между щечками вклеена такая же фанерная прокладка, как и на переднем упоре.

Ну и в завершение, фотографии вайм в работе. При склеивании желательно прокладывать между ними и заготовками полоски скотча, в противном случае, отбивать их от щита придется с трудом.

Данный инструмент был выполнен Алексеем Вагиным

из Березников. В качестве исходного материала использовалась советская еще стеллажная система, которая долгие годы валялась в гараже.

Она представлена несколькими длинными стойками, которые ставились от пола до потолка. Толщина металла достаточно приличная — 2 мм. Длина же каждого профиля достигала 1220 мм Шаг между отверстиями 35 мм. На них крючками крепились упоры для полок, сами полки за давностью лет не сохранились. На фото упор для полок с крючками.

В процессе приобщения к столярным премудростям, родилась идея изготовить из этих профилей вайму для склейки мебельных щитов.

В принципе, все уже готово: бери и пользуйся, за исключением одного момента. Отверстия в профиле имелись не по всей длине. С концов по 330 мм были лишены этих отверстий, что значительно уменьшало длину ваймы. Пришлось дорабатывать. Учитывая отсутствие «болгарки» пришлось работать головой, а затем дрелью. Просверлил в ряд несколько отверстий и удалил перемычки между ними шайбой, по которой долбанул молотком. Не очень эстетично, но сердито, главное чтобы упоры закрепились.

Для начала на пробу, использовался клиновой принцип прижима, то есть детали размещались на раме между наиболее подходящими по удаленности фиксаторами. А потом с помощью клинышков прижимались друг к другу и оставлялись сохнуть.

Клинышки сдвигались с помощью пистолетной струбцины, что оказалось достаточно удобным способом.Впоследствии планируется упростить процесс зажимания путем вваривания в держатели гаек в которые будут вкручиваться болты. Закручиванием болтов будет и достигается качественное прижимание.

Конструкция в данной (клиновой) комплектации уже испытана. Результаты признаны удовлетворительными.

Обновлено: 15.06.2019

103583

Винтовой прижим

Самое неприятное при пользовании струбциной – если поджимная шайба (пятка) заедает на шарнире и начинает прокручивать деталь. Струбцину тогда приходится снимать, переустанавливать, а мелкая деталюшка может и поломаться.

Во избежание подобной ситуации пятки струбцин фабричного производства сажаются на шаровой упор, слева на рис.:

Конструкции винтовых прижимов струбцин

Сделать его самостоятельно нереально: кроме прецизионной токарки, нужен еще металл, сочетающий в себе высокую прочность и вязкость. Поэтому прижимные узлы самодельных струбцин выполняются чаще всего чашечными под винт с шайбой (чертежи справа там же). Подобная струбцина требует регулярного ухода: пятку прополаскивают в керосине 2-3 раза, пока не перестанет выделяться муть истертого металла. Затем на стык пятки с винтом подпускают 2-3 капли веретенки, часового масла и т.п. жидкой смазки.

О резьбе

Резьбовые пары заводских струбцин, как известно, со специальной резьбой – прямоугольной или трапецеидальной увеличенного шага. Мастеру-любителю, скорее всего, придется использовать кусок резьбового прутка и обычную гайку с метрической катаной резьбой. Чтобы прижим не заедал, нужно, во-первых, гайку пройти вторым метчиком соотв. типоразмера. Если резьба крупнее М12, то последовательно вторым и третьим метчиками. Пруток аналогично проходится плашкой 2-3 раза, пока плашка (лерка) от удара пальцем по водилу воротка не начнет свободно «бегать» по резьбе. Во-вторых, резьбовую пару нужно также регулярно протирать ветошью с керосином и смазывать любой консистентной смазкой для машин и механизмов.

В заключение даем видео обзор различных конструкций поджимных шайб для самодельных струбцин:

Видео: поджимные шайбы для струбцин

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Струбцина — это инструмент позволяющий фиксировать деталь во время обработки. Мастера часто используют различные виды струбцин в своей работе. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.

Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.

Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.

Угловая струбцина

Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.

Для изготовления понадобятся:

• стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
• стальные пластины шириной 40-50 мм;
• шпильки с резьбой, желательно закаленные;
• прутки для воротков;
• гайки для червячного механизма;
• сварочный аппарат;
• дрель, метчики.

Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.

На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.

ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации.

  Верстак своими руками – чертежи, принцип построения конструкции

  Верстак своими руками – чертежи, принцип построения конструкции

С обратной стороны воротка сверлим отверстие, в которое вставляем металлический прут, в качестве рычага.

Столярная струбцина из доступных материалов

Простейшая струбцина из дерева, применяемая в столярном деле – изготавливается из следующих материалов:

1. Два деревянных бруска и нетвердого, но прочного материала. Подойдет сосна. Слишком твердая древесина будет оставлять следы на заготовке при сильной фиксации;
2. Мебельные гайки с фиксатором под дерево.
3. Стальные шпильки, не обязательно из дорогой закаленной стали.
4. Гайки — барашки с резьбой, соответствующей шпилькам.
5. Шайбы упорные, также можно использовать обычные, недорогие.

Из брусков выпиливаются рабочие клещи. В них строго параллельно сверлятся отверстия под шпильки, с небольшим люфтом.

СОВЕТ! Если вы сделаете два комплекта одинаковых струбцин – область применения расширится. Тогда можно применять приспособление, как столярные тиски.

Струбцина столярная из дерева и фанеры

Для оперативной фиксации небольших деталей применяется струбцина, выполненная в форме штангенциркуля.

Приспособление изготавливается из брусков и тонкой фанеры. Червячная система привычная – мебельные гайки и шпилька-вороток. Неподвижный упор прочно закрепляется на одном конце направляющей рейки. На самой рейке вырезаются углубления для фиксации подвижного механизма.

Передвинув кронштейн на необходимое расстояние – остается повернуть на несколько оборотов вороток, и деталь зафиксирована. После отпускания упорного механизма – каретка легко перемещается, освобождая заготовку.

Стационарный вариант этой струбцины имеет рельсовую конструкцию. На двух направляющих, установленных параллельно – на одинаковом расстоянии нарезаются пазы.

  Самодельный трубогиб, как изготовить в домашних условиях

Зажим осуществляется привычным способом – мебельная гайка, шпилька, вороток.

Столярная струбцина вариант 3

Иногда бывает необходимо просто прижать заготовку к столу для обработки. Для этого существует самозажимная струбцина. На иллюстрации видно, как сделать металлический или деревянный кронштейны.

Можно закрепить две струбцины этого типа на передвижном шаблоне, для массового фрезерования одинаковых заготовок.

Такой вид быстрозажимных струбцин изготавливается индивидуально для каждой матрицы, или переставляется на новую подложку для выпиливания очередной формы.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец – достаточно сложная задача, требующая точной ориентации заготовок в пространстве. Если вы привариваете отрезок трубы к готовой системе, закрепленной в помещении – задача упрощается. А сварка свободно лежащих отрезков требует наличия помощника или специального приспособления.

Струбцина для сварки труб легко изготавливается из металлического уголка и стальных пластин.

Сборка струбцины

Профильные
трубы соединяют между собой серёжками. Размер серёжек задаёт максимальную
толщину деревянного щита, который струбцина может сжимать.

Заданная высота серёжки и струбцины

Упорный
болт, вставленный в отверстие, будет удерживать деревянный щит при сдавливании.

Упорный болт

Шпилька будет
давить на деревянный щит через специальную вставку. Она выполнена из прочного
дерева с металлическими накладками.

Вставки под шпильки

На шпильку
накручивают удлинённую гайку, которую используют для закручивания шпильки
руками или ключом. Удлинённая гайка плотно сидит на шпильке, так как зажата
контргайкой.

Иногда
вместо удлинённой гайки устанавливают ручку. Однако в этом случае нельзя на
щите близко друг к другу устанавливать две струбцины.

Контрящая гайка на шпильке

При
сборке струбцины необходимо выдерживать одинаковыми все отступы для крепежей
серёжек в начале и в конце направляющих. Если эти размеры будут разными, то
между направляющими образуется щель. У струбцины должны быть параллельными обе
направляющие.

Важный размер
Щель между направляющими

Для чего нужны столярные ваймы

Производство деревянных изделий своими руками – непростая работа, требующая высокой точности проведения работ, умения работать с инструментом. Столярные ваймы, сделанные своими руками, не стоит называть прессом, так как они не оснащены механизмом для высушивания клея. Они представляют собой большую и мощную струбцину.

Столярные ваймы используются для таких случаев:

• склеивания деталей, имеющих необычную форму;
• фиксации облицовочных кромок;
• сборки слоеных и щитов, бруса;
• конструирования рамок, каркасов мебели, стульев;
• облицовки рельефных, плоских и объемных поверхностей;
• сращивания древесины;
• сборки рамных изделий (оконных, дверных);
• производства ступенек, лестниц.