Какой пол лучше сделать в квартире

Пошаговая инструкция

1. Снятие отработавшего свой ресурс деревянного напольного покрытия. Процесс включает удаление испорченных плинтусов, лаг (опор), древесных конструкций. Пригодные к дальнейшей эксплуатации лаги можно укрепить гравием или песком и не демонтировать.
2. Далее стоит очистить напольное покрытия от пыли и мусора, а также проложить в изоляционные желоба инженерные коммуникации: кабели, шнуры и прочее.
3. Необходимо сориентироваться относительно высоты бетонного напольного покрытия. Бетонные полы в деревянном доме должны формироваться по такой схеме:

• Начальный слой – камень или гравий – 10 см;
• Слой крупнозернистого песка (мелкого щебня) – 5см;
• Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы – 5 см;
• Толщина бетона – 10 см.

Для организации дополнительной глубины стоит снять лишний грунт. Если же ниша под домом больше необходимого, ее стоит дополнительно засыпать.

1. Дополнительно необходимо положить поверх слоя песка полиэтиленовую пленку. Это защитит от поднятия влаги. И слой камней, и слой песка должны быть положены равномерно. Для этого материал уплотняют и используют уровень.
2. Укладка бетона начинается с деления помещения на полосы. Для этого используют рейки, верхний край которых должен соответствовать натянутым шнурам.
3. В деревянном доме, полы из бетона стоит начинать укладывать с дальнего угла. При этом засыпают покрытие немного выше, чем уровень реек.
4. В заключение необходимо разровнять бетон. Для этого используют правило на 1,2 метра, протягивая его от дальнего угла на себя. Выровненные места освобождаются от реек, а образовавшиеся ниши наполняют бетоном. После окончания работ по формированию пола стоит отдельные полосы накрыть специальной пленкой и дать составу затвердеть. Не стоит забывать о необходимости время от времени увлажнять бетон.
5. После затвердения необходимо нанести стяжку. Для этого замешивают цементный раствор с рядом укрепляющих и связующих элементов. На напольное покрытие устанавливают деревянные рейки. Высота последних должны соответствовать высоте окончательного напольного покрытия. Стяжку следует прокладывать по аналогии с бетонным полом: материал стоит выровнять правилом, а направляющие рейки извлечь. Чтобы начисто загладить стяжку, используют мастерок. Проложенную стяжку стоит оставить на полдня, а затем слегка сбрызгивать водой в течение трех суток. После этого стоит выдержать от 2-х до 4-х недель до того, как приступить к покраске или прокладке нового слоя напольного покрытия. Различные огрехи при выполнении стяжки можно устранить теркой, наждаком, а также при помощи специальных пропиток. Если же вы строите баню, то посмотрите статью Устройство бетонного пола в бане.

Пошаговая инструкция Как поменять полы в хрущевке

Демонтаж пола

Для начала необходимо выполнить демонтаж пола. Если вы планируете делать стяжку, то придется проводить капитальную уборку всех элементов старой конструкции: половицы, лаги, оставив только железобетонные плиты перекрытия. Что касается ОСП, то при этом пол можно разобрать частично, оставив его деревянное основание и накрыть ориентировано-стружечной плитой

В последнем случае важно распознать уровень изношенности половых балок

Установка OSB

. Перед монтажом ОСП его основание должно выглядеть так, как фотографии сверху. Для начала необходимо выровнять полученную обрешётку на одну плоскость. При этом проверку лучше всего начинать от края. Вы можете начать устанавливать уровень с крайних лаг, а потом перейти уже на всю конструкцию. После того, как лаги по краям выровнены вы можете протянуть нитки от любого края к центру, а уже последующие профили ориентировать по ним.

В ориентировано-стружечную плиту монтируют саморезы по дереву с шагом 30 см — 40 см. При этом технология работы сравнима с монтажом гипсокартона, главное при этом шляпки шурупов полностью «топить» в древесину. Такой подход позволит вам избежать проблем в будущем при укладке ламината, линолеума или покраски пола. Работать с ОСП лучше с применением обычной или циркуляркой ножовки, электролобзиком.

Подушка из керамзита

. В связи с тем, что при заливке стяжки проводится полный демонтаж полов вплоть до перекрытия, то компенсировать толщину стяжки можно подушками из сыпучих строительных материалов: песка, гравия, керамзита и пр.

Выставляем метки водяным уровнем

. Для прокладки подушки необходим уровень, который поможет выровнять пол в комнате. Для этого по всему периметру отбиваем горизонтальную линию на стене. Ориентировочно на уровне метра, а после устанавливаем водяным уровнем маркеры по всем углам помещения, которые нужно соединить с помощью чоклайна (малярного шнура).

Устанавливаем маяки для стяжки

. При наличии линии периметра по всей комнате, вы можете устанавливать линию подушки. Устанавливайте ориентир для стяжки — не более 40-50 мм.

Далее после засыпки подушки необходимо поставить маячковые профили, как это сделано на фото сверху, и проложить прерывистую линию из раствора на каждом профиле. Как правило, на следующий день можно уже накладывать бетонную стяжку пола в хрущевке.

Заливаем раствор

. Раствор заливают в каждую секцию в отдельности, чтобы после было удобно стягивать правилом. Если заметите появление коррозий, то в эти участки следует сразу добавить раствор, чтобы выровнять дефекты.

Затирка стяжки

. На следующий день после заливки бетона выполняется затирка стяжки терками. И хотя до этого времени раствор должен уже крепко взяться, все же не лишним будет подкладывать себе под ноги доски, которые не образуют вмятин.

Мы постарались составить пошаговую инструкцию по замене напольного покрытия в хрущевке своими руками, основываясь на двух способах. На этом варианты ремонта не заканчиваются, но в любом случае, все они будут базироваться либо на стяжке, либо на лагах.

Как определить несущую стену в квартире

Оформление балкона в хрущевке

Экран под ванну. Виды, выбор, установка

comments powered by HyperComments

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

Дальше на ровный пол можно:

• настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
• положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
• зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Проверка качества пола

Когда делается ремонт деревянного пола своими руками, следует правильно оценить, в каком он состоянии. Чтобы проверить свой пол, следует снять с него финишные покрытия (линолеум, ламинат и др.) и добраться до досок.

• Качество древесины определяется постукиванием по ней киянкой. Глухой звук означает, что доска с гнилью.
• Подозрительные поверхности проверяются шилом. Если оно свободно входит на 10 мм, доску следует заменить.
• Ржавчина на гвоздях показывает повышенную влажность в помещении.

От того, насколько повреждена деревянная поверхность, зависят затраты и объем работ.

Деревянные половицы укладываются на лаги, которые опираются на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой целесообразно сделать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплозвукоизоляционного материала и контактирующую только с ним. Цена подобного основания высокая, но оно того стоит.

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

• запенить монтажной пеной;
• зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
• заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Устранение щели с помощью клина

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Акриловая шпаклевка для древесины

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина. Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии: увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Устранение скрипа деревянного пола с помощью дополнительных точек крепления

Поиск расположения лаги с помощью магнита

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

https://youtube.com/watch?v=sqhp0XCxetE

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Удаление старой краски с помощью строительного фена

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски.
Шаг 2	Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна.
Шаг 3	К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться.
Шаг 4	Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола.

Как уберечь нижние венцы от гниения?

Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции. Меры защиты:

• Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
• Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную отработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
• Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
• Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
• Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.

Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.

Дома из дерева – это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергетика. Чтобы он служил долго, нужно вовремя и качественно выполнять текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что без специальных инструментов, опыта и знаний, конструктивные элементы строения трогать крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость услуг профессионалов окупится долговечностью сооружения.

Источник cutala.free.bg

Подготовка стяжки

Перед тем, как отремонтировать деревянный пол в квартире, нужно заранее определиться, будет ли пол утеплённым или нет. Возможно потребуется дополнительная гидроизоляция, если под полом находится холодное и влажное помещение.

После удаления старого пола, необходимо тщательно изучить бетонное основание и его качество. Если бетонная поверхность покрыта трещинами, есть следы отслоения бетона в виде глухого звука или области пораженные грибком, то перед тем как заменить деревянный пол в квартире, старую бетонную стяжку нужно полностью демонтировать. Делается это при помощи перфоратора с насадкой в виде лопатки. Если старая стяжка повреждена частично, то можно удалить только некоторые её участки.

Для качественной укладки нового слоя стяжки, проделываются следующие шаги:

• После удаления старой стяжки или её ремонта проводится капитальная очистка помещения пылесосом для максимального удаления пыли с поверхности;
• Затем проводится влажная уборка, которая удаляет мелкую пыль и помещение тщательно высушивается.

На этом предварительная подготовка основания закончена и далее можно приступать к укладке новой стяжки, вид которой выбирается в зависимости от уровня пола и предпочтений владельца.

Наливная стяжка

Если замена деревянного пола в квартире не предусматривает утепления, то для восстановления ровности и целостности покрытия применяется обычный наливной пол. При наличии крупных трещин или выбоин, их заделывают цементным раствором или шпаклевкой с дополнительным армированием малярной сеткой. Затем основание очищают от пыли, покрывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоёв.

Замешивают самовыравнивающуюся смесь по инструкции на упаковке и заливают поверхность пола. Для выравнивания используется игольчатый валик, который удаляет пузырьки воздуха и разравнивает смесь. После застывания, поверхность получается идеально ровной и готова к укладке деревянного пола.

Утеплённая стяжка из керамзита

Если пол необходимо утеплить, то устраивается стяжка из керамзита. Керамзит является легким материалом и не утяжеляет перекрытие, к тому же обладает хорошими звукоизолирующими характеристиками. Перед тем как перестелить деревянный пол в квартире и утеплить керамзитом, материал необходимо покупать только в герметичных мешках или перед употреблением хорошо его просушить. Процесс укладки керамзитовой стяжки происходит следующим образом:

• На поверхность основания устанавливаются маячки, высота которых должна равняться толщине пола с учетом цементной стяжки поверх керамзита. Маяки устанавливают строго по уровню;
• Далее засыпается керамзит и тщательно выравнивается правилом. Слой керамзита должен быть ниже уровня маяков;
• Затем замешивают цементно-песчаный раствор и укладывают его на поверхность керамзита, выравнивая по установленным маякам;
• После высыхания, стяжка получит усадку, которая дополнительно выравнивается наливным раствором.

Укладка напольной плитки

На первом этапе подготовки к укладке плитки следует определиться с выбором клея. Раствор можно приготовить и самостоятельно, но лучше воспользоваться готовой сухой клеевой смесью для внутренних работ, которая размешивается с водой по инструкции, указанной на упаковке. Затем необходимо разметить основание.

Распространённые варианты — схемы укладки напольной плитки

Для получения симметричного рисунка укладку плитки следует начинать с середины помещения. Для того чтобы найти нужную точку сначала отмеривается середина коротких стен и по разметке натягивают шнур. Затем посередине комнаты натягивается второй шнур перпендикулярно первому.

Клеевая смесь укладывается мастерком и разравнивается специальным зубчатым шпателем. Рекомендуемая толщина клеевого раствора составляет не меньше 3 мм. Затем на подготовленный клей укладывается плитка, которую необходимо выставить по уровню.

Если в швах между плитками появился лишний клей, его нужно сразу убрать, так как после его схватывания это будет сделать сложно. Между каждой плиткой по углам вставляются пластиковые монтажные крестики.

На фото: укладка плитки на пол

При необходимости плитка подрезается плиткорезом до нужного размера. Готовое плиточное покрытие должно выстоять сутки до полного высыхания раствора.

Затирка межплиточных  швов

По истечению 24 часов по окончанию укладки напольного покрытия, можно начать процесс затирки швов специальным составом. Эта процедура проводится при помощи мягкого шпателя изготовленного из резины.

Смесь необходимо тщательно втирать в каждый шов. После высыхания излишки затирки необходимо удалить влажной тряпкой. Остается только смонтировать новые плинтуса, и пол будет готов.

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

• толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
• остальное пространство можно заполнить раствором класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Достоинства полов из досок

Эстетическая составляющая – важный, но не главный довод в пользу дощатых полов. Есть у них и другие плюсы:

• Долговечность. Если использовать качественную, просушенную, не зараженную гнилью и обработанную антисептиками доску, такие полы могут прослужить до ста лет. Массивную доску можно неоднократно циклевать, освежая верхний слой, сглаживая неровности
• Теплоемкость. Натуральная древесина – теплый материал, по такому полу приятно ходить босиком, он будет уместен в спальне, детской. Иногда и деревянные полы бывают холодными, причины такой проблемы детально описаны здесь.
• Хорошие теплоизоляционные характеристики. Утечки тепла через деревянный пол минимальны, даже если он не утеплен
• Экологическая чистота, гипоаллергенность

Хотя обработка антисептиками и антипиренами несколько снижает экологичность дерева, пренебрегать ею нельзя. Пораженная грибком древесина не только быстро разрушается, но и является источником опасных для здоровья токсинов.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

Важно!Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
2. Небольшая масса.
3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
5. Большой ассортимент в выборе.
6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Важно!Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.. Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Подготовка к ремонту деревянного пола и замена досок

Для качественной подготовки к проведению ремонтных работ по обустройству пола в квартире своими руками необходимо выполнить следующие основные этапы:

1. Удалить с деревянного покрытия декоративную отделку (краску или лак).
2. Провести осмотр покрытия из досок, снимая все разрушенные гнилью элементы и взамен поставить новые.
3. Проверить крепление элементов к лагам, продублировав саморезами либо гвоздями все доски.
4. Заделать неглубокие щели шпаклевкой по дереву с помощью шпателя, попутно скрывая шляпки элементов крепежа, которые были утоплены заранее.
5. Закрыть все обнаруженные щели деревянными заготовками, подходящими по размеру трещин, а затем зафиксировать их шпаклевкой.

Для более тщательной очистки поверхности деревянного пола рекомендуется использовать шлифовальную машину. Окончательная обработка поверхности производится с помощью шпаклевки. Места, где она наложена, тщательно зачищаются, для чего используется наждачная бумага. Сделав предварительную зачистку покрытия, следует повторно пройтись по нему шлифовальной машинкой. После этого останется только удалить мусор с пола, протереть поверхность и высушить ее.

При проведении подготовительных работ следует обратить внимание на целостность досок, из которых выполнено напольное покрытие. Если оно стало негодным, то лучше провести демонтаж всех деревянных элементов и выбросить изношенные доски

Затем производится полная замена деревянного пола, состоящего из элементов, соединяемых в «замок», что в значительной степени облегчает монтаж настила.

Определение дефектов

К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:

• санитарным;
• эксплуатационным;
• эстетическим;
• конструктивным.

Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:

• повреждение слоя лака и краски;
• засорение щелей и вентиляционных отверстий;
• истирание и загнивание досок;
• просадка пола,
• растрескивание материала;
• трещины и сколы;
• усадка и ломкость.

Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.

Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:

• демонтировав доски, их проверить;
• сняв старые лаги, поставить на их место новые.

Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты

При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны

Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.

В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.

В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.

Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.

Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:

• перестановка мебели;
• падение на пол тяжелых металлических предметов;
• повышенная влажность в помещении.

Ремонт бетонного пола

Также рассмотрим технологию устранения дефектов, которые могли образоваться на бетонном полу. Здесь мастер будет демонстрировать проведение работ на небольшом образце. Технология ремонта большой поверхности пола никоим образом не будет отличаться от представленной в примере.

Шаг 1

Это позволит сделать полы ровнее, а также вскрыть поры бетона (это необходимо, чтобы грунтовочная смесь, которая будет наноситься впоследствии, лучше впиталась в бетон).

Шлифовка бетонной поверхности

Шаг 2. Далее нужно убрать всю образовавшуюся пыль. Хороший помощник в этом – строительный пылесос

Удаление пыли

Шаг 3. Затем нужно нанести грунтовочную смесь на всю поверхность бетона и дать ей хорошо просохнуть. Наносить ее на ровную поверхность можно валиком, а вот щели рекомендуется тщательно промазать кистью. Грунт нужно нанести в два слоя, притом второй слой наносится только после высыхания первого.

Нанесение грунтовки

Шаг 4. Теперь можно приступить к грубому шпатлеванию специальной смесью. Шпатлевкой нужно замазать все большие щели на поверхности бетона и тоже дать ей хорошо просохнуть.

Большие щели замазываются шпатлевкой

Шаг 5. Далее нужно произвести финишное шпатлевание более мелких дефектов. Но для начала поверхность нужно еще раз отшлифовать и затем очистить от мусора.

Повторная шлифовка поверхности

Шаг 6. Теперь можно наносить финишную эпоксидную шпатлевку, состоящую из основы и отвердителя, которые смешиваются между собой. Смесь нужно вылить на поверхность пола, а потом разогнать ее при помощи ракеля.

Финишное шпатлевание

Разравнивание смеси

Шаг 7. Как только шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать и добиться ровности основания. После чего поверхность пола нужно пропылесосить.

Шлифуется высохшая шпатлевка

Шаг 8. Теперь бетонные полы можно покрасить или же воспользоваться другими вариантами оформления полов, уложив какое-либо напольное покрытие.

Финишный слой эмали

Кстати, уже после первого шпатлевания можно воспользоваться технологией наливных полов и обустроить себе в комнате именно такой вариант. Главное их достоинство – прочность и долговечность. Но при этом наливные полы могут быть очень красивыми. Заливать их непросто, но в целом при полном соблюдении технологии все получится, как нужно.

Подготовка к укладке нового деревянного настила

После того как была проведена диагностика, убедительно доказавшая необходимость замены пола при ремонте квартир, понадобится провести демонтаж старого покрытия. Для этого необходимо предварительно подготовить:

• молоток с гвоздодером;
• монтировку;
• топорик;
• шуруповерт;
• лопату;
• электропилу или электролобзик, с помощью которых будут распиливаться старые доски;
• мусорные пакеты.

Процесс демонтажа начинают со снятия плинтусов по всему периметру комнат. Далее при помощи гвоздодера вытаскивают ранее забитые гвозди. Если половицы были прикреплены к лагам саморезами, то берут шуруповерт. Снятые деревянные элементы следует вынести из помещения, после чего приступить к демонтажу лаг. Нередко эти детали являются надежно прикрепленными к черновой основе пола. Именно поэтому лаги снимают аккуратно, что позволит не повредить плиты перекрытия и сэкономить время на замазывании образовавшихся отверстий.

В комнате после полного демонтажа старого покрытия проводится тщательная уборка. И только после этого возможно начало работ по обустройству новых полов.

Какой сделать пол в квартире? Как и был — деревянный? А может, залить в помещениях цементную стяжку? Как правило, вопрос решается в пользу деревянного настила, если таковой там был и раньше. Исключение составляет лишь замена пола на кухне и в коридоре. В этих помещениях предпочтительным вариантом покрытия является кафельная плитка. А ее уложить на деревянную поверхность практически невозможно. Но если плитка в этих помещениях не предусматривается планами ремонта, то надобность в стяжке пола отпадает сама собой.

Тому, кто решил произвести замену пола в хрущевке своими руками, стоит все же рассматривать вариант обустройства деревянных покрытий. Ведь стяжка обладает значительным весом, на который перекрытия в старом здании могут быть просто не рассчитаны.