Как сделать абиссинский колодец

Где бурить абиссинский колодец своими руками

Выбор места играет важную роль в бурении, потому как можно потратить все усилия в пустую.

Верхний слой, который является водоносным, должен располагаться на глубине максимум 8 метров.

Если глубина пролегания вод ниже, то придется приложить максимум усилий и дополнительную технику, что довольно дорого и проблематично.

Водоносный слой для скважины-иглы  должен состоять из среднезернистого песка или же щебня и песка.

Особенность этой почвы в том, что вода через них протекает свободно, что не доставляет трудностей при откачке.

При выборе места для абиссинского колодца следует ориентироваться на колодцы, ключи или родники.

Если вы уверенны, что какой-либо источник расположен в округе, то очевидно соорудить водопровод из колодца получится и у вас.

Обратите внимание на тот факт, что наличие реки еще не о чем не говорит, поскольку она может являться транзитной. Также можно ориентироваться на влаголюбивые растения, такие как крапива, лопухи, мать-и-мачеха, хмель

Также можно ориентироваться на влаголюбивые растения, такие как крапива, лопухи, мать-и-мачеха, хмель.

Искать их следует в засушливое лето, тогда этот показатель будет точным.

Где нельзя бурить абиссинский колодец:

• на склонах, обрывах или холмах (существует вероятность оползней);
• ближе чем 15 метров от сарая или другого сооружения;
• ближе чем 30 метров от выгребной ямы;
• до 1 км от кладбища и других захоронений;
• до 3 км от заводов, отстойников и химического производства.

Чтобы грунт не дал усадку, также не следует копать абиссинский колодец иглу в близи 15 метров от жилых домов.

Как правильно бурить абиссинский колодец своими руками

Чтобы понять, как выкопать скважину-иглу необходимо разобраться в его устройствах, чтобы понимать, о чем вообще идет речь.

Глядя на рисунок ниже, мы опишем название каждой детали абиссинского колодца:

• буровой снаряд Нортона;
• колонна бурения;
• нижний хомут;
• бетонная баба;
• канат;
• шкив;
• верхний хомут.

Для бурения абиссинского колодца вам следует запастись следующими инструментами и материалами:

• газовыми ключами;
• дрелью;
• болгаркой;
• молотком и кувалдой;
• сваркой;
• блины от штанги весом от 20 до 40 кг;
• садовый бур диаметром в 15 см;
• нержавеющая сетка;
• гайки и болты;
• труба длиной от 3 до 10 метров и труба  меньшим диаметром 1 метр;
• автомобильные хомуты 32 р;
• 1 дюймовая труба для бурения абиссинского колодца своим руками нарезанная на куски по 1 метру;
• 3 чугунные муфты;
• 3 стальные муфты;
• проволока;
• насос, обратный клапан.

Фильтр для абиссинского колодца

Чтобы сделать фильтр самостоятельно, следует взять трубу длиной 100 метров и приварить к ней конусный наконечник, который и станет иглой для скважины.

Если такого приспособления соорудить вы не можете, то просто с помощью кувалды сплющите трубу на конце.

Болгаркой проделайте щели в трубе на расстоянии около 1 – 2 сантиметрах. Щели должны иметь длину около 2 см.

Обкрутите проволкой трубу, а на проволоку сетку П48, зафиксировав ее хомутами каждые 10 сантиметров.

Не рекомендуется использовать припои из свинца, чтобы не загрязнять воду.

Бурение абиссинского колодца

Бурение осуществляется с помощью садового бура, периодически наращивая его трубной конструкцией.

Чтобы сделать необходимую конструкцию следует соединить ½ дюймовые трубы муфтами из ¾ дюймовых труб с помощью болтов.

Бурить необходимо пока не появится мокрый песок. Дойдя до него, остановитесь, поскольку бурить абиссинский колодец своими руками уже будет нереально.

Мокрый песок будет постоянно стекать с бура, и отправляться обратно в скважину.

Далее необходимо забить трубу с фильтром. Для этого отрезки фильтрированных труб соединяют муфтами, при этом накручивая на резьбу ФУМ ленту.

Опустите трубы до песка и накрутите сверху чугунную муфту, на которую уложите блины от штанги.

Через центральную часть штанги пропустите ось. Таким образом, блины будут скользкими и отлично забивать трубу.

Ось создается из 1,5 метров трубы ½ диаметром, прикрученная болтом на конце.

Пробурив абиссинский колодец на глубину до полуметра, залейте в скважину-иглу немного воды.

Если вода быстро впиталась, значит вы, добрались до нужного слоя, потому как водоносный слой настолько же хорошо впитывает воду, как и отдает.

Установите обратный клапан и потом насосную станцию. Следите за герметичностью конструкции.

Залейте в насосную станцию воду и соедините шланг к выходу. Теперь можно включить насос.

Сначала из абиссинского колодца выйдет воздух и пойдет мутная вода. Не стоит переживать  это нормальная ситуация.

Вода станет пригодной для питья через сутки, а то и раньше. Если вы не уверенны в качестве воды, то можно провести анализы про воды самостоятельно или в лаборатории.

Этапы работ по созданию скважины своими руками

Сначала необходимо вырыть яму. Её размеры должны составлять 150 на 150 см. Чтобы исключить осыпание углубления, выполняют облицовку её стенок фанерой, досками или используют куски ДСП. Есть и другой вариант. Необходимо пробурить ствол с диаметром 15х20 см и глубиной 1 метр, используя для этого обычный бур. Это делается для того, чтобы обеспечить устойчивость трубы в вертикальном положении.

Следующим действием над углублением устанавливают металлическую треногу, которую часто называют вышкой. Она должна располагаться в прямом положении. В месте соединения треноги закрепляют лебёдку. На треноге располагается бурильная колонка полутораметровыми штангами.

Последние скрепляют в одну трубу посредством резьбы, а потом выполняется их фиксация хомутом. Такая конструкция используется для спуска и подъёма оборудования при бурении скважины.

С насосом, который будет качать воду на поверхность, необходимо определиться заранее. Выбор насосного оборудования позволяет решить проблему с диаметром будущей скважины и колонковой трубы. В трубу насосное оборудование должно свободно проходить. Поэтому между диаметром насосного оборудования и внутренним диаметром трубы разница должна составлять минимум 5 мм.

Принцип бурения

Спуск и последующий подъем оборудования — в этом состоит процесс бурения скважины. Штанга проворачивается и одновременно с этим по ней ударяют сверху. Работая вдвоём, выполнить эту работу гораздо проще. Один человек крутит газовым ключом, второй наносит удары по штанге сверху, пробивая породу.

Использование лебёдки позволяет заметно упростить процесс бурения. Применяя её, опускание и подъем бурильного оборудования происходит заметно легче. При бурении штангу следует маркировать. Отметки необходимы для ориентации. По маркировке хорошо видно, когда пора вытягивать штангу и выполнять очистку бура. Специалисты рекомендуют выполнять эту процедуру каждые полметра.

Не все знают, как бурят скважины на воде. Для облегчения задачи по преодолению различных пластов грунта рекомендуется использовать различные типы буров:

1. Спиральный бур — он предназначен для глинистых почв.
2. Бур-долото — с его помощью выполняют разрыхление твёрдых пород.
3. Бур-ложка — его применяют для песчаного грунта.
4. Желонка — она помогает поднять грунт на поверхность.

Песчаный грунт легче всего преодолеть, если при бурении использовать бур-ложку. Во время бурения для облегчения этой задачи следует добавлять воду. Если грунт твёрдый, то в этом случае лучше всего использовать бур-долото. Такие буры бывают нескольких видов:

Вне зависимости от используемого вида главное его предназначение состоит в том, чтобы обеспечить помощь в разрыхлении твёрдых пород. Пески-плывуны преодолеваются с использованием ударного способа.

Если на участке преобладает глинистая почва, то в этом случае при бурении необходимо использовать змеевик, желонку и бур-ложку. Для глинистых почв хорошими инструментами для бурения являются змеевики и спиральные буры. Они имеют конструкцию, которая своим видом похожа на спираль.

У основания бура размер варьируется от 45 до 85 мм. Лезвие может иметь размеры от 250 до 290 мм. Для пробития галечных пластов, содержащих гравий, используют поочерёдно желонку и долото с обсадными трубами.

В отдельных случаях приходится бурить с обязательным заливом воды в отверстие. Такая процедура поможет сделать более простой задачу по бурению скважины. Иногда для создания скважин на участке используется вариант её бурения при помощи помпы.

Если доставляемая на поверхность земли порода стала влажной, то это говорит о близости водоносного слоя. Остаётся углубиться совсем на небольшое расстояние, чтобы перейти в водоносный горизонт. В этом случае бурение будет лёгким, но останавливаться нельзя, пока не будет обнаружен водоупорный слой.

Обустройство скважины своими руками

Когда нужная глубина достигнута, занимаемся обустройством источника воды. В отверстие запускается фильтровая колонка, которая состоит из следующих элементов:

Для того чтобы укрепить трубу, пространство обсыпается щебнем 5 мм фракции. Параллельно с засыпкой выполняется закачка воды в трубу с герметичным верхним концом. Это позволяет промыть затрубье и фильтр. Потом проводят желонирование. При выполнении этой работы используют насадку, желонку и центробежный насос.

Главным достоинством такого оборудования является его способность перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Когда прокачка завершена, на тросе на глубину опускают насос. Потом выполняется подключение к нему водопроводной трубы.

Абиссинская скважина в колодце с плывуном

Если ваш старый колодец построен на плывуне, рекомендуем делать внутри именно абиссинскую скважину.

•  Углублять дальше колодец на плывуне – рискованно, затратно и может привести к обрушению и без того неустойчивой конструкции;
•  Абиссинскую скважину можно пробить в нескольких местах на дне колодца, если первая попытка оказалась неудачной;
• Для забивания скважины на плывуне используются только металлические трубы. Пластиковые в условиях неустойчивых плывунных грунтов деформируются. В нижней части трубы делаются прорези, затем на неё надевается металлический наконечник (об изготовлении фильтра читайте выше). Труба, как и при обычном бурении «абиссинки» забивается бабой. Для прохождения 10-15 метров хватает одного дня.
•  Затем вставляете в скважину насос и раскачиваете её – выкачиваете мутную воду до тех пор, пока она не очистится.

Преимущества и недостатки скважины иглы

Абиссинские скважины обладают рядом преимуществ, которые стали причиной их широкого распространения.

• При меньшем диаметре абиссинская скважина, своими руками выполненная, не уступает своим более крупным аналогам.
• Источник оснащается поверхностными (более удобными для ревизии и ремонта, чем погружные модели) насосами.
• Установленный своими руками абиссинский колодец, благодаря своим особенностям может стать практичным и удобным вариантом там, где использование обычной скважины не практично или вовсе невозможно.
• При небольшой толщине песчаного водоносного слоя «поймать» его тонкой обсадной трубой проще (в некоторых случаях скважина игла своими руками – единственный вариант).
• Устройство абиссинского колодца не требует много пространства, поэтому часто его делают прямо в доме, в подвальном помещении.
• Погружение обсадной трубы абиссинского колодца при большой толщине водоносного слоя – произвольное, в то время как классическую скважину в обязательном порядке выполняют до водоупора – расположенного после песка глиняного слоя. Это позволяет исключить вероятность забора воды из нижней части песчаного слоя, в которой часто содержится большое количество примесей, в том числе, растворенного железа. Таким образом, минеральный состав воды в абиссинском колодце, построенном по всем правилам, обычно лучше, чем в скважине большого диаметра.
• Скважина игла, построенная и оснащенная своими руками, меньше заиливается, в том числе, благодаря наличию давления и интенсивному току воды. К тому же очистить обсадную трубу «иглы» проще.

Основным недостатком абиссинской скважины следует считать возможность попадания в воду загрязнений с поверхности из-за небольшой глубины забора. Из-за этого следует тщательно выбирать место для установки колодца-иглы, обеспечив максимальное удаление от свалок, уборных, выгребных ям и септиков, дренажных канав, душевых, в которых вода уходит непосредственно в почву под кабинкой, и пр.).

К сожалению, абиссинский колодец может быть построен не на любой почве, так как твердые каменистые слои будет сложно пройти, а водоносные слои на суглинке, а не на песчаном слое, не дадут воду такой конструкции.

Как бурить?

«На песок» возможно бурение:

• или разведочное;
• или уверенное.

Для первого случая больше подойдет заводской комплект оборудования (стоит такой от 6-ти до 8-ми тысяч рублей). Тогда бур с колонной можно извлекать из скважины и использовать многократно. Очень удобно на случай, если пробитый колодец оказался пустым. Всегда можно попробовать «заводиться» в каком-то другом месте.

Но, в принципе, для одноразового битья (допустим, совсем рядом уже есть подобный колодец) можно оборудование изготовить самостоятельно, из подручных средств.

Что касается непосредственно метода канатно-ударного бурения с участием снаряда Нортона — это занятие тяжелое физически, зато простое с точки зрения технологии:

1. Снаряд ставится в приямок или подвешивается на треноге. А можно ничем таким не заморачиваться, а просто забить бур в землю кувалдой.
2. Далее вставляется первая штанга, а на нее по очереди надеваются:

• подбабок;
• «баба»;
• и верхний хомут. При этом хомуты на штанге затягиваются буквально «намертво».

1. Затем канаты продевают в шкивы, а «бабу» тянут до верха.
2. После канаты отпускаются, а операция повторяется снова и снова.
3. Хомуты переставляются, а колонна наращивается следующими штангами по мере ее углубления.

Чем хороша абиссинская скважина?

Список достоинств любого абиссинского колодца обширен:

1. Дешевизна. Действительно, цена такой скважины «под ключ» никак не окажется дороже 25 000 рублей. В среднем обустройство выйдет в 14 000-15 000 тысяч. Плюс еще тысяч 5-9 уйдет на приобретение и установку соответствующего оборудования. Если сравнивать со стоимостью шахтного колодца, то там только рытье встанет в 35-40 тысяч рублей. И чтобы обустроить двойной шатер (если, конечно, заботиться о качестве добываемой воды), придется потратить еще столько же.

Важно

Двойной шатер — это не навершие над колодцем, как кому-то может показаться. «Двойным шатром» специалисты называют тип водозаборного устройства, оборудованный на самом дне шахтного колодца.

1. Скорость проходки. Для проходки абиссинской скважины не потребуется строить буровую вышку. Ей даже тренога не потребуется. Ведь в России глубина залегания водоносных пластов в земле колеблется от 2-х до 15-ти метров. Можно обойтись ударно-канатным бурением и добраться до питьевой воды буквально за несколько часов, если работать вдвоем. Если же в процессе бур застревает или скважина оказывается пустой, извлечь оборудование будет совсем несложно. Это делается с помощью автомобильного домкрата, упертого в подбабок. И все переносится в следующий квадрат для новой попытки, с учетом корректирующих поправок «на воду».
2. Экологичность. Поскольку у абиссинской скважины нет обсадной трубы, это исключает проникновение в водосбор верховодок, то есть паводковых и талых потоков. Вот и выходит, что даже в окрестностях какого-нибудь мегаполиса вполне реально получить с помощью такого колодца практически артезианскую воду по качеству.
3. Санитария. По вышеописанным причинам абиссинскую скважину можно считать почти идеальной и с точки зрения санитарии. Такой колодец можно забить хоть из подвала дома — вода все равно останется чистой и пригодной для питья и хозяйственного использования. А в таких условиях и приямок делать не придется, ведь скважина в подвале зимой так и так не замерзнет.
4. Долговечность. Чтобы судить о продолжительности эксплуатации абиссинских скважин, достаточно упомянуть тот факт, что те самые колодцы англичан в Эфиопии исправно функционируют и по сей день. И не требуют какого-то особенного ухода. По факту абиссинский колодец будет давать воду до тех пор, пока она остается в его водоносном пласте.
5. И самое главное. Для того, чтобы оформить абиссинскую скважину, не потребуется абсолютно никаких разрешительных документов. Не нужно покупать лицензий и регистрировать колодец в инстанциях. Не надо делать абсолютно ничего, кроме того, что пробить и пользоваться. Закон Российской Федерации на этот счет дает совершенно четкие разъяснения: граждане страны на своих земельных участках имеют право добывать любые полезные ископаемые с глубины, которая не превышает 5 метров, а также проходить скважины на воду до первого водоносного пласта. То есть такие скважины не должны быть артезианскими, а больше никаких запрещающих распоряжений на этот счет не имеется.

Важно

Законодательно абиссинские скважины пока можно бурить без официальных разрешений и регистраций, а также без уплаты налога. Но только на территории РФ. В большинстве бывших стран Советского Союза разрешений на это тоже не потребуется, но там в налоговых кодексах прописаны налоги на полезные ископаемые. Это нужно иметь в виду и проверять, прежде чем что-то добывать, в том числе воду. 

Где нельзя бурить абиссинскую скважину?

Скважины «на песок» запрещено забивать:

• в оврагах;
• на обрывах;
• и склонах крутых холмов.

И все потому, что в этих местах даже незначительный отбор почвенных вод может нарушить естественный дренаж, и угроза оползней возрастет в разы.

Кроме того, нельзя бить абиссинскую скважину ближе, чем на 15 м:

• от хлева или птичника;
• компостной ямы;
• пудр-клозета.

От выгребной ямы или навозной кучи до колодца должно быть не менее 30 м, а от ближайшего кладбища, скотного двора или птицефермы — не менее 300 м. Если же в окрестностях находится промышленный полигон отходов (свалка) или канализационный отстойник, то до них должно быть не менее 3,5 км. Как и до секретных предприятий химической или атомной промышленности.

Важно

Чтобы не просел грунт, обычные колодцы нельзя бурить ближе, чем на 15 м от построек жилого и хозяйственного назначения. Но к абиссинским скважинам это отношения не имеет. Просадки от них не отмечались, поэтому специалисты и говорят, что бить их можно «прямо в подвале дома». 

Забивание скважины: ручные способы

Поскольку для бурения необходимо наличие спецоборудования, что не всегда доступно и экономически оправдано, при самостоятельной установке удобнее воспользоваться ручными методами.

Забивание стальной «бабой»

В качестве «бабы» может использоваться тяжелая (40-50 кг) металлическая чушка с отверстием в центре. Удары осуществляют, поднимая ее и резко опуская вниз. Поднимают «бабу» за ручки по бокам или с помощью специального приспособления в виде блоков и пропускаемых через них веревок. «Баба» насаживается на трубу, а упором при ударе для нее служит крепящийся на трубе «подбабок» в виде специального хомута, стянутого болтами.

Также удары могут наноситься по специальной насадке, накрученной на оголовок трубы, однако следует учитывать, что в этом случае большая нагрузка ложится на резьбу. Энергия удара далее передается заостренному наконечнику-игле, постепенно углубляющемуся в землю до уровня водоносного слоя. К погружающейся вниз трубе с помощью муфт присоединяются дополнительные секции. При навинчивании колен рекомендуется использовать прочные стальные муфты и уплотнительную паклю. 

Забивание прутком

Многие предпочитают забивать скважину другим способом – с помощью штанги, размещенной внутри металлической трубы. Такой метод чаще используется, если диаметр забиваемой трубы больше дюйма. Примечательно, что этот способ успешно опробован умельцами и при забивании полипропиленовой, армированной стекловолокном трубе.

В качестве арматуры для забивания используется толстый металлический пруток, бьющий изнутри по тыльной стороне заостренного наконечника

В этом случае следует обратить внимание на прочность крепления наконечника к головной части трубы с фильтром

При таком методе рекомендуется сначала выкопать небольшую яму и установить в нее первую секцию трубы с наконечником. Далее над конструкцией размещается тренога с блоком, через который на тросе в трубу опускается стальная штанга. Вес такого прутка — порядка 40 кг. Если этого веса недостаточно, дополнительно по мере углубления «иглы» наращиваются новые секции штанги. К недостатку этого способа относят невозможность его использования в ограниченном пространстве. 

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Бурение

Этот способ используется часто для прохождения грунта до плывуна, как называют насыщенный водой песчаный слой, который из-за своей рыхлости может осыпаться сразу после продвижения в нем бура. Чтобы избежать этого, бурение скважины совмещают с погружением обсадной трубы.

Буры для производства абассинской скважины иглы можно сварить в домашней мастерской. Оптимально использовать две модификации:

• рамочный бур, представляющий собой П-образную конструкцию, и использующийся для прохождения плотного глинистого слоя,
• рамочный бур с цилиндром, который установлен внутри рамки и служит для сбора и последующей эвакуации грунта из канала.

Технология бурения достаточно проста – прохождение слоев грунта осуществляется последовательно, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. На этапе бурения буром с цилиндром лучше использовать лебедку (покупную или собранную самостоятельно из стартера и троса, оснащенных ограничительными шайбами и установленных на подставку). Такое приспособление позволит легко извлекать из канала бур, штанги и скопившийся в цилиндре грунт, которые в сумме дают немалый вес.

Забивка бабкой с подбабком

Подбабком называют конусообразный элемент, закрепленный на штанге с помощью упорной шайбы. Несложная конструкция позволяет достичь максимальной эффективности.

Скользящая по штанге бабка, падая после подъема, отдает подбабку энергию, благодаря чему штанга входит в грунт. Для того чтобы избежать разрушений, конус подбабка должен быть изготовлен из более прочного материала, чем бабка. Упорная шайба не дает конусу слететь со штанги даже при очень сильных ударах. Напротив, в это время он «садится» еще прочнее.

Забивка бабкой с заглушкой

Для реализации этого способа используют не скользящую по штанге, а торцевую бабку. Для защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется использовать бабки от 30 кг и более.

Забивка штангой

Оборудование для забивки штангой – шестигранные пруты, диаметр которых позволяет поместить их в колонну. Каждый из них снабжается резьбой для наращивания длины (внутренней с одной стороны и наружной с другой). Для надежности крепления длина участков с резьбой должна быть не менее 2 см. Процесс забивания обсадной трубы, погруженной в пробуренную скважину, заключается в бросании прута в полость штанги.

Усовершенствование фильтрационного элемента

Описанный фильтр защитит от попадания гравия и мелкой гальки, но не избавит от более мелких включений. Потому нуждается в модернизации. Чтобы превратить перфорированный отрезок трубы в фильтр со степенью защиты повыше, его необходимо доработать.

Порядок действий:

1. Поверх трубы наматывают витки нержавеющей проволоки. Они нужны для увеличения площади фильтрующего органа. Расстояние между витками 3 – 5 мм.
2. Полученную заготовку плотно оборачивают куском нержавеющей сетки, которую припаивают к стенкам трубы. Используют исключительно оловянный припой, потому что применение сплава со свинцом негативно отразиться на качественных характеристиках воды.

Есть мнение, что для пущей важности модернизированный фильтр следует снаружи обмотать катанкой из нержавейки. Позволим себе усомниться в надежности подобного укрепления

Считаем, что при погружении в грунт наружные витки самодельного фильтра непременно открепятся, увеличат трение и заметно затруднят забивку.

В скважинных фильтрах используют сетку галунного плетения П52, которая позволяет отфильтровывать мелкие и пылеватые пески, тем самым защищая скважину от заиливания

Доработка фильтра – дело хорошее, способствующее не только оптимизации качества воды, но и препятствующее заиливанию скважины иглы.

Правда при всей простате устройства требуется четкое соблюдение правил:

• Для сетчатого фильтра не подойдет сетка из латуни или иных цветных металлов. В союзе со сталью при прочной спайке они сформируют гальваническую пару, быстро и беспрепятственно разъедаемую коррозией.
• Диаметр перфорированной трубы вместе с дополнительным фильтром не должен быть равен максимальному диаметру наконечника или превышать его. Иначе важные фильтрующие дополнения отделятся от трубы при забивке в грунт.
• Для сооружения буровой колонны и первого звена, являющегося водоприемной частью ствола, не подойдут хрупкие чугунные трубы.

Еще не стоит экономить на муфтах, покупая кустарные изделия с некачественной нарезкой. Если при забивке соединения разойдутся, иглу придется демонтировать и скважину проходить снова.

Усовершенствование фильтрационного элемента

Описанный фильтр защитит от попадания гравия и мелкой гальки, но не избавит от более мелких включений. Потому нуждается в модернизации. Чтобы превратить перфорированный отрезок трубы в фильтр со степенью защиты повыше, его необходимо доработать.

Порядок действий:

1. Поверх трубы наматывают витки нержавеющей проволоки. Они нужны для увеличения площади фильтрующего органа. Расстояние между витками 3 – 5 мм.
2. Полученную заготовку плотно оборачивают куском нержавеющей сетки, которую припаивают к стенкам трубы. Используют исключительно оловянный припой, потому что применение сплава со свинцом негативно отразиться на качественных характеристиках воды.

Есть мнение, что для пущей важности модернизированный фильтр следует снаружи обмотать катанкой из нержавейки. Позволим себе усомниться в надежности подобного укрепления

Считаем, что при погружении в грунт наружные витки самодельного фильтра непременно открепятся, увеличат трение и заметно затруднят забивку.

В скважинных фильтрах используют сетку галунного плетения П52, которая позволяет отфильтровывать мелкие и пылеватые пески, тем самым защищая скважину от заиливания

Доработка фильтра – дело хорошее, способствующее не только оптимизации качества воды, но и препятствующее заиливанию скважины иглы.

Правда при всей простате устройства требуется четкое соблюдение правил:

• Для сетчатого фильтра не подойдет сетка из латуни или иных цветных металлов. В союзе со сталью при прочной спайке они сформируют гальваническую пару, быстро и беспрепятственно разъедаемую коррозией.
• Диаметр перфорированной трубы вместе с дополнительным фильтром не должен быть равен максимальному диаметру наконечника или превышать его. Иначе важные фильтрующие дополнения отделятся от трубы при забивке в грунт.
• Для сооружения буровой колонны и первого звена, являющегося водоприемной частью ствола, не подойдут хрупкие чугунные трубы.

Еще не стоит экономить на муфтах, покупая кустарные изделия с некачественной нарезкой. Если при забивке соединения разойдутся, иглу придется демонтировать и скважину проходить снова.

Почему именно абиссинский колодец?

С тех пор колодцы такого типа называют «абиссинскими». Другое распространенное название «скважина игла». Разница названий происходит от разницы технологии забивания колодца.

Основным преимуществом данной технологии является высокая скорость и дешевизна устройства скважины. Средний объем воды, получаемый от одной скважины составляет около 10-40 литров воды в минуту.

Бурение скважины абиссинского колодца, прокачка и подключение, занимает не более 1 светового дня (8-10 часов) даже своими руками. Это серьезный аргумент для использования данной технологии.

Обслуживание колодца заключается в периодической промывке фильтра в проточной воде, для чего фильтр изымается из грунта. При слишком сильном загрязнении, фильтр можно заменить новым.

Бурение происходит на ограниченном участке, можно сказать, на пятачке. Поскольку техники для пробивания скважины, практически не используется, возможно устройство скважины непосредственно внутри дома.