Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Материал корпуса электрощитов

Традиционно распределительные щиты изготавливаются из двух видов материалов. Это либо окрашенный металл, либо пластик.

Пластиковые распредщиты находят применение внутри помещений, вне досягаемости прямого солнечного излучения. Конструктивно представляют собой компактный пластиковый бокс с размещенными внутри коммутационными шинами и DIN-рейками.

В зависимости от модели, пластиковые распредщиты могут иметь прозрачную, непрозрачную, или имеющую окно дверку. Простейшие образцы вообще не имеют дверок. Могут иметь как накладное, таки встраиваемое в стену исполнение.

Разновидности электрощитов

Металлические щитки. Отличаются большим разнообразием габаритных размеров. Могут применяться в помещениях, под открытым небом или в специальных отдельно стоящих постройках.

Металлические электрощиты, предназначенные для эксплуатации вне помещений, дополнительно снабжаются резиновыми уплотнителями на дверках и кабельных вводах. Помимо защиты от влаги, эти уплотнители позволяют блокировать проникновение пыли. Большинство моделей оснащаются запирающими устройствами.

Как монтируется этажный электрощит

Конечно, Вам не придется монтировать этажные электрощиты. Достаточно разобраться, как он устроен и где какие клеммы в нем предусмотрены. Рассмотрим устройство старого и нового этажных щитов.

Старый этажный щит

Рассмотрим, более менее, стандартный электрощит старого образца ( смотрим фото), в нормальном состоянии.

Этажный щит на фото, предназначен для четырех квартир. Он разделен на четыре части.

Для каждой квартиры устанавливается вводной автоматический выключатель и группа автоматов для защиты групповых цепей квартиры. Группа крайне правых автоматов должна принадлежат крайне правой квартире на этаже.

Вместо автоматических выключателей в этажном щите можно установить комбинированные расцепители (дифференциальные автоматы). Они должны иметь класс B или C и иметь коммутационную способность не менее 3000 Ампер. Напомню, коммутационная способность это способность прибора работать после короткого замыкания в 3000 Ампер. То есть, в цепи было КЗ с током 3000 Ампер и автоматический выключатель выбило. После этого вы взводите рычаг автомата и он работает далее.

В системах заземления TN-C-S и TN-S в этажном щите предусмотрены две шины (зажима). Одна шина для подключения нулевых рабочих проводников (N) и отдельная шина для подключения проводов заземления (PE).

В сетях TN-C в этажном щите должна быть предусмотрена отдельная шина для разделения нулевого защитого проводника (PEN) на нулевой рабочий (N) и защитный (PE) проводники.

Однако, как правило, такой шины нет. Разделение происходит проще. В щите если нулевая рабочая шина, а заземление подключается отдтельно от этой шины, можно сказать в стороне, на корпус щита или на металлическую платформу щита.

Важно! В системе TN-C нельзя подключать рабочий ноль (N) и защитный провод (PE) под одну клемму. Это разные проводники, хотя может показаться, что это одно и то же, ведь они «замкнуты» через корпус щита

В завершении замечу:

• Желательно чтобы в этажном щите, на дверце была приклеена схема щита;
• Желательно, чтобы провода были промаркированы;
• Желательно соблюдать цветность подключения проводов ( синий –рабочий ноль, желто-зеленый – защитный проводник).

Распределительный щиток на даче

Распределительный щиток, называемый также электрическим шкафом, представляет из себя коробку, внутри которой установлены счетчики электроэнергии, устройства защиты сети и распределительные устройства.

Для дачных домиков и небольших коттеджей площадью 150–200 м2 хватает одного электрического шкафа, установленного на вводе электроэнергии. Внутри ящика располагается счетчик, мощный вводный автомат, контролирующий всю цепь электроснабжения дачного дома или коттеджа, и несколько автоматических выключателей поменьше.

Как правило. один из них контролирует розеточную сеть, еще один – сеть освещения, а остальные имеют узкую специализацию и защищают конкретные приборы: стиральную машину, электроплиту, электрическую каменку в сауне и т.д.

Монтаж распределительногощита является важнейшей и самой ответственной частью электромонтажных работ в доме. Будет правильно, если вы отнесетесь серьезно к данному процессу. От качества монтажа всецело зависит надежность электрической сети и работа ее защитных устройств.

Сборка электрических щитов должна обеспечить удобство эксплуатации электропроводки, возможность раздельного управления электроснабжением отдельных групп потребителей на даче и селективность срабатывания защит. Это возможно лишь при грамотном подходе к каждому этапу работ по установке распределительного щита.

Работы начинаются с составления проекта электроснабжения потребителей. Потребителей необходимо сгруппировать по потребляемой мощности, по назначению, по необходимости установки защиты и так далее. В потребителях значатся: кухня, гостиная, спальная комната, детская, сантехнический блок, прихожая, коридор.

Группируем потребителей для объединения в отдельные электрические линии. Для отдельных групп необходимо применять УЗО в качестве токовой защиты.

Возьмём проект “по максимуму”. Для него нужно:

1. Вводной автомат — 32А;
2. Электроплита — 20А;
3. Посудомоечная машина — 16А+УЗО 30ма/25А;
4. Розетки кухни — 16А +УЗО 30ма/25А;
5. Освещение кухни и санузла — 10А;
6. Освещение коридора и прихожей — 10А;
7. Освещение комнат — 10А;
8. Кондиционер — 16А;
9. Розетки — 16А;
10. Розетки в детской — 16А+УЗО 10мА/20А;
11. Стиральная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
12. Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А.

Понятно, что такого количества автоматов и УЗО нет даже в новых многоэтажных домах, не то что на даче. Здесь можно комбинировать – например все освещение повесить на один автомат, розетки жилых помещений ( на кухне желательно отдельно и с УЗО) на другой и т.п. УЗО можно повесить везде, но для водонагревателя, стиральной и посудомоечной машин очень рекомендуется .

В итоге получаем:

У меня на даче разводка сделана по другому из-за наличия уличного освещения и территориальной удаленности кухни, жилого дома и душевого блока с хозяйственным блоком. Но об этом отдельно.

Вводной автомат. Схема щита

Любая схема щита начинается с вводного автомата или рубильника, который полностью отключает щиток. Его установка даже не обсуждается, он должен быть цепи в любом случае. Номинал вводного автомата зависит от выделяемой мощности.

В квартирах номиналы автоматов заложены в проекты электроснабжения домов и изменить их можно только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, самому это делать, ни в коем случае, не надо. Для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт). Для квартир с газовыми электроплитами при сечение вводного кабеля 4 кв.мм. должен быть не более 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв.мм. – не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что данных номиналов и мощностей вполне хватает. Поэтому, чтобы определиться с номиналом вводного автомата, необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде, часто в квартиру идет вообще один кабель 2,5 кв.мм.(почти всегда алюминий), поэтому там ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджи, дачи) все зависит от того, сколько мощности вам выделила сетевая организация, председатель СНТ, ДНТ и т.д. Если это сетевая организация, то у нас в стране по Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 “Об утверждении Правил недискриминационного доступа…” стандартно подключают три фазы 15 кВт за 550 руб. в независимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощности больше, чем 15 кВт, то здесь уже необходимо доплатить и тут уже расценки по регионам разные,  в Москве и области бывает доходит до 100.000 руб. за + 1 кВт.

В СНТ свои порядки, где-то на мощность смотрят сквозь пальцы, по принципу “бери сколько сможешь унести”, а где-то считают каждый кВт. Вообщем, если у вас дом в СНТ, то вам прямая дорога к вашему председателю, который вам все объяснит. Сечение вводного кабеля или провода, как правило закладывают не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию, т.е. номинал автомата можно выбирать до 50А, если, конечно, такой разрешат поставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводной автомат (рубильник) в щите дома, если такой уже есть в щите учета (со счетчиком). Ответ однозначен, конечно нужен, вы же не будете бегать постоянно до опоры (столба) ЛЭП, где установлен щит учета, чтобы включать-выключать щиток в доме. Исключение относится к квартирам, если у вас вводной автомат в этажном щитке, который в нескольких метрах от вашей квартиры, то вводной автомат (рубильник) внутри квартиры можно не ставить.

Другой вопрос, который касается больше частного дома, если автомат уже есть в щите учета, то в дом можно ставить рубильник, а не автомат. Но хуже точно не будет, если будет стоять второй автомат в цепи.

Установку рубильника еще часто мотивируют тем, что нагрузку предпочтительнее отключать именно рубильником, который для этого и предназначен. Но автомат – это такой же коммутационный аппарат, который предназначен для отключений-включений, его отличие от рубильника лишь в том, что он имеет еще и защиты. Дом или квартира – это не производство и токи небольшие, хорошие европейские автоматы имеют ресурс на десятки тысяч циклов отключений-включений, так какие могут быть проблемы?

К тому же, хорошие рубильники почти всегда дороже, чем автоматы, а занимают столько же места. Еще установку второго автомата объясняют селективностью, т.е. мол, если поставить автомат в доме на одну ступеньку меньше, чем автомат в щите учета, например, 25А в доме, а 32А на столбе, то в доме 25А отключится первым и не придется бегать к столбу, чтобы включить электричество обратно. Это верно лишь отчасти, только когда автомат отключился от перегруза (когда было включено много приборов одновременно), если будет короткое замыкание КЗ, то в 90% случаев отключатся оба автомата одновременно.

Вывод: Номинал вводного автомата выбирается по сечению вводного кабеля, при условии, что мощность не ограничена. Если мощность ограничена, то выбираем номинал вводного автомата исходя из ограничения, при этом не забываем про сечение вводного кабеля.

Создание схемы

Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.

Как рассчитать количество мест в электрощите

Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.

За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.

Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.

Таблица размеров модулей:

Пример простого расчёта для распределительного щита

Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.

На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:

• на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
• далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
• после счётчика два УЗО = 4 модуля;
• автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
• нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.

Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.

Схема небольшого щита распределенияИсточник avatars.mds.yandex.net

Несколько слов про УЗО

При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения

Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.

Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.

Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Электрический щиток в квартире

Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат.
Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене

Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ
Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.
Дополнительные автоматические выключатели. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами

Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей.
После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. С чего начинать? Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник выключатель нагрузки.

УЗО устройство защитного отключения. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат

Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов

Этап 2 — ввод и разделка кабелей В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.

Составление схемы электрического щитка Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне.
Две простые схемы щитка для дома. УЗО или диф? Плюсы и минусы.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.

Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.

Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически. Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция). Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.

Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.

Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.

По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.

При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.

По способу установки мини-боксы подразделяются:

• наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
• встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.

Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .

Электрощиток должен быть заземлен

это относится как корпусу, так и к его дверцам.
Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.