Ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Монтаж ленточного фундамента для бани своими руками

Начинают строительство основания с расчистки площадки. Выбирается место под баню и снимается верхний слой грунта 10–20 см. По плану — схеме делается разметка будущего основания на участке. Для работ используют деревянные или железные колышки и веревка. Делать разметку необходимо с припуском к основному размеру 15–20 см.

Опалубка под заливку ленточного фундамента.

Далее, работы осуществляются в следующем порядке:

1. Роется траншея по всему периметру будущего основания. Края в траншеи делают с откосом, чтобы было удобно укладывать опалубку. Траншею роют глубже промерзания грунта на 10–20 см.
2. Дно траншеи засыпают песчаной подушкой на 10 см. Песок необходимо пролить водой или тщательно утрамбовать. Далее, на подушку выкладывают щебень и все еще раз трамбуется так, чтобы щебень вбился в песок.
3. Дно траншеи заливают бетонным раствором на 5–10 см. Бетон послужит основанием для фундамента и не даст арматуре уходить в песок, ниже уровня фундамента.
4. Делается опалубка из широкой необрезной доски. Стенки необходимо подпереть брусками с шагом 50 см. Можно использовать вместо досок старую фанеру, собрать опалубку будет проще.
5. Монтаж арматурной стяжки. Из прутьев связывают столбики (по 3-4 прута) и выкладывают на дно траншеи. По углам конструкцию связывают проволокой.
6. Опалубку поливают водой, чтобы в дальнейшем она не тянула влагу из бетонного раствора.
7. Заливается бетонный раствор. Через каждые 20–25 см необходимо поработать граблями, выпуская из смеси пузырьки воздуха. Так, в основание будет меньше пустот и фундамент получится более монолитным. Залить основание необходимо в один день, чтобы не образовалось швов.
8. Фундамент закрывают брезентом или старыми мешками и проливают раз в день водой. Так, поступают в течение недели. Далее, мешки убирают и дают бетону просохнуть.

После просыхания ленточный фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики и рубероида. Лучше приступать к строительству бани не сразу. Фундаменту необходимо устояться, для этого необходим как минимум 1 месяц. Подробнее можно увидеть на видео:

Сделать ленточный фундамент под баню своими руками, только на первый взгляд просто. Работа трудоемка и требует много сил и времени. Если вы не располагаете свободным временем обратитесь к профессионалам. Цена на ленточный фундамент начинается от 10 т. р./м². Помните, оттого насколько прочным будет основание бани, зависит, прослужит ли парная вашим детям и внукам.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится

Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Ленточное основание из блоков

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Ленточное основание с несъемной опалубкой

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
   • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Устройство фундамента для бани

Выбор типа основания для бани зависит от особенности почвы. В грунте снимают верхний слой и проводят визуальный и тактильный анализ:

• при обнаружении лесной, садовой или болотной почвы выбирают ленточный фундамент;
• присутствие в земле глины или песка крупной фракции определяет выбор основы на сваях;
• присутствие в грунте мелкозернистого песка и скалистых пород допускает возведение фундамента столбчатого или ленточного типа.

Выбор типа основы, помимо состава почвы, определяется материалом, из которого будут возводиться стены бани. Бревенчатые стены бани укладываются на столбчатый фундамент, кирпичные или из деревянных брусьев – на ленточное основание.

Фундамент укладывают на песчано-гравийную подушку, укрепляют арматурой, покрывают гидроизоляционным слоем

Этапы возведения ленточного фундамента:

1. Выполняют расчистку, выравнивание и разметку участка. Углубляют основание на 50 см. Подсыпают послойно песок и щебень.
2. Монтируют опалубку из фанеры или досок для заливки бетоном.
3. Укрепляют опалубку подкосом.
4. Устанавливают внутрь укрепление для бетона из арматуры.
5. Скрепляют пруты обвязкой из стальной проволоки.
6. Хорошо укрепляют углы и переходы.
7. Заливают раствор, регулируя высоту лопатой.
8. Разравнивают поверхность забетонированного фундамента гладилкой.
9. Подсыпают на основу опилки или мешковину, хорошо увлажняют, накрывают полиэтиленом и оставляют на 2-3 недели окрепнуть. Демонтируют опалубку.

Этапы возведения ленточного фундамента для бани

Внимание! Ширина готового фундамента для бани должна быть на 10 см больше, чем ширина стены бани. Обязательно необходимо предусмотреть основание для банной печи

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле – это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево – не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Видео

Здесь же мы предлагаем вам посмотреть видео о том, как делается незаглубленный фундамент под баню из бруса:

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны – самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

ВАЖНО! Чем легче блок, тем проще и дешевле возвести фундамент под стены из него.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент – просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Узнайте больше: фундамент для бани из блоков – как выбрать?

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок – материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань – виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для каркасной бани своими руками

Каркасная баня – еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Каркасная баня на бетонных столбиках

ВАЖНО! Ориентируйтесь не только на материал стен при выборе фундамента. Потому что грунт и грунтовые воды – это важнее

Пренебрежение этими факторами ведет к быстрому разрушению здания, начинающемуся уже после первого пережитого года эксплуатации.

Какой выбрать фундамент: основные параметры

Фундаменты бывают следующие:

Ленточные.

Данный тип самый простой по технологии. Но затрат на него предстоит немало. Чем нужно запастись:

Схема ленточного фундамента.

• цементом;
• щебнем;
• песком;
• водой.

Такой вариант является оптимальным, так как он подходит для многих разновидностей грунта, в случае комбинации разных пород на одном месте. Поэтому ленточный фундамент используют под все типы строительства, потому что он имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• универсален в применении;
• нет особой сложности в закладке фундамента;
• отличается высокой надежностью, при этом срок эксплуатации варьируется от 50 до 150 лет;

Но есть и недостатки:

Виды столбчатых фундаментов.

• массивность конструкции;
• для возведения такого основания требуется большое количество разнообразных материалов, а это, в свою очередь, требует финансовых вложений;
• хоть строительство и простое, но времени на него уйдет много;
• чтобы ленточный фундамент был по максимуму эффективным, его не возводят на тех почвах, которые склонны к пучению.

Столбчатые.

Данный вариант подходит только в том случае, если баня возводится на плотной земле. В этом случае устанавливаются столбики по углам периметра с шагом в 2,5 м. Основное месторасположение таких элементов — точки пересечения внутренних и наружных стен, а также углы лицевых стенок.

Виды ленточных фундаментов.

Удобство такой конструкции в том, что нет жестких требований к тому, из чего можно изготовить такие столбы. Такой фундамент подойдет, для бани из дерева.

Плюсы данного типа заключаются в следующем:

• вполне доступная стоимость постройки;
• система возведения проста;
• нет необходимости монтировать отмостки;
• время на закладку такого основания уходит не очень много.

Что касается минусов, то они следующие:

• такой фундамент предназначен для небольшой нагрузки, то есть возведение двухэтажных зданий уже недопустимо;
• в таком варианте основы цокольный этаж не подразумевается, от него придется отказаться;
• возводится на любой почве, кроме той, что сильно пучиться.

Схема свайного фундамента.

А если свайные? В этом случае в землю вгоняются сваи, которые имеют острые нижние концы. Монтаж их происходит путем вбивания или вкручивания, что позволяет столбам пропустить «мягкие» слои земли и достигнуть более твердых. Вот на них как раз вся нагрузка и уходит.

Данный тип фундамента аналогичен столбчатому, с той лишь разницей, что здесь используются крупногабаритные элементы. Такое основание подходит для работ в местности, где почва «слабая».

Сильные стороны:

• обладают высокой несущей способностью;
• требуют минимум материалов, да и те стоят относительно не много;
• у данной основы нет привязанности к конкретным сезонным периодам;
• для такого фундамента допустимы склоны на ландшафте;
• срок эксплуатации такой конструкции достигает 200 лет;
• нет привязанности к конкретным типам почв, для него приемлемы любые.

Что касается слабых сторон:

Виды фундаментных свай.

• вручную такой фундамент создать достаточно трудно, обязательно наличие специализированной техники;
• создать цокольный этаж достаточно проблематично;
• сваи подвержены коррозии.

Для того чтобы правильно выбрать фундамент для бани, следует внимательно изучить почву на месте строительства, правильно подобрать и стройматериал для стен.