Какой ленточный фундамент выбрать под возведение двухэтажного дома?

Какой дом лучше

Многие люди, не задумываясь, отвечают на вопрос, что лучше – одноэтажный или двухэтажный дом, полагаясь при этом на свои субъективные ощущения. Поэтому ответ может быть любым, ведь вкусы и эстетические предпочтения у всех разные. Но если попросить аргументировать его, то сторонники того и другого варианта приведут убедительные доводы в их пользу.

Плюсы и минусы одноэтажек

Преимущества:

возможность планировки с минимальной потерей полезной площади;

Пример планировки с минимумом «бесполезной» площадиИсточник benpan.ru

В таких домах нет лестниц, которые при комфортной ширине и наклоне занимают много места, и к которым нужно обеспечить свободный подход.

удобство проживания;

Отсутствие переходов с одного этажа на другой, расположение всех помещений, включая «удобства», на одном уровне – это большой плюс, особенно для детей, пожилых и маломобильных людей.

снижение трудозатрат при строительстве и обслуживании дома.

Речь не о том, какой дом выгоднее строить – одноэтажный или двухэтажный, а о том, какой проще поставить, утеплить, отделать и в будущем ремонтировать. Приоритет тут явно у одноэтажных построек, не требующих для всего перечисленного устройства лесов, подъёма тяжёлых материалов на большую высоту и обеспечения безопасности при работе на высоте. Можно обойтись приставными лестницами и козлами.

Фасадные работы на высоте – это повышенная сложность (стоимость) и травмоопасностьИсточник magyarhirlap.hu

К недостаткам можно отнести лишь невозможность дистанцироваться от шумной компании, перейдя на другой этаж, который обычно делают спальным.

Некоторые застройщики считают минусом и отсутствие обзора окрестностей, который возможен только с высоты, и невозможность применения некоторых дизайнерских приёмов – устройства антресолей или «второго света» над гостиной. Но все это субъективные мнения, которые большинству людей могут показаться совершенно не важными.

Плюсы и минусы двухэтажек

Главное достоинство наличия второго этажа – это возможность чёткого разделения дома на зоны: гостевую, хозяйственно-бытовую и зону отдыха. Все спальни выносятся наверх, а внизу оставляют помещения для приготовления пищи и приёма гостей. Здесь же при отсутствии подвала размещают котельную, постирочную и другие хозяйственные «подсобки». При таком расположении гораздо проще обеспечить спокойный отдых любому члену семьи, предоставив бодрствующим людям весь первый этаж.

Планировка 2-этажного домаИсточник mebel-go.ru

Однако стоит отметить, что, выбирая, какой дом лучше строить, 1 или 2х этажный, на последнем варианте чаще останавливаются люди молодые, здоровые и энергичные. Но жизненные обстоятельства часто заставляют пожалеть об этом выборе. Это может быть появление в семье маленьких детей или пожилых родственников, проблемы со здоровьем, вызвавшие частичную потерю к способности свободного передвижения.

В таких случаях межэтажная лестница может стать непреодолимым препятствием или объектом повышенной травмоопасности. Это не значит, что нужно отказаться от идеи двухэтажного дома. Но желательно предусмотреть наличие дополнительной спальни на первом этаже и санузла на втором.

К сожалению, это не всегда возможно, что и является главным недостатком таких домов, особенно сравнительно небольших А именно – ограниченность вариантов внутренней планировки, создаваемая наличием лестницы. Необходимое для неё пространство съедает массу полезной площади, которую могла бы занять спальня или кабинет. Например, на представленном выше плане она составляет около 20 кв.м.

Планировка со спальней на 1 этажеИсточник tvdm.ru

Надземный уровень

При устройстве фундамента внимание нужно уделить не только глубине закладки, но и высоте надземной части. Ее возведение необходимо по ряду причин:. По окончании строительства дом неизбежно дает усадку

Если фундамент выстроить без подъема, то со временем стены уйдут под землю

По окончании строительства дом неизбежно дает усадку. Если фундамент выстроить без подъема, то со временем стены уйдут под землю.

Необходим промежуток между землей и цокольным перекрытием. Он обеспечивает сохранность балок и улучшает теплоизоляционные характеристики подпола.

Надземный уровень защищает стены от проникновения воды во время дождя или в период таяния снега, принимая нагрузку на себя. Этот пункт особенно важен для деревянных зданий, в которых при низком расположении одной из основных проблем является гниение нижнего венца.

Высокая влажность в нижней надземной части может возникать не только в результате осадков, но и под влиянием грунтовых вод. Наиболее подвержены разрушению стены из материалов с внутренней пористой структурой. Накопившаяся в пустотах вода, на морозе застывает и разрывает строительные блоки. Поскольку фундамент является отдельным элементом строения, который изолируется гидробарьером, любое проникновение влаги в стены на капиллярном уровне исключено.

Возвышение оберегает фасадную отделку стен от случайных механических повреждений, например, во время уборки снега.

Увеличение высоты фундаментных стен дает возможность оборудовать цокольное помещение. Конечно, для этих целей можно возвести отдельную цокольную стену, но такая связка проигрывает цельной конструкции как по практическим характеристикам, так и в эстетическом плане.

Строительные нормативы оговаривают минимальное возвышение фундамента над землей 200 мм. Но на практике такого расстояния, как правило, бывает мало. Разве что, речь может идти о монолитной плите, увеличение толщины которой даже на несколько сантиметров влечет серьезное удорожание строительства.

Если же существует необходимость поднять уровень, то выполняют кладку отдельного цоколя из полнотелого кирпича или других водостойких материалов с последующей гидроизоляцией.

При определении высоты надземной части можно руководствоваться средним показателем максимального снежного покрова за несколько прошедших лет, добавив к нему 10 см.

В индивидуальном строительстве за разумный минимум, обеспечивающий защиту стен от воды, принимают цифру 35-40 см. На таком уровне от земли устраивают в большинстве случаев ленточные и свайные фундаменты частных домов. Более низкое расположение не гарантирует полноценного предохранения от влаги, поднятие же выше повлечет дополнительные расходы.

Если планируется постройка цокольного этажа, то фундаментные стены придется возводить на максимальную отметку, но следует учитывать, что размеры надземной части не должна превышать размеры подземной, в противном случае устойчивость конструкции снизится.

После постройки фундамента проводят его гидроизоляцию. Внешняя отделка цоколя обычно отличается от облицовки стен. Для него выбираются более стойкие и прочные материалы.

Основные сложности планирования двухэтажных домов

Только профильная организация может выполнить чертежи и проекты домов или коттеджей, бесплатно как бонус может быть предложена 3D панорамная модель готового плана.Специалисты должны выполнить помимо проекта необходимые расчеты нагрузок и подобрать соответствующие материалы. Планировка второго этажа влечет за собой усиление основания о подбор соответствующих плит перекрытия. Неправильные расчеты влекут за собой опасность обрушения конструкций.

Все внутренние коммуникации необходимо провести на второй этаж. Для этого следует выполнить проект водопровода и канализации со сложной разводкой. Кроме того необходимо продумать грамотный обогрев дома. Для этого может подойти котел с тепловым носителем внутри контура. Он обеспечит циркуляцию горячей воды по всему периметру дома.

Особое внимание следует уделить циркуляционному насосу, который обеспечивает принудительное движение воды по внутреннему трубопроводу. Правильно подобранная производительность избавит от проблем в холодный период года

Возведение двухэтажной конструкции требует установки лесов. Это дополнительная статья расходов, однако, без нее невозможно выполнить подъем материалов и отделку наружных фасадов.

Наш климат требует дополнительного утепления. Это также увеличит стоимость дома с одной стороны, но существенно сэкономит средства на последующем отоплении дома.

Система отопления двухэтажного дома

Минусы одноэтажного дома

Первое — это планировка. Действительно, если у вас будет много комнат, то, скорее всего, в какую-то одну вы точно будете попадать путем прохода через какую-то вторую. Наличие проходных комнат не очень хорошо сказывается на жизни. А главное, теряются полезные квадратные метры.

Второе. У вас в любом случае будет больше расходов на кровлю и, вероятнее всего, на фундамент.

Итог:

Делая небольшой вывод, я бы хотела отметить, что, как и везде в строительстве, четкого ответа, какой дом строить или какой материал выбирать, нет. Если у вас большой участок, и вы не хотите двухэтажный дом только потому, что это «круто», тогда лучше построить одноэтажный. Он действительно удобнее. Из рекомендаций, от лица нашей компании хочу отметить, что если ваш дом более 200 квадратных метров, то в таком случае нужно обязательно строитель второй этаж, чтобы строение смотрелось эстетически в плане дизайна экстерьера. Если вы планируете строить от 80 до 130 кв. метров, то в таком случае лучше всего рассмотреть вариант одноэтажного дома.

Но в любом случае количество этажей — это дело желания и вкуса. Не смотря на это не забывайте наши рекомендации, когда будете принимать окончательное решение. 

21 Апреля 2014 г.

Требования к конструкции

Для удобного использования лестницы ее конструктивные особенности должны отвечать усредненным эргономическим характеристикам пользователей и конструкции здания. Стандартные принятые в строительстве термины, описывающие конструкцию лестницы:

• ступень – опорная поверхность для ноги. Ступени бывают прямыми (ширина одинакова по всей длине), забежными (ширина по внешнему и внутреннему краю различаются, нормальная ширина сохраняется по центральной линии подъема), имеют нормальную или измененную высоту и ширину. Выделяют консольные, закрепленные посредине или с обеих сторон варианты. Ступени состоят из проступи (горизонтальная часть) и подступенка (вертикальная часть, расположенная между двумя проступями). СНиП нормирует ширину проступи и подступенка для жилых помещений 30 и 18 см соответственно, для чердачных и подвальных – 26 и 17,1 см;
• лестничный марш – ряд ступеней, идущих с постепенным повышением, связывающий две площадки (два этажа);
• косоур – наклонная балка, на которую укладываются ступени, может быть один, два или более, в зависимости от ширины и нагрузки конструкции;
• тетива – наклонная балка аналогично косоуру, но крепление ступеней идет не сверху, а сбоку, с помощью пазов или крепежных элементов;
• больцы – металлические (обычно) элементы, соединяющие ступени в единую конструкцию;
• опорный столб – центральная часть винтовой лестницы, на которую опираются одним концом забежные ступени или в которую вмонтированы консольные ступени;
• лестничная шахта (проем) – ограниченное несущими стенами пространство в здании, где располагаются лестничные марши;
• перила – ограничивающие лестницу с внешней и/или внутренней стороны элементы, используются для опоры при движении, обеспечивают безопасность эксплуатации. Могут быть функциональными или декоративными, состоят из поручней и стоек. При оформлении декоративной деревянной конструкции опоры поручней называются балясинами, а ряд перил с одинаковым углом наклона – баллюстрадой;
• лестничная площадка – разделяет марши лестницы, может быть только на этажах или межэтажной;
• уклон лестницы – отношение высоты подступенка к ширине проступи, выражается дробным числом или в градусах (реже в процентах).

При выборе размеров конструктивных элементов лестницы, следует учитывать не только конфигурацию помещения, но и комфорт использования. При этом расчет лестницы на второй этаж ведется на основании таких параметров:

• нагрузка на конструкцию – 180…220 кг на ступень, не менее 100 кг на перила. При активном использовании подъема или весе пользователей выше нормы прочностные параметры лучше увеличить;
• высота ступени. Данные СНиПа (30 см) основаны на том, что для человека удобным является подъем в пределах 15…20 см, то есть четверти шага (для взрослого человека среднего для европейцев роста нормален шаг длиной 60…80 см);
• ширина проступи – стандарт в 30 см основан на среднем размере ступни (26…32 см) и данных о том, что для комфортного опирания требуется размещение 90% площади ступни на проступи;

• угол наклона лестницы. Средний, принятый для домашнего и общественного пользования, параметр составляет 26…33 градуса исходя из оптимальных размеров проступи и подступенка (ниже приведена схема, как сделать лестницу с учетом оптимального угла);

• ширина конструкции – 90…100 см. Данные приняты с учетом возможности разойтись на спуске/подъеме двум людям, пронести габаритные вещи;

• высота прохода – не менее 200 см. «Психологический минимум», то есть спокойно воспринимаемое человеком расстояние от макушки до свода (проема) составляет 10…20 см.

Также при выборе конструктивных элементов необходимо учитывать соответствие дизайна изделия общему стилю оформления здания изнутри, возможности отделки и использование подходящих материалов.

Дизайн

Выбор потолков стандартной высоты открывает перспективы для разнообразного и недорогого дизайна: от банальных обоев (лучше предпочесть обои с полосками, так как они делают внешний вид более утончённым) до замысловатых авторских узоров, которые могут внести интересные идеи в интерьер помещения. Воспользовавшись небольшой лесенкой, можно самостоятельно достать до самых высоких участков стен и разукрасить их.

Помещение со стандартной высотой потолков можно сравнить со стандартным листом бумаги, столь привычным для творчества. Есть, конечно, и большие форматы, и маленькие, но именно стандартный так привычен и удобен для создания чего-то своего.

Разновидности фундамента

По способу исполнения он подразделяется на несколько видов. Наиболее распространенные из них:

• столбчатый;
• свайный;
• ленточный;
• монолитная плита.

Частная жилая постройка

Столбчатый

Применение представленного типа в большей степени оправдывает себя при строительстве щитовых таунхаусов, а, например, дома из газобетона или же финский особняк из брусовой доски, покоящийся на столбах, снискали популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Технология возведения такого основания сводится к тому, что по намеченному периметру будущей постройки устанавливаются опоры. Они монтируются с определенным интервалом в заранее пробуренные лунки. Диаметр последних носит вариативный характер.

С учетом того, какая глубина является наиболее приемлемой в конкретном случае, строители отдают предпочтение различным видам столбов. В роли опор могут выступать трубы, железобетонные пасынки, бревна, природный камень.

Стобы

Свайный

Еще один вид опорного элемента, получивший широкое распространение в различных сферах строительства, – свая. Современная технология использования свай в качестве ключевой составляющей опорной поверхности представляет собой единый комплекс взаимодополняющих конструктивных элементов.

Такое инженерное решение позволяет исключить деформацию отдельных периферийных частей и обеспечивает равномерное распределение усилия на грунт.

По принципу монтажа сваи свайный фундамент делится на висячий и подпорный.

Схема свайно-ленточного варианта конструкции

Первая категория несущих опор устанавливается в плотные почвенные слои, высота которых достигает нескольких метров. Сваи вбиваются в грунт с расчетным интервалом. Значительная часть нагрузки такой опоры приходится на ее боковую поверхность, в то время как основание выполняет второстепенную роль.

В таком положении грунт под давлением стенок опоры может, что называется, «поползти». Этот недостаток компенсируется следующими способами:

• увеличение сечения заготовок;
• увеличение длины сваи;
• придание форме сваи выпуклостей у основания и в местах бокового контакта с грунтом;
• увеличение плотности установки свай.

Схема установки винтовых свай

Подпорные сваи по своим функциональным возможностям разительно отличаются от предыдущих образцов. В отличие от свайных и висячих опор этот тип базисной конструкции погружается на незначительную глубину с маленьким интервалом между двумя соседними элементами. Средняя высота таких опор составляет 40–70 см. Такая технология свойственна для 1-этажных зданий каркасного типа.

Ленточный

Отдельного внимания заслуживает так называемый ленточный вид закладки основания здания. Его принципиальное отличие заключается в том, что в представленном случае используют блочный тип закладки или же сплошную бетонную ленту.

В соответствии с предъявляемыми требованиями по прочности и степени нагрузки блоки могут иметь полнотелую или пустотелую структуру. Дома из газобетона на основе этой технологии отличаются высокой сейсмостойкостью и долговечностью.

Чертеж с глубиной заложения

Монолитная плита

Плитный фундамент – для него характерны большая несущая площадь и исключительно высокий уровень стойкости к сейсмическим колебаниям грунта.

В случае природных катаклизмов, вызывающих смещение или же проседание грунта, такая конструкция останется целой и невредимой благодаря большой площади основания монолитного фундамента, выполненного в виде единой плиты.

Высота такой платформы варьируется в соответствии с условиями конкретной местности. Тем не менее для реализации такого проекта потребуются значительные материальные вложения. В среднем на изготовление только плиты уходит порядка 20–25 м3 бетона, но все зависит от размеров и нагрузок здания.

Армирование монолитной плиты

Преимущества двухэтажных проектов

Популярность двухэтажного строительства обусловлена многими причинами.

Экономия площади земельного участка

Это особенно важно для владельцев небольших площадей. На двух этажах вполне комфортно размещается большая семья, без потери драгоценной земли;
на двух этажах объединяются помещения разного направления

Увеличить функциональность можно цокольным этажом, мансардой и пристройками;
внешний вид проекта выполняется в любом стиле от классического дома из сруба до современного минимализма. Дополнительную функциональность придадут эркеры, балконы или террасы;
внутреннее оформление интерьера можно украсить интересными лестницами, каминами. Фантазии дизайнеров безграничны в применении интересных элементов оформления интерьера.

Расчет габаритов и заглубления основания

Техническое задание на возведение 2-этажного дома начинается с исследований грунта под фундамент. Оценивается состояние почвы и наличие подземных водоносных слоёв. Поэтому эксперты рекомендуют заказать геодезические исследование, ведь дом в 2 этажа – это не баня. Здесь требуется серьёзный подход.

Типы грунта

Геодезисты подразделяют грунты на 3 вида:

1. Пучинистые. К ним относится мелкопесчаная почва, пылеватые пески, разные типы супеси, суглинков и прочее. Земля данного вида имеет склонность к расширению вследствие промерзания. В результате будет выталкивать твёрдые предметы, из-за чего нарушается их геометрия.
2. Непучинистые. В данную классификацию входят скальные и полускальные грунты. Они не промерзают, поэтому не изменяют свой объём и не выдавливают содержимое.
3. Слабопучинистые. Крупнозернистые песчаные и гравийные породы. Изменения объёма земли довольно слабое и практически не наносит вреда строению фундамента.

Глубина промерзания

В северных, центральных и южных регионах страны почва промерзает по-разному. Например, нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Москве, в условиях суглинков и глин, всего 1,1 м, а в Вологодской обл., уже 1,43 м.

Ленточный фундамент необходимо заглублять на 30 см ниже отметки промерзания. В Карелии или Мурманске эти значения будут на 20-40% больше, а общая высота ленты под 2-этажный дом может составлять 2,5 м.

Уровень грунтовых вод

Один из важных параметров, который учитывают строители – подземные реки и ручьи.

На пучинистых грунтах с высоким нахождением подземных вод строить капитальные строения нельзя, тем более на ленточном фундаменте.

Некоторые определяют уровень самостоятельно, заглянув в колодец к соседям. Но для постройки крупного дома рекомендуется заказать исследования геодезистов.

Материал стен

Коробка дома очень тяжёлая, достигающая массы нескольких десятков и даже сотен тонн. Самые увесистые – строения из кирпича. Деревянные и каркасные полегче.

Чтобы держать на себе такое монументальное жилище, ленточный фундамент должен быть грамотно рассчитан. Для этого рекомендуется использовать нормы давления на разные типы грунта.

Масса строения

У вас должен быть проект будущего дома. В документации указаны материалы и размеры:

• коробки,
• перекрытий,
• крыши,
• снеговая нагрузка.

Благодаря этому можно высчитать полную массу дома и определиться с типом и габаритами фундамента (сборный, монолитный, комбинированный). Попутно необходимо рассчитать глубину залегания ленты, с учётом региона.

Пример

Считаем массу несущих стен и перекрытий. Например, габариты коробки 6х9. Высота 6 метров. Материал — брёвна, 240 мм.

Через программу калькулятор-онлайн получается: вес дома с учетом нагрузок (снеговая+экспл.) и коэф. запаса: 185 т = 1850 кН. Масса дома с учетом нагрузок и без коэф. запаса: 142 т. Вес коробки дома (только материалы): 98 т. Общая нагрузка на фундамент: 142 т.

По правилам, ширина ленты должна быть на 100 мм шире несущих стен. Значит, у нас это будет 350 мм (стандарт 400 мм). Дом 2-х этажный, поэтому строители рекомендуют делать ширину фундамента на 100 мм больше, а высоту ленты 0,8 х 2 = 1,6 м. Цоколь стандартный 0,4 м. При этом учитываем регион и глубину промерзания.

Расчёт минимальной площади подошвы делается по формуле S > γn · F / (γc · R0), где:

• γn – коэффициент надежности для запаса прочности (постоянная величина 1,2);
• R0 – сопротивление грунта под подошвой (например, влажный песок 2,5);
• F – максимальная нагрузка дома (185 000 кг);
• γc – коэффициент, зависящий от почвы и типа строения (для деревянных домов 1,1).

Теперь остается подставить все значения в формулу: S > 1,2 х 185 000 / 1,1 х 2,5 = 80 727 см2. Округляем до 80 000 и делим на 10 000 мм = 8 м². Проверяем: лента нашего фундамента общей длиной 30 м и шириной 0,5 м, поэтому 30 х 0,5 = 15 м². Будущий фундамент подходит под наш расчетный дом с запасом 85%.

Считаем количество раствора V= h х b х l, где:

• V – объем раствора в м³;
• h – высота (м);
• b – ширина (м);
• l – длина ленты (м).

Подставляем значения: 1,6 х 0,5 х 30 = 24 м³. Столько раствора потребуется для ленты 9 х 6.

Двухэтажные жилые здания 7 х 7

Планировка 2-этажного панельного дома с размерами 7 на 7 пользуется большой популярностью, поскольку она обладает высокой функциональностью и практичностью. Она предполагает наличие в здании всех помещений, необходимых для комфортного проживания среднестатистической семье, состоящей из четырех человек. Традиционно первый этаж отводится под большую гостиную, кухню, санузел, гардеробную и прихожую.

При этом полезное пространство можно расширить, если грамотно совместить несколько отдельных помещений между собой. Например, очень часто соединяют зону приготовления и приема пищи. Также успешно комбинируют комнату для приема гостей со столовой.

В здании предполагается наличие двух крылец, одно из которых находится в главной части дома и служит входом, а другое выходит с другой стороны в сад или огород. В центральной зоне размещается гардеробная, в которой хранится зимняя одежда и обувь.

Выполненный таким образом первый этаж 2-этажного дома (планировка может быть и другой, но чаще все ее делают именно такой) очень практичен. Во-первых, на заднем дворе можно обустроить зону отдыха или сад, в котором летом можно проводить время в кругу семьи или с гостями за пикником. А во-вторых, там же можно разместить детскую площадку с каруселью или песочницей.

План жилого здания с площадью 7 х 7 метров учитывает основные потребности современной семьи. Несмотря на небольшие размеры дома, в нем есть все необходимое для комфортного проживания. Большой санузел, помимо унитаза и душа или ванной, позволяет без проблем разместить в нем джакузи.

Заключение

Защитить готовый ленточный фундамент от влаги поможет гидроизоляция. В зависимости от выбранных материалов, она бывает оклеечная, обмазочная и проникающая. Улучшить характеристики опорной конструкции и снизить теплопотери  здания из кирпича способна теплоизоляция. 

Последовательное выполнение всех технологических процессов позволит возвести прочное основание для двухэтажного дома, который не потребует проведения капитального ремонта длительное время.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню